Hur lokaliserar man felet på Vinkylen?
Har en inbyggd vinkyl ( Norcool Cave 40) som inte kyler alls. Kompressorn startar ej trots att styrenheten/termostaten visar 21 grader( och blinkar H.t - High temperature?). Inställd temp.
När jag idag drog ut Vinkylen såg jag att start-kondensatorn hade läckt lite på golvet (elektrolytvätska?) och att det var rostigt under kondensatorn. Kan en trasig start-kondensator vara orsaken till att inte kompressorn alls går igång?
Eller kan det vara styrenheten alt. startrelät eller kompressorn som är kass?
Har hittat reservdelar:
Kompressor: Danfoss PLE50F 101G
Startrelä: Danfoss 103N0016
Styrenhet: Beta wh31-1001
Startkondensator: MKB MKP 4/321
Allt utom kompressorn känns det som man kan byta själv.
Är det någon som tror sig veta varför inte kompressorn går igång?
12 grader.
När jag idag drog ut Vinkylen såg jag att start-kondensatorn hade läckt lite på golvet (elektrolytvätska?) och att det var rostigt under kondensatorn. Kan en trasig start-kondensator vara orsaken till att inte kompressorn alls går igång?
Eller kan det vara styrenheten alt. startrelät eller kompressorn som är kass?
Har hittat reservdelar:
Kompressor: Danfoss PLE50F 101G
Startrelä: Danfoss 103N0016
Styrenhet: Beta wh31-1001
Startkondensator: MKB MKP 4/321
Allt utom kompressorn känns det som man kan byta själv.
Är det någon som tror sig veta varför inte kompressorn går igång?
Ring en kyltekniker?
Det finns inget som säger att kondensatorn är slut för att det är rester runt den om det inte är kladdiga rester som påvisar läckage av elektrolytC Copa15 skrev:
ett tecken på att kondensatorn är slut är att kompressorn försöker att starta men slår ifrån nästan direkt
enkelt för dig att kontrollera när du ser baksidan
även om kondensatorn skulle vara defekt så skadas inte kompressorn.
om inget av ovanstående infaller så får man mäta kompressorn och matningen dit
mycket vanligt på dessa "leksaker" att kretskort eller kompressor havererar gäller bara att försöka hitta felet och orsaken samt om det finns reservdelar.
Och i sista hand inte minst om det är lönt!
Tack för info👍electroluxaren skrev:
När jag tog ut vinkylen så var det en liten blöt fläck på golvet under där kondensorn sitter, så det borde vara elektrolytvätska som runnit ut…men kompressorn ger inte som helst tillstymmelse till startförsök när jag sätter i nätsladden.
Får bita i det sura äpplet och betala för en felsökning. Har ej själv några mätverktyg. För är det bara fel på styrenheten (kretskortet) och/eller kondensorn/startrelä så finns det reservdelar som inte är så dyra.
Men är det kompressorn som gett upp så är det som du säger inte lönt att laga.
Dock har jag som amatör en fråga om start-kondensorn. Märkningen på den som sitter i nu är MKB MKP 4/321 280V AC - 4 microF,
men den verka vara svår att få tag på. När jag söker på den så får jag istället MKB MKP 4/500 500V AC - 4 microF. Frågan är om man kan använda den istället?
Tack för alla svar👍
Den funkar!C Copa15 skrev:
Är vätskan kladdig som sirap är det elektrolyterna, annars är det nog råttpiss
Kondingar av den här typen är inte våta - så det är ingen vätska som läcker ur dessa - motorkondingar brukar vara metallplast eller metallpappersisolerade av flera olika orsaker - bl.a för att klara spänningsgenomslag utan att det blir skador (mer än att kapacitansen sjunker en aning) eller börja brinna.
vätskan du ser där kommer från annat håll - kolla att det inte läcker uppifrån, kanske kondensvatten som droppat under väldigt lång tid.
Kompressorn har en standard PTC-startapparat (man ser det på halvcirkulära sprängskyddet av PTC på startapparaten) vilket ändå kortsluter kondingen i startläget de första sekunderna - så kondingen har inget med starten att göra i normalstarten - utan mest för att öka effektfaktorn (motorn blir mindre reaktiv under driften) och att kompressorn kan återstarta sig i de flesta fallen vid korta strömavbrott (brownout).
I norden hade man traditionellt inga kondensatorer för att strömmen är stabil utan korta avbrott (det för att minska produktionskostnad i form av en inbesparad konding) och att använda kondensator var en option som kallades 'tropical'-kit för tropikerna där strömmen var osäker och med många korta strömavbrott där en PTC-start inte skulle fungera för att PTC redan var het vid en kort strömavbrott och klixon snart löser ut med en hög knäpp och sedan kan det ta upp till 20 minuter innan det återställer sig igen om kompressorn var varm (danfoss har den inbyggd i sin kompressor sedan många (10-tal) år sedan) - vilket i tropikerna med osäker el gav resultatet att kyl och frys knappt gick alls om dessa inte kunde återstarta direkt efter en kort strömavbrott - därav dessa 4-7 µF motorkondingarna
Det första att kolla är om det finns någon växelspänning (230V - var försiktig) som matar kompressorn (den blå och bruna kabeln från sladden som kommer ifrån styrdelen) - finns ingen spänning där så startar inte kompressorn...
om inte finns spänning så är det styrdelen och med stor sannolikhet då en stor plastkondensator på typiskt 1 µF som tappat kapacitans (av olika spänningsgenomslag över tiden) då denna sitter i en kapacitiv spänningsdelar-kedja för strömförsörjningen till elektroniken i kontrollkortet - en lösning som används i väldigt många vitvaror för att snåla på pengar då en liten transformator för att driva elektroniken anses för dyrt...
Med andra ord leta fram den största rektangulära plastkondensatorn på kretskortet och byt till en ekvivalent (i avseende spänning och kapacitans, för växelström) - så kommer troligen styrkortet att fungera igen och har ström nog för att dra reläet som startar kompressorn....
vätskan du ser där kommer från annat håll - kolla att det inte läcker uppifrån, kanske kondensvatten som droppat under väldigt lång tid.
Kompressorn har en standard PTC-startapparat (man ser det på halvcirkulära sprängskyddet av PTC på startapparaten) vilket ändå kortsluter kondingen i startläget de första sekunderna - så kondingen har inget med starten att göra i normalstarten - utan mest för att öka effektfaktorn (motorn blir mindre reaktiv under driften) och att kompressorn kan återstarta sig i de flesta fallen vid korta strömavbrott (brownout).
I norden hade man traditionellt inga kondensatorer för att strömmen är stabil utan korta avbrott (det för att minska produktionskostnad i form av en inbesparad konding) och att använda kondensator var en option som kallades 'tropical'-kit för tropikerna där strömmen var osäker och med många korta strömavbrott där en PTC-start inte skulle fungera för att PTC redan var het vid en kort strömavbrott och klixon snart löser ut med en hög knäpp och sedan kan det ta upp till 20 minuter innan det återställer sig igen om kompressorn var varm (danfoss har den inbyggd i sin kompressor sedan många (10-tal) år sedan) - vilket i tropikerna med osäker el gav resultatet att kyl och frys knappt gick alls om dessa inte kunde återstarta direkt efter en kort strömavbrott - därav dessa 4-7 µF motorkondingarna
Det första att kolla är om det finns någon växelspänning (230V - var försiktig) som matar kompressorn (den blå och bruna kabeln från sladden som kommer ifrån styrdelen) - finns ingen spänning där så startar inte kompressorn...
om inte finns spänning så är det styrdelen och med stor sannolikhet då en stor plastkondensator på typiskt 1 µF som tappat kapacitans (av olika spänningsgenomslag över tiden) då denna sitter i en kapacitiv spänningsdelar-kedja för strömförsörjningen till elektroniken i kontrollkortet - en lösning som används i väldigt många vitvaror för att snåla på pengar då en liten transformator för att driva elektroniken anses för dyrt...
Med andra ord leta fram den största rektangulära plastkondensatorn på kretskortet och byt till en ekvivalent (i avseende spänning och kapacitans, för växelström) - så kommer troligen styrkortet att fungera igen och har ström nog för att dra reläet som startar kompressorn....
Har nu mätt spänningen från sladdarna från styrenheten/termostaten som går in i startrelät och det var spänning (234 V) fram. Drog sedan av startreläet från ”piggarna” på kompressorn (se bild). Kan man mata spänning direkt på dessa ”piggar” för att testa så att kompressorn är slut eller inte?
Mät resistansen på lindningarna