Inredare
· Västra götaland
· 137 inlägg
Spackla, slipa, spackla, slipa…
Nu var det dags att ge mig på utsidan av vagnen och jag började att göra rent runt fönstren. Här körde jag med stålborste på vinkelslipen vilket tog ganska bra men det var mycket jobb och väldigt dammigt.
Rent runt fönstren
I alla skarvar mellan aluminiumplåtarna fanns det rader av spik som stack ut mer eller mindre. Dessa gick tidigare in i trävirket men de saknade ju funktion nu när allt trä var borta och de var avkapade på insidan. De kapades därför också av utvändigt jäms med plåtens utsida. Vagnen hade många gamla lagningar och spacklade bucklor med sprucket spackel så allt detta slipades bort tillsammans med en massa lager gammal färg. Målet var att få den i det närmaste metallren även på utsidan. Detta var många dagars jobb men som tur var sken solen och ölen var kall så det var ett ganska angenämt jobb ändå..
Slipning pågår…
För att nå taket skapades åter en provisorisk arbetsställning med hjälp av trucken och en stege.
Arbetsställningen byggdes upp igen…
Slipandet fortsatte och till slut var all lös färg borta och det enda som var kvar var någon typ av primer som verkade sitta väldigt hårt så det mesta av den fick vara kvar.
Det börjar bli rent…
När vi rätade upp underredet släppte ett av de två stagen framtill på vagnen. Det tydde på att efter krocken så var det reparerat och staget var påsvetsat på det sneda underredet. Det finns även tecken som tyder på att svetsningen kanske inte var helt fabriksmässigt gjord 😉
Reparation? 😆
Detta måste givetvis göras om och för att komma åt att fixa med utsidan var det lika bra att fimpa båda dessa stag direkt för att vid ett senare tillfälle montera på nya.
Stagen kapades
Detta primades för att skydda mot rost, sedan slipades den sista färgen bort från fronten där stagen suttit monterade och därefter var vagnen klar för det momentet som kom att ta orimligt mycket tid, spackling och slipning av utsidan.
Vi började att gå över med glasfiberspackel på alla skarvar mellan plåtarna. Varje litet spikhål täcktes över i ett försök att dölja skarvarna så gott det gick. Detta var inte så mycket för att det var viktigt att det skulle se skarvfritt ut, utan snarare för att det var enklare att försöka dölja skarvarna helt än att fixa till så de såg bra ut. Det var en väldans massa skador på och kring plåtkanterna som hade varit svårt att få snygga.
Spackling påbörjad, givetvis fick sig även taket en omgång från min ”bekväma” arbetsställning
Sen var det fram med sandpapper, slipklossar och andningsskydd. Vi slipade, spacklade, slipade, spacklade, slipade, spacklade i en vad som kändes som en hel evighet… Vi började med glasfiberspackel, sedan körde vi med ett något mer lättslipat finspackel. Varje kvadratcentimeter gicks över många gånger om..
Vi försökte flika in med andra moment under arbetets gång för att få lite variation och inte ledsna på hela projektet bara för att detta var ett så ensidigt arbete. Ett sidoprojekt var det lilla taket/dropplisten som satt över dörren. När vagnen i övrigt började se hyfsat slät ut stack detta ut som en ful bucklig plåtbit så en ny bockades till och den ersattes.
Ny dropplist installerades över dörren
Två stycken avlopp (hål) installerades också i vardera hörn baktill på vagnen. Tanken var här att om man inte parkerat vagnen med lutning bakåt så kan man efter bastande bara lyfta upp fronten på vagnen lite så att vattnet rinner bakåt. Något av de två hörnen borde då vara den lägsta punkten så vattnet kan rinna ut. Avloppen gjordes genom att rörstumpar svetsades i underredet, hål togs upp genom glasfiberlagret och en ny plastning gjordes så att det förband det inre glasfiberlagret med ett ”glasfiberrör” genom stålröret. En stump PP avloppsrör användes under plastringen för att skapa en rund och slät inneryta på hålen. Feta plaster såsom PP och PE är bra att ha när man jobbar med epoxi då de inte fäster alls mot det man plastar.
Avlopp svetsas, borras och plastas
Spacklande och slipandet fortsatte de dagar då vädret var bra, vid regn fortsatte fönsterprojektet inomhus. Mer om det kommer i nästa uppdatering...
Ja detta är brutalt. Det är lite som att bli serverad en avsmakningsmeny; man sitter och avnjuter väldigt många rätter där arbetet för att få till det där lilla extra är otroligt stort och precist. Samtidigt är måltiden över på ett par timmar. Det vore mäkta intressant, att förstå, I tid hur mycket som ligger bakom detta arbete. Det kanske inte finns någon förteckning om detta men jag tror det skulle få en ännu större genomslag om vilken insats som detta projekt inneburit.
Inredare
· Västra götaland
· 137 inlägg
Tack så mycket för de fina orden! Det är precis som du säger oerhört mycket jobb nedplöjt i detta projekt och vad som visas i den här tråden är bara liten del av allt. Projektet är en bra bit ifrån klart i skrivandets stund men vi har kommit längre än vad som än så länge dokumenterats här. Jag försöker hålla tempot högre i postandet än i byggandet så ni inte ska glömma bort projektet 😉 Det som hittills är uppladdat här sträcker sig över en tid på ett år varav det mesta jobbet skedde från mars till september, sen hade vi en paus över vintern för att återuppta spacklandet och slipandet på våren. Allt arbete sker vid sidan av heltidsjobb och då framförallt på helger och semester men även ibland kvällstid när andan faller på. Hur många timmar det rör sig om är svårt att säga men vi pratar om flera hundra arbetstimmar för att komma så långt som dokumenterats här. Och mer kommer det att bli, väldigt mycket mer...
Inredare
· Västra götaland
· 137 inlägg
Fönsterbygge - en resa i termodynamik
Nedan följer ett stycke om praktisk termodynamik. Jag ska försöka att inte vara för teoretisk men behöver snacka lite grunder för att det ska vara begripligt vad jag sysslar med. 🙂Planen var att limma fönsterrutorna på aluminiumramarna med ett starkt polyuretan (PU) lim. Den luft som då kapslas in mellan skivorna kommer att vara där i all evighet om allt går enligt plan. Om denna då skulle innehålla fukt, vilket vanlig luft i regel gör, skulle det riskera att bli kondens på insidan mellan rutorna. Det skulle vara ett ännu värre problem än det jag vill undvika genom att ha dubbelglas så det gäller här att ingen fukt finns i den luften. Första tanken var att bara se till att göra limningen i ett väldigt torrt rum. Så länge jag kan skapa en miljö med en daggpunkt lägre än ~ -20C där jag jobbar så finns det lite marginal från en vanlig svensk vinter, i alla fall här i göteborgsområdet.
Daggpunkten är den temperatur en luft-ångblandning behöver kylas ner till innan innan fukten i den börjar kondensera ut. För att åstadkomma det behöver jag avfuktare och ett litet stängt utrymme utan ventilation. En tom husvagn känns som ett ganska lämpligt utrymme för detta. Sagt och gjort, avloppen, dörren och alla fönsteröppningar täcktes av plast som omsorgsfullt tejpades lufttätt. Ett arbetsbord med allt material som skulle komma att behövas förbereddes inne i vagnen.
förberett för montering
Två avfuktare ställdes in och kördes under natten. När jag var tillbaka morgonen efter var jag minst sagt besviken, det hade gått ner till en relativ fuktighet (RH) på ~30%. Vid rumstemperatur innebär det en daggpunkt på 4-5 grader C. Ska jag hålla fönstren imfria ner till -20 så skulle jag behöva en RH på under 4% vilket är väldigt långt bort med denna setup… Efter att ha funderat lite och insett hur en avfuktare fungerar så blev det ganska självklart att det aldrig skulle gå, de kondenserar nämligen ut fukten med kylslingor som absolut inte kan komma så lågt i temperatur som skulle behövas. Kände mig lite dum här… 😛
Jag behövde en annan metod. Kan jag inte torka luften runt om där jag försluter fönstren så skulle jag behöva kunna få in torr luft i fönstren på något annat sätt. Men det behöver egentligen inte vara luft heller, någon annan torr gas borde gå lika bra. Kanske koldioxid? Koldioxid (CO2) är tyngre än luft så den borde stanna kvar i ett fönster om öppningen hålls uppåt. Om jag tex skulle ta en pellet torris, alltså CO2 i fast form, och låta den sublimera (alltså övergå direkt till gasform) mellan rutorna så borde gasen som bildas pressa undan den fuktiga luften och ersätta den med CO2. Om enda öppningen hålls uppåt och denna förseglas omedelbart när pelleten är borta så borde fönstret, teoretiskt sett, innehålla enbart CO2 vid atmosfärstryck. Vad skulle väl kunna gå fel denna gång? Jag gjorde ett försök med ett litet provfönster, där jag vägde upp rätt mängd CO2 plus ett överskott på ca 100% för att vara på den säkra sidan, placerade pelleten på botten och limmade ihop fönstret men lämnade då en smal spalt högst upp. När den sista lilla biten försvann efter någon minut så la jag en rejäl klick PU lim över spalten.
Testfönster med CO2
Men hur skulle jag nu kolla om det hade fungerat? Jo, om jag nu kylde ner fönstret väldigt mycket så skulle vi se om det kondenserade på insidan. Air-duster luftspray funkar som kylspray om man håller den uppochned så att vätska kommer ut. Det är, trots namnet, inte luft utan en annan gas, i detta fall en blandning av propan och butan under tryck så den är i vätskeform. När den lämnar burken som vätska och sedan förångas kostar det energi vilket tas från omgivningen och det blir då kallt. Hur kallt beror på ratiot på mixen av gaserna men det bör i alla fall ligga någonstans mellan -0.5 och -42C då det är kokpunken för de individuella gaserna. Värt att testa!
kyltest
Som ni ser är det helt klart imma på insidan när jag skrapat bort isen på utsidan. Jag behövde inte fundera speciellt länge innan jag insåg vad som hänt och hade svaret på frågan vad som skulle kunna gå fel denna gång... När torris produceras, skeppas och hanteras så är den omgiven av vanlig luft, alltså luft med fukt i. Då den håller -78C vid atmosfärstryck så kommer luftens fukt att kondensera på dess yta och bilda vanlig vattenis. Så det jag stoppade ner i testfönstret var inte bara CO2 utan också en del vatten vilket var precis det jag försökte bli av med. Nu kände jag mig dum igen…
Helt torr torris skulle jag inte kunna få tag på så denna metod funkade uppenbarligen inte heller. Jag kom inte på någon annan metod som jag på ett enkelt sätt skulle kunna få in torr gas utan att ha en port in till fönstren. Så det fick istället bli vägen att gå. Jag borrade och gängade ett M6 hål i varje ram innan jag limmade på rutorna. Den ena rutan, den som skulle vara inåt, lät jag vara något större än ramen, några millimeter, för att kunna lägga en extra, tätande limfog mellan PC och aluminium. Den andra sidan, lät jag vara ganska mycket större än ramen. Detta för att få en stor yta att limma mot när fönstren ska monteras i vagnen. Mer om detta senare.
Första fönster klart. Inget av det kladdiga limmet kommer givetvis att synas inifrån när fönstren är monterade 😉
Jag tillverkade en specialplugg av en M6 skruv som jag borrade ur och kunde koppla en tryckluftslang på. Med hjälp av den kunde jag testa fönstrets täthet. Jag blåste upp dem lite grann så att rutorna buktade utåt och sen lät jag dem vara i >24h. Då de inte hade tappat något i tryck antog jag att de var täta och gick vidare. Jag byggde också ihop en “fyllslang” vilket egentligen bara var en väldigt tunn silikonslang tejpad på en pianotråd för att vara enklare att styra den genom m6-porten samt några övergångar och kopplingar. Nu var ju frågan vad jag skulle fylla dem med. Valet föll på argon vilket jag kunde låna från TIG svetsen. Argon är också tyngre än luft så silikonslangen mynnade i botten på fönstret och öppningen var även här riktad uppåt för att kunna evakuera ut luften. Här var det viktigt att silikonslangen var så pass tunn att den gav utrymme omkring sig för luften att lämna fönstret. Med ett väldigt lågt flöde spolade jag igenom fönstren, ca 200% extra denna gång för att vara på den säkra sidan.
Fyllning pågår
När jag var säker på att det var tillräckligt med gas i dem tog jag ut slangen och pluggade hålet med en kort M6 skruv försedd med lite gängtejp.
Jag gjorde samma test med kylsprayen och denna gång var det ingen tillstymmelse till kondens på insidan. Win!!
Det kändes också ganska skönt att ha portar på fönstren så att om det skulle bli något läckage i framtiden så skulle de kunna fyllas på nytt.
Jag hoppas att denna uppdatering var något så när begriplig. Är det något som är oklart eller om det är något annat ni undrar över så lämna gärna en kommentar så ska jag göra mitt bästa för att svara. Uppskattar verkligen all typ av feedback!
Skulle du inte kunnat hyra in dig i nåt större frysrum och limma ihop rutorna där? Fast det kanske är svårt att limma i 20-30 minusgrader... Och det kanske blir lite för högt tryck i dom när man tar ut dom i rumstemperatur igen?
Har du räknat på vad som händer med dina förseglade argonfyllda fönster vid olika temperaturer?
Har du räknat på vad som händer med dina förseglade argonfyllda fönster vid olika temperaturer?
Inredare
· Västra götaland
· 137 inlägg
Tack! Nä, att ge upp har aldrig varit min grej. kan kanske vara lite väl envis ibland men det brukar ge utdelning i slutändan.. 😄maah skrev:
Älskar dina trådar!
Det va hyffsat begripligt i alla fall, glad att du lyckades!
Du ger dig aldrig va?
Ur ett fuktperspektiv så skulle det ju absolut funka att limma i ett frysrum men det ligger lite utanför limmets arbetsområde så skulle inte gå av den anledningen. Sen blir det som du säger en expansion av luften när de värms upp igen. Att försluta dem vid rumstemperatur borde vara bra då den maximala tryckdifferensen minskas, alltså undertrycket vid minusgrader och övertrycket vid bastutemperatur. Jag gjorde en liten överslagsräkning där jag kom fram till att övertrycket blir bra mycket mindre än det jag hade när jag läcktestade vilket då inte bör vara något problem. Rutorna kommer att bukta ut lite lite när bastun är uppe i maxtemperatur men inget som bör skada.useless skrev:
Vi fortsätter med en till uppdatering av projektet:
Fönstermontering
För att fästa fönstren i husvagnsplåten tänkte jag limma dem från insidan med den stora delen utåt. Jag ville sen plasta fast dem med glasfiber inifrån runt om. På det sättet skulle fönstren sticka in 28mm in i vagnen (4mm PC + 20mm Al + 4mm PC). Det är mindre än vad isolering och “panel” kommer att ta så det bör bli bra. Vill ju inte ha ett fönster som sticker in i bastun. För att få mycket fäste för både lim och glasfiber så sågade jag till de stora skivorna lite flikiga.
Flikiga fönster
På så sätt kan jag limma runt hela fönstret med extra lim ut på flikarna men samtidigt får glasfibern en lång sträcka att fästa kring så det kändes som en bra kompromiss. Skyddsplasten togs bort från båda sidor av den delen som skulle limmas och plastas. Sedan slipades den med grovt sandpapper för att fästa bättre både i lim och epoxi.
repade flikar
När sedan kanterna på plåten var trimmade till exakt rätt form och den var förberedd genom slipning och tvättning med aceton var det dags för montering.
Det blev inte exakt samma radie på de nya fönstren som på de gamla men tillräckligt nära!
Rikligt med lim applicerades och fönstren sattes på plats ett efter ett. Började med det minsta närmast dörren vilket var det enda som kunde spännas upp med tving.
Första fönstret limmas
Försökte att använda silvertejp för att fästa upp dem under limmandet och det gick hyfsat. I alla fall för de mindre fönstren som jag började med.
De fyra små fönstren på plats
När det kom till de stora fönstren bak och fram var det inte alls lika enkelt. Där behövdes det pressas med ganska mycket kraft för att få fönstren helt i position. Limmet hade en härdtid på ca 30 minuter och under den tiden kunde jag inte släppa på det trycket. Det blev till att pressa för hand vilket nog är det absolut jobbigaste statiska träningspass jag gjort i mitt liv. Mjölksyran kom efter 5 minuter men då var det bara att fortsätta i 25 minuter till. Men att se fönstret på plats sen gjorde det helt klart värt det! Det förtjänade en skål för att fira!
Fram och bakfönster på plats, skål för det!
Nästa steg var att förbereda för plastning invändigt. Jag började här med att spackla runt alla kanter med blandningen epoxi-mikroballonger. Detta var för att jämna ut det och minska risken för att skapa luftbubblor under glasfibern längs kanten på plastskivan.
Sen var det bara att börja klippa väv igen och plasta, plasta, plasta…
Fönstren fastplastade inifrån
Utvändigt pressade jag in mer lim om jag såg att det var någon bit som inte var helt utfylld. Det var viktigt att det inte var några hålrum kvar som vatten kunde ta sig in genom då det skulle kunna skapa frostsprängningar med delaminering som följd om det blev fast i väggen.
Det var en del jobb kvar runt fönstren på utsidan innan de var helt släta. Jag planerade att montera någon form av list runt fönstren men den skulle bara vara för att dölja limmet och den ojämna kanten, den skulle inte behöva ha någon tätande egenskap då det borde vara helt vattentätt vid det här laget.
Inredare
· Västra götaland
· 137 inlägg
Tack! Det är min vän och tidigare kollegas campervan som han har byggt under tiden vi jobbat med husvagnen. Vi har jobbat tillsammans men på våra egna projekt. Hans van blev klar långt innan vårt projekt och den ligger ute till uthyrning nu. Kul och mycket proffsigt bygge med många smarta lösningar. Kolla gärna in bilderna på http://mycamper.com/se/fordon/5037SSSS skrev:
Snygga modeller också! 😄
Finns också massa byggbilder på https://www.instagram.com/vantipo00?igsh=cGlleHFqOWppZW95
Inredare
· Västra götaland
· 137 inlägg
Det är nog ingen risk som jag ser det. Visst är det möjligt att vagnen blir något stummare med glasfiber istället för trästommen men det bör inte påverka köregenskaperna negativt. Jag tänker att det viktiga för köregenskaperna är att maxvikten som underredet är designat för inte överskrids, att ha en bra viktfördelning och att hjulupphängningen och fjädringen i underredet är i bra skick. Det finns ju idag moderna husvagnar som är byggda helt i glasfiber så jag ser inget problem med det. Planen är definitivt att registrera den och ta den på längre turer när den är klar. 😀nino skrev:
Jo det finns ju äldre som också är gjorda helt i glasfiber.
Hoppas verkligen att det funkar 🙂
Dra upp den till Dalarna så ordnar jag plats åt dig, midsommar i Leksand med plats vid älven.
Ni kan väl bo i relaxdelen antar jag?
Inredare
· Västra götaland
· 137 inlägg
Dörrmontering
Nästa steg var att ta tag i dörren igen. Som jag nämnde tidigare så hade jag placerat balkarna som utgör dörrposten för nära aluminiumkanten så att det inte får plats med något trä där. Detta måste fixas men att flytta balkarna var givetvis uteslutet, då var det enda alternativet som fanns kvar att flytta aluminiumkanten. Det kunde göras ganska enkelt genom att limma på remsor av aluminiumplåt och därmed göra dörröppningen något smalare. Det krävdes bara 10mm på varje sida så det skulle inte påverka alltför mycket.
Aluminiumremsor limmade som skapar ett litet överhäng
Detta innebar att dörren fick klippas ner motsvarande men där fanns det material att ta av så inga problem alls. Remsorna spacklades och slipades på utsidan så de såg ut att vara originalkanten.
Vid det här laget började vi ha plöjt ner så pass mycket tid i detta projekt och det började bli viktigt att få upp dörren och få den låsbar. Då skulle vi kunna förvara inte bara byggmaterial utan även lite verktyg i den. Men för att kunna låsa den kräves givetvis ett lås och en metod för att montera det. Låskistan skulle behöva sänkas in i den ena av balkarna på dörren. För att inte försvaga den så mycket att den skulle kunna tappa formen förstärktes dörren upp med ytterligare en bit XPS och glasfiber. Sen plastade jag en liten ficka med rätt dimensioner för den låskista jag införskaffat.
Dörren förstärktes och en liten ficka plastades
Jag tog upp ett hål i balken som fickan passade i, sen blandades mer spackel och hela fickan plastades fast
Fickan passades in och plastades fast
Jag behövde också ha en metod för att fästa gångjärnen. De ville jag kunna skruva fast så att limma dem direkt var inget alternativ. Att skruva dem skulle bli både starkare och bra mycket bättre, och så skulle det vara möjligt att justera och fixa med dem i efterhand. Men då var jag tvungen att göra något som gick att skruva i. XPS balkarna skulle inte funka då de först och främst inte kunde ha hål i sig så vatten kunde komma in, de kunde heller inte ta i princip någon kompression alls. När man bygger båtar i glasfiber och epoxi och har en kärna i något ej kompressionståligt material, till exempel divinycell, och vill göra ett skruvförband i det brukar man gjuta in stavar av ren epoxi som man då kan borra och skruva igenom. Detta var ett alternativ jag övervägde men det skulle vara omständigt med flera omgångar plastningar. Efter att ha jobbat med mikroballongspacklet och fått småslattar över av det insåg jag att det är både väldigt lättarbetat och kan ta kompression mycket bra, inte fullt lika bra som ren epoxi men långt tillräckligt för att fästa in en dörr. Det går dessutom åt mycket mindre epoxi vilket är dyrt och onödigt att slösa med.
Jag borrade upp och gröpte ur både balken på dörren och balken i dörrposten på de två ställena gångjärnen skulle monteras. Sen blandade jag ihop en knådbar massa av epoxi och mikroballonger och fyllde upp håligheterna så att balkarna var solida där.
Urgröpning, uppfyllning i både dörr och dörrpost
När detta härdat var det dags att montera gångjärnen. Det var lite klurigt att få till i och med att dörren är välvd. För att det skulle fungera att öppna dörren var gångjärnen tvungna att sitta ganska tätt där det är minimal kurvatur. Vidare är det viktigt att gångjärnens axlar inte bara är parallella utan också ligger på samma linje. Detta är ingenting man behöver tänka på när man monterar vanliga dörrar då det blir så helt naturligt men i ett sånt här fall är det viktigt att beakta. För att åstadkomma detta fick jag tillverka en jigg av en vinkelprofil i aluminium. Jag började att montera gångjärnen på den och använde sen den för att markera upp exakt var hålen skulle borras i de förstärkta balkarna. En liten distans av trä las in under gångjärnen som placeholder för dörrkarmen som ska byggas nån gång långt i framtiden. Sen skruvade jag åt paketet och dörren var äntligen monterad. Skönt att kunna plocka bort de temporära handtagen som suttit tejpade på utsidan. Dessa har varit nödvändiga för att kunna lyfta dörren på plats och hantera den innan den varit permanent monterad.
Jiggen löste dörrmonteringen hyfsat smärtfritt
Innan dörren är helt klar måste låskistan monteras i den tidigare plastade fickan, men ett slutbleck måste också monteras i dörrkarmen. Det är alltså den del som låsregeln går in i och håller dörren låst. För att kunna skruva fast låskistan gjorde jag på liknande sätt som för gånjärnsskruvarna, gröpte ur lite XPS och fyllde på med mikroballongspackel. Sen borrade jag genom det och drog åt allt med långa specialskruvar som jag fått förlänga genom att svetsa på gängstänger på dem.
Låskista monterad
Låsblecket var det sista (och enklaste) steget i denna montering. En liten ficka plastades även till detta, balken gröptes ur och fylldes med spackel, en slutplastning gjordes och sen var det bara att borra och skruva fast den.
Låsblecket monterades på liknande sätt som de andra delarna
Efter lite justeringar kunde vi checka av dörrmonteringen vilket var ett stort steg framåt. Nu skulle vi kunna använda vagnen till att förvara även verktyg etc. som jag tidigare inte vågat ha i den då vem som helst bara kunnat gå in och plockat det.
Äntligen låsbart!
