*Bumpar*
Det blir rörlig fog mellan "ramen" och plattan, 10mm cellplast.(isolerar plattan från ytterväggarna)
lägger sedan 100cm 16/32 singel som kapillärbrytande under markisoleringen.-100mm "markbatts industri" (fick billigt)
armerar sedan med rutnätsmatta.
-vilken dimension?
-behövs starkare armering just vid porten?
Något mer som jag glömt? ???
Det blir rörlig fog mellan "ramen" och plattan, 10mm cellplast.(isolerar plattan från ytterväggarna)
lägger sedan 100cm 16/32 singel som kapillärbrytande under markisoleringen.-100mm "markbatts industri" (fick billigt)
armerar sedan med rutnätsmatta.
-vilken dimension?
-behövs starkare armering just vid porten?
Något mer som jag glömt? ???
Nu har här tillkommit en brunn och ett stycke tvättställ med tillhörande avlopp, hur mycket "fall" brukar man räkna på mot brunnen?
Ytan som ska vara fall på är ca: 5,5x2,90
Räcker 1cm ???
antagligen kommer Prisolrören att bytas mot PEX-slang , då den är billigare och smidigare att lägga.har köpt mig en liten smidig elpanna(ctc-electronic) och hopas att jag via den kan justera temperaturen i kretsen.
Ytan som ska vara fall på är ca: 5,5x2,90
Räcker 1cm ???
antagligen kommer Prisolrören att bytas mot PEX-slang , då den är billigare och smidigare att lägga.har köpt mig en liten smidig elpanna(ctc-electronic) och hopas att jag via den kan justera temperaturen i kretsen.
Av erfarenhet så är 3 cm ganska lagom. Då är det inte tänkt som tvätthall utan blir det mycket vatten så får du skrapa det mot brunnen. Om du tror det blir mycket vatten i ggaraget så gå upp till 4 cm, men tänk på att golvet då kan upplevas som väldigt lutande.gasoliner skrev:
OBS!! Tänk på att om du gör ett fall på plattan så bör du även gå upp lika många cm med betong neråt, annars blir plattan procentuellt betydligt tunnare vid brunnen!
Oj! 3cm !! låter vääldigt mycket i mina öron, nej tvätthall blir det inget med . bara smältvattnet som ska ner i brunnen mao.
är färdig med sand och singel med tillhörande paddning idag,
återstår att kolla upp hur lågt ner i temp pannan går på läge "golvvärme" vill ner till ca 30-35 grader i utvattnet.
finns nåt annat sätt att reglera detta på om inte pannan har den funktionen inbyggd? reglera tempen på vattnet ut från pannan alltså?
har sparat 10 cm för isoleringen och 10 cm för plattan (-1-1,5cm vid brunnen..) nivån på det paddade singlet ligger alltså 20cm under den tänkta golvnivån.något mer att tillägga?
//mör i kroppen efter en veckas konstant grusskottande..;D
är färdig med sand och singel med tillhörande paddning idag,
återstår att kolla upp hur lågt ner i temp pannan går på läge "golvvärme" vill ner till ca 30-35 grader i utvattnet.
finns nåt annat sätt att reglera detta på om inte pannan har den funktionen inbyggd? reglera tempen på vattnet ut från pannan alltså?
har sparat 10 cm för isoleringen och 10 cm för plattan (-1-1,5cm vid brunnen..) nivån på det paddade singlet ligger alltså 20cm under den tänkta golvnivån.något mer att tillägga?
//mör i kroppen efter en veckas konstant grusskottande..;D
gasoliner skrev:Oj! 3cm !! låter vääldigt mycket i mina öron, nej tvätthall blir det inget med . bara smältvattnet som ska ner i brunnen mao.
är färdig med sand och singel med tillhörande paddning idag,
återstår att kolla upp hur lågt ner i temp pannan går på läge "golvvärme" vill ner till ca 30-35 grader i utvattnet.
finns nåt annat sätt att reglera detta på om inte pannan har den funktionen inbyggd? reglera tempen på vattnet ut från pannan alltså?
har sparat 10 cm för isoleringen och 10 cm för plattan (-1-1,5cm vid brunnen..) nivån på det paddade singlet ligger alltså 20cm under den tänkta golvnivån.något mer att tillägga?
//mör i kroppen efter en veckas konstant grusskottande..;D
3 cm kan låta mycket, men på ca 1,5 m från väggen så har du en lutning på 2%, vilket inte är så mycket. Jag rekommenderar nog 3 cm, men valet är ditt. =)
Varför måste du ha igång pannan? Sålänge det är över 10 grader ute så klarar det sig allt utan värme. Det finns en stor risk om du får lite för hög temperatur i ytan, för då spricker plattan obönhörligen! SÅ låt det hellre ta några timmar mer än att riskera an sprickfylld yta.
Annars är det väl inte så mycket mer, var noga med isoleringen, köp ett par flaskor fogskum och tryck i glipor som blir mellan frigoliten. Annars blir det en klassisk köldbrygga på de ställena...
Armering har du koll på eller?
Har precis börjat mitt garageprojekt (schakt och grusning klar) och skall nu beställa grundelement, blir nog EPS L-element från Sundolitt. Mina funderingar just nu rör bl a armeringen. Vad jag förstått är 4 x 12 mm armering (två uppe och två nere) i kantförstyvningen och ett 6 mm 200x200 nät mitt i plattan ett vettigt alternativ (100 mm tjock platta och 200 mm i kanten).
1. Hur skarvar jag armeringen i kantförstyvningen? Är det bara att lägga stängerna om lott eller bör man böja och kroka ihop dem på nått sätt?
2. Hur gör jag i hörnen? Återigen, är det bara att korsa stängerna eller skall de krokas ihop? Skall de böjas runt hörnen istället?
Har letat efter bilder och/eller beskrivningar för hur man lägger armeringen men utan framgång. De flesta beskrivningar för att gjuta en platta nämner bara kort att man skall armera...
3. En annan sak som jag undrar över är om man bör lägga en plast ovan på isoleringen? Har sett det på en husgrund som gjordes hos en granne...
(såg förresten tipset med fogskum mellan isoleringen, hade själv tidigare tänkt använda silvertejp)
Skall ha ett avlopp i plattan och har sett två lösningar för att ordna fallet på golvet. Det första går ut på att ordna det direkt när plattan gjuts, det andra ordnas med en senare gjutning av ett slitskikt. För min del skulle det passa bättre med att gjuta på ett tunt skikt senare (då kan plattan göras helt plan), men hur hållbart blir det?
4. Går det verkligen att gjuta ett tunt lager ovanpå plattan i efterhand som fäster bra och inte spricker?
// Börjar känna stressen inför vintern, måste gjuta snart...
1. Hur skarvar jag armeringen i kantförstyvningen? Är det bara att lägga stängerna om lott eller bör man böja och kroka ihop dem på nått sätt?
2. Hur gör jag i hörnen? Återigen, är det bara att korsa stängerna eller skall de krokas ihop? Skall de böjas runt hörnen istället?
Har letat efter bilder och/eller beskrivningar för hur man lägger armeringen men utan framgång. De flesta beskrivningar för att gjuta en platta nämner bara kort att man skall armera...
3. En annan sak som jag undrar över är om man bör lägga en plast ovan på isoleringen? Har sett det på en husgrund som gjordes hos en granne...
(såg förresten tipset med fogskum mellan isoleringen, hade själv tidigare tänkt använda silvertejp)
Skall ha ett avlopp i plattan och har sett två lösningar för att ordna fallet på golvet. Det första går ut på att ordna det direkt när plattan gjuts, det andra ordnas med en senare gjutning av ett slitskikt. För min del skulle det passa bättre med att gjuta på ett tunt skikt senare (då kan plattan göras helt plan), men hur hållbart blir det?
4. Går det verkligen att gjuta ett tunt lager ovanpå plattan i efterhand som fäster bra och inte spricker?
// Börjar känna stressen inför vintern, måste gjuta snart...
Hej!Peter B skrev:
Nu kommer mycket info på en gång! =)
Fyra st "tolvor" räcker i kantbalken. När det gäller skarvning av armering så ska de läggas omlott en sträcka av (diametern x 400), dvs 12x400=480mm, alltså ca 50 cm. Det är enligt byggnorm. Samma formel används upp till ca 24 mm armeringsjärn. I hörnen skall du böja runt järnen runt hörnen, och även här gäller 50 cm överlappning. Var noga med täckskiktet runt armeringsjärnen, klossa med ca 1m mellanrum. Armeringsmattorna brukar läggas omlott två hela rutor. Naja mattorna och järnen väl så att de sitter ihop ordentligt. Annars kan mattorna faktiskt flyta upp när du "vibbar" betongen.
Armeringsmattorna klarar sig nog med 6x200x200, men överväg 6x150x150 om du har en tung bil eller om du är minsta osäker på markförhållandena...
Plast läggs på isoleringen om man skall radonsäkra plattan. Är detta aktuellt så är det viktigt att plasten är rigoröst tät, dvs tejp i alla skarvar.
Fogskum är bättre än silvertejp i frigolitskarvarna eftersom det dels är isolerande i sig, det är ju "frigolit på tub", plus att silvertejpen lätt ger vika och släpper förbi betongen när du "vibbar".
Så avloppet:
Jag ser ingen anledning att inte fixa fallet på en gång. en slipad betongyta blir absolut tillräckligt hård för ett garage. Och att flytspackla upp 1,5cm i snitt över en stor yta är inte billigt.
Mitt tips med brunnen och fallet är som följer. Innan den stora gjutningen görs så fixerar du brunnen genom att gjuta fast den. Ta ur ordentligt i frigoliten runt brunnen. Blanda en hink vanlig grovbetong eller liknande och se till att brunnen blir ordentligt fixerad och i rätt position. Att gjuta fast brunnen innan gör att du dels slipper tänka på brunnens läge vid den stora gjutningen plus att du kan ordna fallet utifrån brunnen vid gjutningen.. Ett tips är att lägga en ordentlig sten på brunnen innan den stora gjutnignen görs, annars är det väldigt svårt att hitta brunnen om den blir överfylld med betong.
Skall du ha fall mot brunnen ända utifrån väggarna? Är garaget brett? Är det ett typ dubbelgarage så rekommenderar jag dig att använda fallaser och då ställa in fallet så att du har precis rättnivå både vid kantelementet och vid brunnen. En sådan laser går att hyra.
Är det ett smalare garage så är det fullt möjligt att ordna fallet genom att lägga betongen på känn helt enkelt. Det är lite svårt i början att se vilken mängd som är rätt, men kontrollera genom att lägga en bräda mellan brunnen och på kantelementet. finjusteringen blir när du slodar betongen, då får du bort de mindre ojämnheterna. Ha inte mer än "halvflyt" i betongen när du gjuter med fall!
Så, jag hoppas jag fått med allt, och är något otydligt eller ni undrar något mer så återkommer jag gärna. Lite bakgrund till mina kunskaper är att jag arbetat med gjutning av bl.a hus- och garageplattor på ett välrennomerat företag.
Tack!
Nu tror jag att armeringen skall fungera. Hittade en s k "villabygel" (se länk, har inte sett namnet tidigare) i en handbok på nätet, vet någon om liknande finns att köpa på vanliga byggmarknader?
http://www.doityourself.se/alltombo...p?docid=1067&produkt_id=450&history=1
Vad gäller fallet mot golvbrunnen är jag bara lite orolig över att plattan blir för tunn i mitten. Plattan är avsedd för ett enbilsgarage med yttermåtten 7,0 x 5,70 (längd x bredd) med brunnen placerad mitt i (i alla fall min tanke). Grusningen är som sagt klar och med isolering så kan jag inte överstiga 10 cm i platttjocklek på något ställe. Med ett fall från väggarna blir brunnen 2-3 cm lägre, d v s en platta som endast är 7-8 cm tjock i mitten. Kan det fungera i alla fall?
Kan ett alternativ vara att inte göra fall ända ut från väggarna, kanske bara luta lite den närmaste metern kring brunnen?
I värsta fall får jag väl gräva bort lite grus under plattan och sänka isoleringen, tror jag packade 15 cm grus på markduken... sedan lera. Känns dock inte bra.
"slodar" och "halvflyt" i betongen kanske du Magnus kan utveckla lite...?
/Peter
Nu tror jag att armeringen skall fungera. Hittade en s k "villabygel" (se länk, har inte sett namnet tidigare) i en handbok på nätet, vet någon om liknande finns att köpa på vanliga byggmarknader?
http://www.doityourself.se/alltombo...p?docid=1067&produkt_id=450&history=1
Vad gäller fallet mot golvbrunnen är jag bara lite orolig över att plattan blir för tunn i mitten. Plattan är avsedd för ett enbilsgarage med yttermåtten 7,0 x 5,70 (längd x bredd) med brunnen placerad mitt i (i alla fall min tanke). Grusningen är som sagt klar och med isolering så kan jag inte överstiga 10 cm i platttjocklek på något ställe. Med ett fall från väggarna blir brunnen 2-3 cm lägre, d v s en platta som endast är 7-8 cm tjock i mitten. Kan det fungera i alla fall?
Kan ett alternativ vara att inte göra fall ända ut från väggarna, kanske bara luta lite den närmaste metern kring brunnen?
I värsta fall får jag väl gräva bort lite grus under plattan och sänka isoleringen, tror jag packade 15 cm grus på markduken... sedan lera. Känns dock inte bra.
"slodar" och "halvflyt" i betongen kanske du Magnus kan utveckla lite...?
/Peter
Hej!Peter B skrev:
Armeringen är nog inga problem för dig, arbeta metodiskt och tänk igenom varje steg bara så att det blir rätt från början. Du behöver inte använda byglar i balkarna. Det används bara om det är stora laster (typ 2-våningsvilla eller värre) som skall stå på balken eller om markförhålandena e svajiga. Så för din del räcker det att sätta de två nedre järnen på vanliga klossar, höjd ca 40 mm. Du kan för säkerhets skull kontrollera med en byggkonstruktör när det gäller järnen.
Det fungerar absolut att bara ha fall ca 1 m runt brunnen. Det är ju inte så ofta det blir så mycket vatten på golvet att det måste vara fall på hela golvet. Jag skulle vilja säga att det oftast i garage bara är ett lokalt fall vid brunnen.
Det är inte fel att lägga lite extra armering vid området runt brunnen om du är lite orolig för tjockleken. Lägg dubbla mattor runt brunnen så är du garderad.
Så de begreppen. När man gjuter plattor har man ofta en tillsats i betongen som gör den mer lättflytande, på fackspråk har man "flyt" i betongen. Ju mer man har i desto mer lättflytande blir betongen. Har man "maximal" mängd flytmedel i så kallas det att man har "helflyt" och har man halva mängden så är det således "halvflyt". Halvflyt ger lagom koncistens på betongen, det gör den mer lätthanterlig.
Slodar betongen gör man direkt när man har lagt ut betongen. Redskapet 'sloda' ser ut som en asfaltraka ungefär, men med längre skaft och med ett typ rör istället för bladet. Här ser du hur den ser ut: http://www.lkplanstal.com/sloda.htm
Med slodan skall man "gunga" betongen för att utjämna eventuella toppar och dalar. Man skall INTE DRA slodan, utan GUNGA metongen med den så att det blir som små vågor efter slodan. Förstår du?
Vilken yta vill du ha på betongen? Slipad antar jag? Har du kört en "helikopter" förut?
Om du inte har gjutit tidigare så vill jag nog rekommendera dig att anlita en "gubbe" med lite erfarenhet som är med vid gjutningen och kan ta hand om slipandet. Det är inte "bara" att gjuta och slipa med bra resultat. Säg att du får ha en man under max 8 timmar, och det är det värt för ett bra resultat!
Fler undringar så svarar jag gärna.
Ok, att slippa byglarna var inte fel... hm, då måste jag bara lösa hur de övre stängerna skall fixeras på sina platser...?
Slipning med "helikopter" (visst är det det som heter glättningsmaskin?) har jag mycket riktigt inte gjort själv, endast sett det utföras. Hade nog tänkt hyra en sådan, stavvibrator och kanske t o m en vibrobrygga för att själv fixa det hela. Jag har dock respekt för svårigheterna och behovet av erfarenhet så jag skall noga överväga att leja någon gjutare för att hjälpa mig.
Vill ju liksom inte stå där med betong upp till midjan och få panik... ;-)
Slipning med "helikopter" (visst är det det som heter glättningsmaskin?) har jag mycket riktigt inte gjort själv, endast sett det utföras. Hade nog tänkt hyra en sådan, stavvibrator och kanske t o m en vibrobrygga för att själv fixa det hela. Jag har dock respekt för svårigheterna och behovet av erfarenhet så jag skall noga överväga att leja någon gjutare för att hjälpa mig.
Vill ju liksom inte stå där med betong upp till midjan och få panik... ;-)
Peter B skrev:
Till att fixera järnen använder du vanliga armeringsklossar i plast. Säljs på byggvaruhuset. Järnen i kanbalken klossar du med ca 1 meters mellanrum. Distansen mellan järnen grejar du genom att klippa korta armeringsbitar och lägga tvärs nere i balken och najar ihop de tre järnen... Gör det så det ser stabilt och fint ut.
En vibrobtygga behöver du inte ha. Man använder bara vibrostaven för att fixa vibreringen... Nivån sköter du med en laser.
Men visst, du kan nog använda en vibrobrygga om du tycker det verkar enklare.... Har du inte kört en glättare innan så rekommenderar jag dig absolut att ta hjälp där, det är inte enkelt i början, och framför allt att veta NÄR man ska sbörja slipa...
Precis, att stå med en stor platta som blinner ifrån en är inte roligt... I somras gjöt vi en platta till en industribyggnad, 300 kvadrat i 25 graders värme och sol... Svettigt blev det men det gick vägen tack vara ordentlig vattning... Men såna jobb är inte roliga...
Fick just monteringsanvisningen till L-elementen och där ritar de in 3 armeringsstänger som underkantsarmering (de skriver min 2) och inga i överkant - där använder de endast nätarmering. Vad kan skillnaden vara i hållfasthet jämfört med 2 uppe och 2 nere som jag ursprungligen tänkt? Jag skulle ju spara en armeringsstång plus slippa krånglet med överkantsarmering...
En annan fråga, kan man fästa nätarmeringen i L-elementen i ytterkant? Eller måste jag i alla fall hitta lite högre klossar för nätarmeringen där den går ut över kantbalken?
/Peter
En annan fråga, kan man fästa nätarmeringen i L-elementen i ytterkant? Eller måste jag i alla fall hitta lite högre klossar för nätarmeringen där den går ut över kantbalken?
/Peter
Peter B skrev:
Jag skulle ändå lägga två järn nere och minst ett där uppe, helst 2. Det beror givetvis på vilken belasning som kommer att bli, men 2+2 är rimligt att lägga.
Mattorna behöver du inte fästa på något speciellt sätt utan du lägger dem bara så att dem lagom vilar på den fasning som är i frigoliten på kantelementen... du kan ju ev trycka in mattan något i frigoliten så att den vilar på en bra höjd, men det går utmärkt att låta dem vila på fasningen. De övre järnen lägger du ovanpå mattorna och najar fast dem. På så sätt är det enkelt och smidigt.
SKILLNADEN i hållfasthet vet jag inte eftersom jag inte har räknat på betongkonstruktioner så mycket, men det är åtmindstone en billig försäkring mot sprickor i balken.
Precis, och det handlar inte om så många kronor i sammanhanget att lägga det extra järnet.Peter B skrev:
Jag hittade en bra förklarande bild i alla fall, men du kanske är på det klara ändå? Lägger med den i alla fall..
![url]](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5Burl%5Dhttp%3A%2F%2Fwww.thermogrund.se%2Fpictures%2Fpage4_sg200mm.gif%5B%2Furl%5D&hash=ec4674cf475126e661bbd8aa79dd08ca "url]")
//Magnus
