Jobbar pumpen med högre temp. så är COP lägre d.v.s. den hämtar mindre energi från borran. Det borde rimligtvis inte ge lägre temp på ingånde köldbärare.
Det som händer med ett system som har lite vatten och då oftast underdimensionerade radiatorer....är att värmavgivningen är flera kW lägre än kompressorns uteffekt. Skillnaden av uteffekt och raddarnas värmeavgivning, höjer då framlednigstemperaturen.
På din Nibe medför det att pumpen startar när du har t.ex. 100 minusminuter. Med +35° börvärde kanske pumpen startar på VB-f 28°. Med 7° deataT så hamnar VB-f direkt på börvärdet d.v.s. ingen kompressordrift med VB-f under börvärdet. Då värmeavgivningen är låg medför det att VB-f ökar och pumpen slår ifrån vid 45°.
Med volymförstorare ökar inte VB-f i samma fart på temperaurer över börvärdet d.v.s. den betar av underskottet med fler minuter på samma temperatur typ den ligger på 39° i 10 minuter som då betyder att 40 av de 100 minuter har betats av på VB-f 39°.
Då även minusminuter betas av på 36°, 37° och 38° så är det inte länge kvar till att pumpen stannar.
Det som händer med ett system som har lite vatten och då oftast underdimensionerade radiatorer....är att värmavgivningen är flera kW lägre än kompressorns uteffekt. Skillnaden av uteffekt och raddarnas värmeavgivning, höjer då framlednigstemperaturen.
På din Nibe medför det att pumpen startar när du har t.ex. 100 minusminuter. Med +35° börvärde kanske pumpen startar på VB-f 28°. Med 7° deataT så hamnar VB-f direkt på börvärdet d.v.s. ingen kompressordrift med VB-f under börvärdet. Då värmeavgivningen är låg medför det att VB-f ökar och pumpen slår ifrån vid 45°.
Med volymförstorare ökar inte VB-f i samma fart på temperaurer över börvärdet d.v.s. den betar av underskottet med fler minuter på samma temperatur typ den ligger på 39° i 10 minuter som då betyder att 40 av de 100 minuter har betats av på VB-f 39°.
Då även minusminuter betas av på 36°, 37° och 38° så är det inte länge kvar till att pumpen stannar.
Yepp! Så är det.
Den diffen är justerbar, och kan med fördel sätta lägre om 500 liter volymförstorare ansluts.
Tror nog man ska försöka undvika så stora tankar i villamiljö. Om man räknar på 3,5° VB-diff mellan till/från, så skickar pumpen ut 2 till 4 kW. Ganska mycket om pumpen går igång då det är typ +10° ute och solen börjar skina.
Men det ger lägre framledningstemperatur, och därmed högre COP.
Den diffen är justerbar, och kan med fördel sätta lägre om 500 liter volymförstorare ansluts.
Tror nog man ska försöka undvika så stora tankar i villamiljö. Om man räknar på 3,5° VB-diff mellan till/från, så skickar pumpen ut 2 till 4 kW. Ganska mycket om pumpen går igång då det är typ +10° ute och solen börjar skina.
Men det ger lägre framledningstemperatur, och därmed högre COP.
Plexus skrev:
jag mena att KB blir lägre, då värmepumpen går n längre stund.
Vet inte hur jag tänkte när det gäller VB, då medeltempen måste vara exakt den samma för att hålla sama temp i huset.
om vi överdriver lite o tänker os att du låter värmepumpen gå i ett sträck tills den har tilverkat årsbehovet av husets värme, så behöver vi inte vara genier för att förstå att kb kommer att nå en mycket låg tempratur.
om vi istället sprider ut samma antal pump timmar på 365 dygn, så kommer ju kb att då ha en högre temp
Hög KB temp = högt COP
(det är praktiken inte så stor skkilnad mellan 150 eller 300 liters tank.)
det är därimot viktigt att man har koll på vad som passar bra till exakt det hus & radiatorsystem man själv har.
har vi en klen pump, så kan vi riskera att trögheten vi får med en förstor volymförstorare, gör att elpatronen gå i o då har vi ju minskat COP drastiskt !!!
sen så r tröga system aldrig bra.
Det verkar rimligt det ni skriver (Carman o Plexus) men vad är då en optimal gångtid/start för en VP??
Såg att Ivt skriver 10 min gångtid/start bör det vara (kanske bör ses som minsta gångtid??) vilket då gör att man ändå måste ha ett visst antal liter vatten/kW på pumpen, Ska man då välja volymtanken efter sommar/vintertid...
Har man ett hus som behöver t.ex 9 kW då det är som kallast så tar huset 1,5 kW på 10 minuter o t.ex en IVT HT 11 ger 1,82 kW på 10 min vid 0/35° o då behövs det inte nån stor tank för att få gångtid om ens någon volymförstorare alls behövs..
Hmmm vart mycke att tänka på nu.....
Det är även då bättre att ha volymtanken så stor att man får tillräckligt med gångtid men köra med mindre tempdiff, Bättre att köra med 3,5° än 5° tempdiff??
Pratade även ihelgen med en som har problem med att få vv att räcka till då deras bad på 260 liter ska fyllas, Där är det nu i efterhand inkopplad en elberedare i serie efter vp´s beredare (inbyggd)
Han gillade inte detta riktigt men det fanns volymtank på 100 liter o då sa han att där skulle man haft en förvärmningsslinga på 15-20 meter innan det går in i vpberedaren... Då han ändå jämt kör värme så borde det ju hjälpa om man kunde höja inkomande vattentemp från 5° som det är nu till iaf 20° innen det når vp beredare...
Borde ju få mer VV samt att man får vp att gå mer mot lågtemp (radiator/golvvärme) än för vv produktion eller??
Började tänka på detta efter ja pratat med han o kom på att en kompis som har dubbla 15 meters vv slingor i sin acktank nästan får ut samma temp i kran som tanken håller, Skulle man få det så blir det inte mycket som pumpen skulle behöva gå mot vv-beredaren...
Såg att Ivt skriver 10 min gångtid/start bör det vara (kanske bör ses som minsta gångtid??) vilket då gör att man ändå måste ha ett visst antal liter vatten/kW på pumpen, Ska man då välja volymtanken efter sommar/vintertid...
Har man ett hus som behöver t.ex 9 kW då det är som kallast så tar huset 1,5 kW på 10 minuter o t.ex en IVT HT 11 ger 1,82 kW på 10 min vid 0/35° o då behövs det inte nån stor tank för att få gångtid om ens någon volymförstorare alls behövs..
Hmmm vart mycke att tänka på nu.....
Det är även då bättre att ha volymtanken så stor att man får tillräckligt med gångtid men köra med mindre tempdiff, Bättre att köra med 3,5° än 5° tempdiff??
Pratade även ihelgen med en som har problem med att få vv att räcka till då deras bad på 260 liter ska fyllas, Där är det nu i efterhand inkopplad en elberedare i serie efter vp´s beredare (inbyggd)
Han gillade inte detta riktigt men det fanns volymtank på 100 liter o då sa han att där skulle man haft en förvärmningsslinga på 15-20 meter innan det går in i vpberedaren... Då han ändå jämt kör värme så borde det ju hjälpa om man kunde höja inkomande vattentemp från 5° som det är nu till iaf 20° innen det når vp beredare...
Borde ju få mer VV samt att man får vp att gå mer mot lågtemp (radiator/golvvärme) än för vv produktion eller??
Började tänka på detta efter ja pratat med han o kom på att en kompis som har dubbla 15 meters vv slingor i sin acktank nästan får ut samma temp i kran som tanken håller, Skulle man få det så blir det inte mycket som pumpen skulle behöva gå mot vv-beredaren...
Glöm det jag skrev om en för stor tank. Jag hade Nibe inne i huvve.
Med en IVT då den går igång för värme samt solen börjar lysa........så stänger pumpen ner på grund av att rumsgivaren får ett par tiondelar övertemp. Det knuffar ner börvärdet på värmebäraren, som i sin tur stänger ner pumpen.....oavsett storlek på tanken.
Jag brukar sikta på 1 start/drifttimme på årsbasis.
10 min/start ger fler sålda pumpar för IVT.
Du kan testa då utetempen är runt nollan, och se hur många grader returtempen stiger. Har den ökat med 3,5° efter en timme....så tycker jag det är helt okey. Håll koll på rumstempen samtidigt, genom att du inte har aktiv rumsgivare ansluten till pumpen under intrimning.
Pendlar rumstempen den timme pumpen är igång, så kör med låg rumsgivarpåverkan typ 3. Pendlar den inte, kan du köra fabriksinställning 5.
Med en IVT då den går igång för värme samt solen börjar lysa........så stänger pumpen ner på grund av att rumsgivaren får ett par tiondelar övertemp. Det knuffar ner börvärdet på värmebäraren, som i sin tur stänger ner pumpen.....oavsett storlek på tanken.
Jag brukar sikta på 1 start/drifttimme på årsbasis.
10 min/start ger fler sålda pumpar för IVT.
Du kan testa då utetempen är runt nollan, och se hur många grader returtempen stiger. Har den ökat med 3,5° efter en timme....så tycker jag det är helt okey. Håll koll på rumstempen samtidigt, genom att du inte har aktiv rumsgivare ansluten till pumpen under intrimning.
Pendlar rumstempen den timme pumpen är igång, så kör med låg rumsgivarpåverkan typ 3. Pendlar den inte, kan du köra fabriksinställning 5.
Har jag förstått det rätt nu..Plexus skrev:10 min/start ger fler sålda pumpar för IVT.
Du kan testa då utetempen är runt nollan, och se hur många grader returtempen stiger. Har den ökat med 3,5° efter en timme....så tycker jag det är helt okey. Håll koll på rumstempen samtidigt, genom att du inte har aktiv rumsgivare ansluten till pumpen under intrimning.
Du menar alltså att pumpen bör gå ca 1 tim/start vid 0 gradigt samt höja tempen på radiatorsystemet ca 3,5° under denna tid??
Det är ju en viss skillnad mot 10 min/start...
Ett hus med ett årsbehov på 25000 kWh brukar ligga på ca 3 kW i effektbehov vid 0° ute, Har man då en pump på 11 kW så är det ju 8 kW som ska rymmas i volymtanken eller hur.. Då skulle pumpen istortsätt gå 1 tim o stå i nästan 3 tim...
Ok då börjar man begripa lite hur det funkar..Plexus skrev:
Vad jag hittat o som verkar stämma med mitt o kompisars hus som är på ca 180 m2 med en årsförbrukning på 30-32000 kWh inkl hushållsel vilket gör ca 25000 kWh/år för värme/vv är att det krävs
Ca 3 kW vid 0°
Ca 4-5 kW -7°
Ca 6,5 kW -14° (väldigt knappt att 6 kW elpatron klarar behovet)
Ca 7-8 kW -21°
Ca 9-10 kW -28°
Brukar väl ha ca 10 dygn/år då tempen pendlar mellan -23/30° (hade några år på raken med konstant -30° över nyår till trettondan) men med lite klimatpåverkan kanske vi slipper den värsta kylan..
Varför jag nämde den större modellen va för att alla pumpar har bäst cop vid effekter på 10-11 kW så då undrade jag om man kunde ta 1/2 modeller större pump o kompensera med volymtank så det blir optimalt ändå utan att behöva tillskottsel...
Skulle jag ta en Ivt Ht 11:a till mitt hus skulle jag behöva en 2m3 acktank för att få 1 tim gångtid/start om tempen bara ska höjas 3,5° vid 0° ute o 3 kW energibehov vilket vart liite mycke va...
Exempel:2an skrev:Ok då börjar man begripa lite hur det funkar..
Vad jag hittat o som verkar stämma med mitt o kompisars hus som är på ca 180 m2 med en årsförbrukning på 30-32000 kWh inkl hushållsel vilket gör ca 25000 kWh/år för värme/vv är att det krävs
Ca 3 kW vid 0°
Ca 4-5 kW -7°
Ca 6,5 kW -14° (väldigt knappt att 6 kW elpatron klarar behovet)
Ca 7-8 kW -21°
Ca 9-10 kW -28°
Exempelhuset har transmissionsförlust medel 0,4 w/m²K, vilket betyder att huset släpper ut 0,4 watt per kvadratmeter och per grads skillnad mellan ute/inne.
Exempelhuset är 9,5 x 9,5 x 5,5 meter.
Väggar 209 m²
Tak/golv 180 m²
Totalt 389 m²
Vid ±0° ute och rum +20° = 389 m² x 0,4 w/m²K x 20° deltaT = 3,1 kW
Vid -20° ute och rum +20° = 389 m² x 0,4 w/m²K x 40° deltaT = 6,2 kW
Likadant räknar du för ventilationsförlusten.
Att värma ett kilo luft kostar 1 kJ per grad.
1m³ +20° luft väger 1,2 kg.
1m³ -20° luft väger 1,4 kg
Volymtanken 500 liter. Radiatorsystemet 100 liter. Diff start/stopp 3,5°. Diff VB-in/ut 7°. Uteffekt värmepump 11 kW. Radiatorerna har 3 kW värmeavgivning vid den returledningstemp värmekurvan ger vid ±0°C.
När du matar en volymtank så sker det med inlopp i toppen, och utlopp till radiatorer i botten. Det betyder att du värmer tankens innehåll 7°+3,5°=10,5°
Gångtid 1 timme.
Jag missuppfattade dej så jag trodde du menade med diff på 3,5° att vattnet endast skulle värmas totalt 3,5°, Diff start/stopp 1,75° som du menar med andra ord.. Nu blev det ju lite skillnad då vi använder samma samma siffror..Plexus skrev:
Satt o läste halva natten om gradminuter som t.ex nibe kör med men då fattade jag då ändå mindre, Betydligt simplare då som Ivt styr sin pump...
Aha man kopplar volymtanken så, Jag trodde man laddade volymtanken i botten o sedan från toppen till radiatorerna med radiator returen till pumpen o när radiator returen ökat med t.ex 3,5° över börvärdet stoppar den..
Tycker att det borde va svårt att få ur värmen i volymtanken då man tar ut värmen i botten, Iof så kommer ju radiator returen tillbaka igen i toppen o kyler den..
Mmm det blir nog en jämnare värme kopplat så för annars skulle väl radiator tempen ligga för högt tills volymtanken är tömd o då skulle det ju ta ett tag innan tempen höjs då pumpen startar igen= ojämn inomhustemp (först över temp sen för låg temp).. Tänker jag rätt??
Om man då säger att man skulle köra med en ovan nämd pump o en 500 l tank, Skulle man då kunna ta en bra isolerad acktank utrustad med slingor i o köra dessa som förvärmningsslingor för vv??
Alltså låta radiator vattnet förvärma vattnet innan vv-beredaren (intern/extern) för man skulle ju få ut mycket mer vv även med en inbyggd beredare då samt att pumpen skulle få jobba mer mot en lägre temp o mindre mot den högre tempen för vv...
Ja, jag ser nu hur klantigt jag förklarade.2an skrev:
------------------------------
Tror nog man ska försöka undvika så stora tankar i villamiljö. Om man räknar på 3,5° VB-diff mellan till/från, så skickar pumpen ut 2 till 4 kW. Ganska mycket om pumpen går igång då det är typ +10° ute och solen börjar skina.
----------------------------
Var jag full eller?
Det måste ha försvunnit någon mening, eller....
Jag tror jag menade...
Med stor volymtank trots låga 3,5° mellan start/stopp, hinner radiatorerna avge 2-4kW efter en kompressorstart. Ganska mycket om pumpen går igång då det är typ +10° ute och solen börjar skina.
Då räknar jag med en låg kurva och kort gångtid.
Sorry!
Tanken är väl en kombination av att tjäna pengar o minska starter samt att få vv att räcka utan externberedare (som inte heller är gratis)Plexus skrev:
Det blir iof kortare gångtider med att köra med internberedare men o andra sidan bör starterna bli färre, Priset är rätt lika mellan en 500 l acktank med dubbla 15 metersslingor med 90 mm pur isolering o en extern 300/200 l beredare...
Vattnet blir ju istortsätt förvärmt till samma temp som man kör mot värmesystemet med dubbla vv-slingor vilket gör att man får beredaren matad med rätt ordentligt förvärmt vatten mot grundvattnet på 5°
Rimligen bör man ha mellan 20-35° innan beredaren om man har lågtempsystem, Den lägre tempen även på sommaren om man kör comfortvärme....
Det bör bli ca hälften så mycket vp behöver göra vv då man får vattnet förvärmt halva vägen så att säga, Sen i besparing räknat i kronor vet jag inte hur mycket det gör men det kanske spar på pumpen genom färre starter för vv o att det blir mer som den går mot låg temp..
Jag börjar fundera på vad som händer vår/höst då det inte är något värmebehov. Med kallvatten som ständigt kyler ner radiatorvattnet....bidrar till en värmedriftstart trots att det inte finns värmebehov.
Sommarmånaderna när det inte alls finns ett värmebehov, och cirkpumpen har stannat på sommarurkoppling......ger slingerna i beredaren ingen energi.
Nja, jag ser fler nackdelar än fördelar.
Sommarmånaderna när det inte alls finns ett värmebehov, och cirkpumpen har stannat på sommarurkoppling......ger slingerna i beredaren ingen energi.
Nja, jag ser fler nackdelar än fördelar.