Fukt och avfrostningsproblem på FTX ventilationssystem m återving ABB Minimaster
Hej!
Efter några veckor i nyköpt hus byggt -83 med FTX-ventilation kom plötsligt vatten ut via frontluckan. Vid skarven tilluftsanal-aggregatskåp upptäcke vi samtidigt att det bildades kondensvatten som sipprade ner längs aggregatskåpet. Utetempen hade då legat under -20 någon veckar. Därefter har diverse konstigheter visat sig. Tacksam för alla uppslag på vad felet/-n är och såklart lösningar!
Anläggning: ABB Mnimaster typ RDKE-21111 med överdel RDKZ-06-010 och spisfläkt, monterad -96, inga kanaler bytta då. Tilluftskanalen går horisontellt från yttervägg ovan överskåp och ansluter rakt in i aggregatskåp någon dryg meter från ytterevägg. Frånluftkanalen löper ovanför längs med tillkanalen ock kröker 90 rakt upp, via övervåningen och ut på tak. Den kanalen tror jag är helt rak. Eftersom övervåningen inte har full takhöjd hela vägen och detta är vid husets ytterhörn är inte kanalen åtkomlig från vinden. Jag har inte tittat från taket.
Gamla problen:
I gamla besiktningsprotokoll beskrivs hur man efter aggregatbytet under flera år haft problem med kondensvatten på tilluftskanalens utsida. Felet avhjälptes av ventfirma genom bättre isolering av röret av .
Vid vår överlåtelsebesiktning konstaterades bristfällig rengöring av aggregatskåp (dammmatta på filter och annan skit). Detta åtgärdades av säljaren.
Nya problem:
Ventfirman kollade aggregatet dagen efter vår upptäckt av vattnet som kom ut via luckan och konstaterade att avloppet var delvis igensatt samt att luckan inte stängde tätt. Det åtgärdades genom att peta bort skiten och dra 2 nya plåtskruv genom luckan så att den nu tätar. Kondensvattnet vid anslutningen kanal-skåp såg de inget av vid tillfället och själv var jag inte tillgänglig för att visa. Fick ändå rådet att täta isoleringen (som är gummiaktig) med silikon mot skåpet. Därefter blev vi så klart uppmärksammare på den där luftburken och konstaterade att avfrostningslampan lyste väldigt mycket, uppskattningsvis 1 halvtimme /hel timme. Sparsam kondensbildning fortsatte vid tilluftskanalen.
Ventfirman kom tillbaka efter helgen, bjussade på att täta rörisoleringen mot skåpet men det trånga utrymmet gjorde att de inte kom åt hela varvet runt. I försöken att hitta orsaken till att avfrostningen gått så mycket gordes en allmän översyn och styrkortet mättes upp. Ok så långt. Däremot hade eftervärmarens överhettningsskydd löst vilket förklarades med att det suttit mycket skit i filtren tidigare så att elementet inte fått tillräcklig avkylning. Det trodde ventfirman var orsaken ävent till att avfrostningen gick så mycket men den förklaringen begrep jag aldrig.
Avfrostningen fortsatte ändå som innan och ventfirman tyckte att vi skulle kolla noggrannare hur mycket den gick. Genom att mäta total elförbrukning för aggregatet dygnsvis och efkte vid normaldrift VS. avfrostning har jag räknat fram att avfrostningen går lite mer än halva drifttiden vilket även v entfirman tycker verkar orimligt. Nu utgör det nästan halva totalförbrukning på el hos oss (fjärrvärme).
Ventfirman gjorde ett tredje besök. En termistor/tempgivare av två byttes. Ena fläktmotorkondensatorn hade dåligt värde och byttes också och sedan var det bara att hoppas på förändring. Men nej, lika mycket avfrostning och elförbrukning. Ventfirman rekomenderade (oberoende av detta) att vid kallt väder (-10 och lägre) kan man köra på minus/bortrestläger och forcera vid behov. Testade även det något dygn men det påverkar ej avfrostningningstiden som håller sig straxt över över halva drifttiden.
Varför frostar det av så fruktansvärt mycket? Så i går (om någon nu orkat läsa ända hit) , kom det fram vatten på ett helt nytt ställe. Vid frånluftskanalens 90-böj uppåt som är isolerad med mineralull sipprar det fram vatten mellan rörets utsida och isoleringen. Detta droppar ner på tilluftsröret och vem vet, har kanske pågått redan när tidigare ägare upptäckete kondensen på frånkanalen? Sista dagarna har utetempen legat kring - 20 men steg igår till -7. Vart kan detta vatten komma från? Kondens? Rinner det längs röret ända från utsidan av taket? Hänger allt detta samman eller är det flera oberoende fel? Ja här hopar sig frågorna i skallen. Det är inte lätt att föra ett resonemang med varken säljare eller försökringsbolag så länge felet inte är identifierat. Har nu blivit avrått från att gå vidare med ventfirman som ju varit med och åtgärdat anläggningen tidigare (nya isoleringen) -dom kanske inte är så sugna på att beskriva fel som kan bero på deras tidigare jobb. Att hitta någon annan i trakten som kan aggregatet för en oberoende besiktning är nog inte så lätt.
Fick tipset att mäta upp och jämföra nya termistorn jämfört med den som inte byttes: Ny 24,4 k ohm (kall), Obytt: 13,0 k ohm (rumstemp). Har ingen aning om hur tempen ska påverka resistansen. Den som bytts ut ligger på 13,1k ohm (rumstemp).
Mycket tacksam för alla tips!
Efter några veckor i nyköpt hus byggt -83 med FTX-ventilation kom plötsligt vatten ut via frontluckan. Vid skarven tilluftsanal-aggregatskåp upptäcke vi samtidigt att det bildades kondensvatten som sipprade ner längs aggregatskåpet. Utetempen hade då legat under -20 någon veckar. Därefter har diverse konstigheter visat sig. Tacksam för alla uppslag på vad felet/-n är och såklart lösningar!
Anläggning: ABB Mnimaster typ RDKE-21111 med överdel RDKZ-06-010 och spisfläkt, monterad -96, inga kanaler bytta då. Tilluftskanalen går horisontellt från yttervägg ovan överskåp och ansluter rakt in i aggregatskåp någon dryg meter från ytterevägg. Frånluftkanalen löper ovanför längs med tillkanalen ock kröker 90 rakt upp, via övervåningen och ut på tak. Den kanalen tror jag är helt rak. Eftersom övervåningen inte har full takhöjd hela vägen och detta är vid husets ytterhörn är inte kanalen åtkomlig från vinden. Jag har inte tittat från taket.
Gamla problen:
I gamla besiktningsprotokoll beskrivs hur man efter aggregatbytet under flera år haft problem med kondensvatten på tilluftskanalens utsida. Felet avhjälptes av ventfirma genom bättre isolering av röret av .
Vid vår överlåtelsebesiktning konstaterades bristfällig rengöring av aggregatskåp (dammmatta på filter och annan skit). Detta åtgärdades av säljaren.
Nya problem:
Ventfirman kollade aggregatet dagen efter vår upptäckt av vattnet som kom ut via luckan och konstaterade att avloppet var delvis igensatt samt att luckan inte stängde tätt. Det åtgärdades genom att peta bort skiten och dra 2 nya plåtskruv genom luckan så att den nu tätar. Kondensvattnet vid anslutningen kanal-skåp såg de inget av vid tillfället och själv var jag inte tillgänglig för att visa. Fick ändå rådet att täta isoleringen (som är gummiaktig) med silikon mot skåpet. Därefter blev vi så klart uppmärksammare på den där luftburken och konstaterade att avfrostningslampan lyste väldigt mycket, uppskattningsvis 1 halvtimme /hel timme. Sparsam kondensbildning fortsatte vid tilluftskanalen.
Ventfirman kom tillbaka efter helgen, bjussade på att täta rörisoleringen mot skåpet men det trånga utrymmet gjorde att de inte kom åt hela varvet runt. I försöken att hitta orsaken till att avfrostningen gått så mycket gordes en allmän översyn och styrkortet mättes upp. Ok så långt. Däremot hade eftervärmarens överhettningsskydd löst vilket förklarades med att det suttit mycket skit i filtren tidigare så att elementet inte fått tillräcklig avkylning. Det trodde ventfirman var orsaken ävent till att avfrostningen gick så mycket men den förklaringen begrep jag aldrig.
Avfrostningen fortsatte ändå som innan och ventfirman tyckte att vi skulle kolla noggrannare hur mycket den gick. Genom att mäta total elförbrukning för aggregatet dygnsvis och efkte vid normaldrift VS. avfrostning har jag räknat fram att avfrostningen går lite mer än halva drifttiden vilket även v entfirman tycker verkar orimligt. Nu utgör det nästan halva totalförbrukning på el hos oss (fjärrvärme).
Ventfirman gjorde ett tredje besök. En termistor/tempgivare av två byttes. Ena fläktmotorkondensatorn hade dåligt värde och byttes också och sedan var det bara att hoppas på förändring. Men nej, lika mycket avfrostning och elförbrukning. Ventfirman rekomenderade (oberoende av detta) att vid kallt väder (-10 och lägre) kan man köra på minus/bortrestläger och forcera vid behov. Testade även det något dygn men det påverkar ej avfrostningningstiden som håller sig straxt över över halva drifttiden.
Varför frostar det av så fruktansvärt mycket? Så i går (om någon nu orkat läsa ända hit) , kom det fram vatten på ett helt nytt ställe. Vid frånluftskanalens 90-böj uppåt som är isolerad med mineralull sipprar det fram vatten mellan rörets utsida och isoleringen. Detta droppar ner på tilluftsröret och vem vet, har kanske pågått redan när tidigare ägare upptäckete kondensen på frånkanalen? Sista dagarna har utetempen legat kring - 20 men steg igår till -7. Vart kan detta vatten komma från? Kondens? Rinner det längs röret ända från utsidan av taket? Hänger allt detta samman eller är det flera oberoende fel? Ja här hopar sig frågorna i skallen. Det är inte lätt att föra ett resonemang med varken säljare eller försökringsbolag så länge felet inte är identifierat. Har nu blivit avrått från att gå vidare med ventfirman som ju varit med och åtgärdat anläggningen tidigare (nya isoleringen) -dom kanske inte är så sugna på att beskriva fel som kan bero på deras tidigare jobb. Att hitta någon annan i trakten som kan aggregatet för en oberoende besiktning är nog inte så lätt.
Fick tipset att mäta upp och jämföra nya termistorn jämfört med den som inte byttes: Ny 24,4 k ohm (kall), Obytt: 13,0 k ohm (rumstemp). Har ingen aning om hur tempen ska påverka resistansen. Den som bytts ut ligger på 13,1k ohm (rumstemp).
Mycket tacksam för alla tips!
Frostar av? Menar du el batteri före växlaren?
Men i mina öron låter väl det rimligt att den går vid -20 grader. Växlaren orkar ju aldrig värma luften från -20 till +20.
Angående kondensvatten brukar det inte vara några svåra problem. antingen kolossala värme skillnader nånstans(växlaren?) eller dåligt isolerat.
-20 har ju faktiskt respekt med sig. hur tjock är isolering på rören?
Hur varm är luften innan växlaren, el batteriet, efter batteriet, efter växlaren , avluften.
Svårt som fan att bilda sig en uppfattning när man inte har en översikt på hur systemet ser ut visuellt.
(Eller jag funkar så iallafall)
Men i mina öron låter väl det rimligt att den går vid -20 grader. Växlaren orkar ju aldrig värma luften från -20 till +20.
Angående kondensvatten brukar det inte vara några svåra problem. antingen kolossala värme skillnader nånstans(växlaren?) eller dåligt isolerat.
-20 har ju faktiskt respekt med sig. hur tjock är isolering på rören?
Hur varm är luften innan växlaren, el batteriet, efter batteriet, efter växlaren , avluften.
Svårt som fan att bilda sig en uppfattning när man inte har en översikt på hur systemet ser ut visuellt.
(Eller jag funkar så iallafall)
Kondens kan vara ett jätteproblem. Det är speciellt viktigt att man kondensisolerar uteluftkanalen (till tilluften). Det är inte bara isolering som gäller, utan det ska vara snortätt - annars får du ingen kondensisolering. Jag har haft liknande bekymmer och jag blev till slut av med dem genom att linda självhäftande Armaflex runt rören. Då slutar det att kondensera mot dem. Isolerstrumpa i all ära, men blir det inte snortätt i alla skarvar samt i ändarna så kommer det in luft som kan kondensera på insidan av strumpan. Armaflex isolerar på ett helt annat sätt - det är en kombinerad isolering/diffusionspärr. Dyrt som attan, men rena NASA-produkten.
Problemet är alltså att inomhusluften kommer åt de kalla kanalerna, gäller både av- och tilluften.
Dessutom förstår jag på din beskrivning att din avluft viker uppåt taket. Har du då inte en perfekt kondensisolering hela vägen upp till huven så kan du få kondensbildning på röret, dvs vatten som sedan rinner nedåt.
Vad gäller kondens på stosen på aggregatet så åtgärdas den på samma sätt, skaffa Armaflextejp.
Slutligen så förstår inte jag heller om du med avfrostning menar att du har en förvärmare som tuffar igång, eller om du syftar på eftervärmaren - eller båda. Avfrostning betyder normalt att tilluftsfläkten stannar och aggregatet avfrostar sig själv genom att frånluften helt enkelt tinar upp värmeväxlaren. Denna avfrostningscykel brukar triggas igång vid frostgrader och upprepas en gång i halvtimman - precis som du beskriver. Men själva avfrostningen behöver väl ingen extra värme? Det brukar vara frånluftens värme som frostar av. Dessutom brukar tilluftsfläkten stanna, vilket innebär att varken för- eller eftervärme behövs!
Förvärmare behövs om den dimensionerande utetemperaturen är under en viss nivå, vad den är för ditt aggregat är svårt att säga. Eftervärmare finns på de flesta aggregat. Den syftar till att hålla tilluften på inställd nivå. Kolla vilken nivå den är inställd på. Normalt ställer man den på 16-18 grader så att man inte värmer upp kåken med elektricitet. Du kan ha den på för hög nivå.
Problemet är alltså att inomhusluften kommer åt de kalla kanalerna, gäller både av- och tilluften.
Dessutom förstår jag på din beskrivning att din avluft viker uppåt taket. Har du då inte en perfekt kondensisolering hela vägen upp till huven så kan du få kondensbildning på röret, dvs vatten som sedan rinner nedåt.
Vad gäller kondens på stosen på aggregatet så åtgärdas den på samma sätt, skaffa Armaflextejp.
Slutligen så förstår inte jag heller om du med avfrostning menar att du har en förvärmare som tuffar igång, eller om du syftar på eftervärmaren - eller båda. Avfrostning betyder normalt att tilluftsfläkten stannar och aggregatet avfrostar sig själv genom att frånluften helt enkelt tinar upp värmeväxlaren. Denna avfrostningscykel brukar triggas igång vid frostgrader och upprepas en gång i halvtimman - precis som du beskriver. Men själva avfrostningen behöver väl ingen extra värme? Det brukar vara frånluftens värme som frostar av. Dessutom brukar tilluftsfläkten stanna, vilket innebär att varken för- eller eftervärme behövs!
Förvärmare behövs om den dimensionerande utetemperaturen är under en viss nivå, vad den är för ditt aggregat är svårt att säga. Eftervärmare finns på de flesta aggregat. Den syftar till att hålla tilluften på inställd nivå. Kolla vilken nivå den är inställd på. Normalt ställer man den på 16-18 grader så att man inte värmer upp kåken med elektricitet. Du kan ha den på för hög nivå.
Här är några bilder med förklaringar som kanske rätar ut något frågetecken. Ja avluften viker upp genom tak och fortsätter genom övervåningen där den är inbyggd längs ett hörn. Ingen inspektionslucka. Antar att jag måste riva fram röret får att kunna åtgärda isoleringen och kolla om den går ända upp till huven.
Med avfrostning menar jag en elektrisk förvärmare och det är den jag tycker går orimligt mycket. (Se fig 4) Snittar runt 12/tim dygn påslagen och snittförbrukningen /dygn ligger starxt under 11 kWh enbart för avfrostningen/förvärmaren. Har dragit bort för fläktarnas förbrukning när jag räknat på detta. Jag har inte lagt märke till att någon fläkt går ner i varv eller stannar vid avfrostning. Det kanske jag borde kolla närmare men jag vet ej om det borde vara så på denna modell. Instruktionshäftet är väldigt kortfattat när det gäller avfrostning.
Eftervärmare finns också. Fabriksinställningen för den är enl. instruktionhäftet +10 men jag har satt den ännu något lägre efter rekommendation från en energiingenjör. Det kanske är dumt ur andra avseenden? Både för och eftervärmaren har kontrollampor och eftervärmaren har endast gått enstaka tillfällen mycket korta perioder. Enl. vent-firman kan de inte gå samtidigt och det verkar stämma.
Vad betyder "stosen" (...på aggregatet)?
Rörisolerinen på tilluft är någon dryg cm tjock, lite som liggunderlag fast utan porer. Kan detta vara en "strumpa" eller är det något annat?
Mineralullen på avluften ser jag bara början på och den är väl några cm. med "hönsnät" på. Om den tagit emot fukt under lång tid kanske isoleringsegenskaperna inte är de bästa. Kan mineralul över huvud taget hålla tätt?
Gällande uteetempen så har det varit flera minus och kallare hela den dryga månad vi bott här. Flera perioder med flera dagar kring - 20 och det tycks vara då kondensen visar sig som mest vilket väl är rimligt. Avfrosningen däremot tycks gå lika mycket även när utetempen är högre, som vid -5 eller -10.
Som det verkar har rengörningen av hela aggregatet varit eftersatt. I brist på andra uppslag har jag rengjort växlaren i hopp om att det kanske kunde få avfrostningen att lugna sig lite, med det verkar inte så.
Måste till sist bara få säga att som novis både när det gäller diskusionsforum i allmänhet och ventilation på alla vis tycker jag det är jäkligt fränt att man kan svamla fram så här udda frågor och få svar från folk som tänker till -skitfränt, tack!
Med avfrostning menar jag en elektrisk förvärmare och det är den jag tycker går orimligt mycket. (Se fig 4) Snittar runt 12/tim dygn påslagen och snittförbrukningen /dygn ligger starxt under 11 kWh enbart för avfrostningen/förvärmaren. Har dragit bort för fläktarnas förbrukning när jag räknat på detta. Jag har inte lagt märke till att någon fläkt går ner i varv eller stannar vid avfrostning. Det kanske jag borde kolla närmare men jag vet ej om det borde vara så på denna modell. Instruktionshäftet är väldigt kortfattat när det gäller avfrostning.
Eftervärmare finns också. Fabriksinställningen för den är enl. instruktionhäftet +10 men jag har satt den ännu något lägre efter rekommendation från en energiingenjör. Det kanske är dumt ur andra avseenden? Både för och eftervärmaren har kontrollampor och eftervärmaren har endast gått enstaka tillfällen mycket korta perioder. Enl. vent-firman kan de inte gå samtidigt och det verkar stämma.
Vad betyder "stosen" (...på aggregatet)?
Rörisolerinen på tilluft är någon dryg cm tjock, lite som liggunderlag fast utan porer. Kan detta vara en "strumpa" eller är det något annat?
Mineralullen på avluften ser jag bara början på och den är väl några cm. med "hönsnät" på. Om den tagit emot fukt under lång tid kanske isoleringsegenskaperna inte är de bästa. Kan mineralul över huvud taget hålla tätt?
Gällande uteetempen så har det varit flera minus och kallare hela den dryga månad vi bott här. Flera perioder med flera dagar kring - 20 och det tycks vara då kondensen visar sig som mest vilket väl är rimligt. Avfrosningen däremot tycks gå lika mycket även när utetempen är högre, som vid -5 eller -10.
Som det verkar har rengörningen av hela aggregatet varit eftersatt. I brist på andra uppslag har jag rengjort växlaren i hopp om att det kanske kunde få avfrostningen att lugna sig lite, med det verkar inte så.
Måste till sist bara få säga att som novis både när det gäller diskusionsforum i allmänhet och ventilation på alla vis tycker jag det är jäkligt fränt att man kan svamla fram så här udda frågor och få svar från folk som tänker till -skitfränt, tack!
Bilder säger mer än tusen ord.
Avluften, dvs röret som viker upp mot taket har ingen kondensisolering, det är helt tydligt. Det ska den ha. Stenull är inte diffusionstätt överhuvudtaget. Ska detta göras rätt så måste man dra en isolerstrumpa hela vägen från aggregatet ända upp till huven utanför taket. Helst ska den dras utan skarv, och tätas noggrant mot aggregatets anslutning (stos) samt uppe vid huven. Avluftsröret kan bli kallt - speciellt när det är riktigt kallt ute - pga att frånluften avger så mycket värme till uteluften i värmeväxlaren.
Isolerstrumpa är alltså en kombinerad isolering/diffusionsspärr, normalt med plast eller alu-folie på utsidan. Den installation som syns på bilderna känns halvfärdig måste jag säga.
Vad gäller uteluftröret så verkar det tätat delvis med Armaflex eller liknande (det svarta). Men även det måste gå hela vägen ut till anslutningen på ytterväggen och inte sluta en bit in som på bilderna. Det röret håller samma temperatur som uteluften, alltså är det minus 20 ute så är röret också minus 20 och det kondenserar friskt mot röret ifall man saknar kondensisolering. Har man problem med kondens runt anslutningen mot aggregatet så kan man skaffa 3mm-Armaflextejp och dra runt så att man får det tätt där. Det finns även stripes i Armaflex i flera olika tjocklekar. Ahlsell har sådant, kan dock vara struligt att köpa som privatperson.
Slutligen, det låter konstigt att ditt aggregat kör så mycket förvärme. Är det riktigt kallt ute, dvs under minus 20 så kanske det inte är så märkligt, men om det fortsätter i varmare väderlek så bör du undersöka om en temperaturgivare eller termostat gått sönder. Fortfarande så vill jag hävda att förvärmaren inte har något med avfrostningen att göra, men jag kan ju ha fel.
P.S Vad är det för lucka som sitter oisolerad på avluftsröret? Renslucka? Även den blir kall och skapar kondens.
Avluften, dvs röret som viker upp mot taket har ingen kondensisolering, det är helt tydligt. Det ska den ha. Stenull är inte diffusionstätt överhuvudtaget. Ska detta göras rätt så måste man dra en isolerstrumpa hela vägen från aggregatet ända upp till huven utanför taket. Helst ska den dras utan skarv, och tätas noggrant mot aggregatets anslutning (stos) samt uppe vid huven. Avluftsröret kan bli kallt - speciellt när det är riktigt kallt ute - pga att frånluften avger så mycket värme till uteluften i värmeväxlaren.
Isolerstrumpa är alltså en kombinerad isolering/diffusionsspärr, normalt med plast eller alu-folie på utsidan. Den installation som syns på bilderna känns halvfärdig måste jag säga.
Vad gäller uteluftröret så verkar det tätat delvis med Armaflex eller liknande (det svarta). Men även det måste gå hela vägen ut till anslutningen på ytterväggen och inte sluta en bit in som på bilderna. Det röret håller samma temperatur som uteluften, alltså är det minus 20 ute så är röret också minus 20 och det kondenserar friskt mot röret ifall man saknar kondensisolering. Har man problem med kondens runt anslutningen mot aggregatet så kan man skaffa 3mm-Armaflextejp och dra runt så att man får det tätt där. Det finns även stripes i Armaflex i flera olika tjocklekar. Ahlsell har sådant, kan dock vara struligt att köpa som privatperson.
Slutligen, det låter konstigt att ditt aggregat kör så mycket förvärme. Är det riktigt kallt ute, dvs under minus 20 så kanske det inte är så märkligt, men om det fortsätter i varmare väderlek så bör du undersöka om en temperaturgivare eller termostat gått sönder. Fortfarande så vill jag hävda att förvärmaren inte har något med avfrostningen att göra, men jag kan ju ha fel.
P.S Vad är det för lucka som sitter oisolerad på avluftsröret? Renslucka? Även den blir kall och skapar kondens.
Redigerat:
Ursäkta jag har inte läst allt, men tänkte ändå våga mig på att kommentera vissa saker.
Fel namn på luftkanalerna används på vissa ställen. Så här heter de:
Uteluft: Luft utifrån, går till värmeväxlaren
Tilluft: Filtrerad varm luft in i huset
Frånluft: Förbrukad luft från huset, går till värmeväxlaren
Avluft: Luft ut från bostaden, från värmeväxlaren
Kanalen/luften byter alltså namn när den passerat värmeväxlaren. Blir lite enklare att hänga med i diskutionerna om rätt namn används.
Förvärmaren (el) påverkar 'avfuktningen' på sådant sett att värmeväxlaren blir ju inte så kall. Hela värmeväxlarpaketet kommer att jobba med högre temperatur och således inte frosta igen så lätt.
Uteluft kanalen skall vara kondensisolerad så som det påtalats tidigare i denna tråd. I detta fall så kanske den inte blir så kall trots allt, p.g.a.: förvärme och dålig verkningsgrad i värmeväxlaren.
På bilden där insidan av aggregatet syns så ligger det några filtermattor. Dessa verkar små och verkar bara ligga i slängda lite hipp som happ. Nå har jag inte sett ett aggregat av denna modell i verkligheten så jag vet inte hur det skall vara. Är det dessa som är de riktiga luftfiltrena i systemet? I sådana fall så måste de sitta lufttätt.
PS. Jag skulle överväga att byta ut detta gamla aggregat, till ett nytt modernt med bättre verkningsgrad. Kostar lite, men: Förutom bättre verkningsgrad så fås, mindre strömförbrukning och mindre/ingen elvärme.
Fel namn på luftkanalerna används på vissa ställen. Så här heter de:
Uteluft: Luft utifrån, går till värmeväxlaren
Tilluft: Filtrerad varm luft in i huset
Frånluft: Förbrukad luft från huset, går till värmeväxlaren
Avluft: Luft ut från bostaden, från värmeväxlaren
Kanalen/luften byter alltså namn när den passerat värmeväxlaren. Blir lite enklare att hänga med i diskutionerna om rätt namn används.
Förvärmaren (el) påverkar 'avfuktningen' på sådant sett att värmeväxlaren blir ju inte så kall. Hela värmeväxlarpaketet kommer att jobba med högre temperatur och således inte frosta igen så lätt.
Uteluft kanalen skall vara kondensisolerad så som det påtalats tidigare i denna tråd. I detta fall så kanske den inte blir så kall trots allt, p.g.a.: förvärme och dålig verkningsgrad i värmeväxlaren.
På bilden där insidan av aggregatet syns så ligger det några filtermattor. Dessa verkar små och verkar bara ligga i slängda lite hipp som happ. Nå har jag inte sett ett aggregat av denna modell i verkligheten så jag vet inte hur det skall vara. Är det dessa som är de riktiga luftfiltrena i systemet? I sådana fall så måste de sitta lufttätt.
PS. Jag skulle överväga att byta ut detta gamla aggregat, till ett nytt modernt med bättre verkningsgrad. Kostar lite, men: Förutom bättre verkningsgrad så fås, mindre strömförbrukning och mindre/ingen elvärme.
tja, inte sitter filtren där på mitt aggregat åtminstone, har ett från -89, kan fixa filer på alla dokument jag har om du vill ha, är nog ganska lik din.
Delen av uteluftröret mellan det svrta (ev Armaflex) och yttervägg har någon gullfiber-likande isolering som är täckt av plast. Plasten går in i väggen och in under det svarta. Kan detta vara en isolerstrumpa? Här har jag aldrig sett kondens.
Ja, luckan är en renslucka vad jag kan förstå. Den har isolering på insidan och på luckan har jag aldrig sett kondens. Däremot kommer det som sagt ut vatten ovanför och det ser ut som det bildas kondens runt luckan på röret. Jag har funderat på om jag ska satsa på att fixa isolering/diffusionspärr så långt jag kommer åt på avluftröret runt luckan. Det blir ju chansartat då jag förstått att kondensen kan bildas vart som helst längs hela vägen ut. Som det ser ut nu är frånluftröret helt blottat kring rensluckan och har jag tur kanske det är här allt bildas? Vore det en vettig första åtgärd och därmed avvakta med resten av avluftröret? Första delen av avluftröret är en grå böjligt historia, plast med spiralformad metalltråd. Här har jag heller inte sett kondens.
Jag är inte bombis på hur avfrostningen funkar. All info jag har är följande ur drift & skötselanvisningen:
”Avfrostning/Eftervärmare Ventilationsaggregat RDK(E,F)
Avfrostning
Aggregatet har automatisk avfrostning av värmeväxlaren. Denna träder i funktion under årets kalla dagar. När avfrostningen pågår lyser en grön lampa på spiskåpans font”
- Det som jag märker sker när gröna lampan lyser är att förvärmaren blir varm, har ej märk någon förändring hos fläktarna. (Försökt lyssna) På ventfirman låter det som att förvärmaren är det som ska sköta avfrostningen.
Nu visade det sig att hos grannen (radhus) byttes till samma aggregat samtidigt (annan ägare även där då). Han har inte upplevt att förvärmaren går alls ofta, inte heller när det är kallt. Husen är lika dana. Nu har vi satt på elmätaren till hans aggregat så får vi se. De har haft betydligt lägre total elförbrukning än vad som varit och är fallet i det här huset. Problemen med kondens har däremot grannen också märkt av vid kalla perioder. (Systemen är separata)
Ena termistorn har bytts utan resultat, enl. ventfirman finns det två totalt (se fig 4) Verkar det rimligt att det finns två? Termostaten, vart borde den rimligtvis sitta?
Utmärkt att få lite hjälp med terminologin, har som sagt noll erfarenhet kring detta (som ni märker av mina långa haranger).
När det gäller filtren känner jag mig dock rätt säker. Som på bilden ser det ut i både produktblad och anvisning, liksom inne hos grannen. Det är metalltrådsramar som filtren träs över och de står mot varsin ”stopp-plopp” i nederkant. Ventfirman har inte heller reagerat på att det skulle vara något tok på den här fronten. Det ser ut som att det borde täta bra runt filtren när luckan stängs.
Ja visst har jag tänkt tanken att byta ut hela skiten. Tog upp det med ventfirman redan vid deras första besök och hade med det på ”listan” över tänkbara grejor som kan behöva åtgärdas redan när vi slog till på huset. Ventfirman menar dock att det är ett bra och driftsäkert aggregat och att alla delar finns på hyllan, (och de kan få många sköna reparationstimmar att fakturera? -Nej jag tycker ändå att de varit bra så här långt. Det är inte de som installerat avluftröret dock aggregatet och senare förbättrat uteluftrörets isolering.)
En sista fråga ang. isolering/diffusionsspärr. Är den värmeisolerad förmågan till just bara för att motverka överföring av värme/kyla? Är det i så fall endast den diffusionspärrande förmågan som har betydelse för att motverka kondens? Annars fattar jag inte hur den tunnväggiga grå första delen av avluftröret inte ger någon kondens.
Tar tacksamt emot dokumentationen över det liknande aggregatet!
Ja, luckan är en renslucka vad jag kan förstå. Den har isolering på insidan och på luckan har jag aldrig sett kondens. Däremot kommer det som sagt ut vatten ovanför och det ser ut som det bildas kondens runt luckan på röret. Jag har funderat på om jag ska satsa på att fixa isolering/diffusionspärr så långt jag kommer åt på avluftröret runt luckan. Det blir ju chansartat då jag förstått att kondensen kan bildas vart som helst längs hela vägen ut. Som det ser ut nu är frånluftröret helt blottat kring rensluckan och har jag tur kanske det är här allt bildas? Vore det en vettig första åtgärd och därmed avvakta med resten av avluftröret? Första delen av avluftröret är en grå böjligt historia, plast med spiralformad metalltråd. Här har jag heller inte sett kondens.
Jag är inte bombis på hur avfrostningen funkar. All info jag har är följande ur drift & skötselanvisningen:
”Avfrostning/Eftervärmare Ventilationsaggregat RDK(E,F)
Avfrostning
Aggregatet har automatisk avfrostning av värmeväxlaren. Denna träder i funktion under årets kalla dagar. När avfrostningen pågår lyser en grön lampa på spiskåpans font”
- Det som jag märker sker när gröna lampan lyser är att förvärmaren blir varm, har ej märk någon förändring hos fläktarna. (Försökt lyssna) På ventfirman låter det som att förvärmaren är det som ska sköta avfrostningen.
Nu visade det sig att hos grannen (radhus) byttes till samma aggregat samtidigt (annan ägare även där då). Han har inte upplevt att förvärmaren går alls ofta, inte heller när det är kallt. Husen är lika dana. Nu har vi satt på elmätaren till hans aggregat så får vi se. De har haft betydligt lägre total elförbrukning än vad som varit och är fallet i det här huset. Problemen med kondens har däremot grannen också märkt av vid kalla perioder. (Systemen är separata)
Ena termistorn har bytts utan resultat, enl. ventfirman finns det två totalt (se fig 4) Verkar det rimligt att det finns två? Termostaten, vart borde den rimligtvis sitta?
Utmärkt att få lite hjälp med terminologin, har som sagt noll erfarenhet kring detta (som ni märker av mina långa haranger).
När det gäller filtren känner jag mig dock rätt säker. Som på bilden ser det ut i både produktblad och anvisning, liksom inne hos grannen. Det är metalltrådsramar som filtren träs över och de står mot varsin ”stopp-plopp” i nederkant. Ventfirman har inte heller reagerat på att det skulle vara något tok på den här fronten. Det ser ut som att det borde täta bra runt filtren när luckan stängs.
Ja visst har jag tänkt tanken att byta ut hela skiten. Tog upp det med ventfirman redan vid deras första besök och hade med det på ”listan” över tänkbara grejor som kan behöva åtgärdas redan när vi slog till på huset. Ventfirman menar dock att det är ett bra och driftsäkert aggregat och att alla delar finns på hyllan, (och de kan få många sköna reparationstimmar att fakturera? -Nej jag tycker ändå att de varit bra så här långt. Det är inte de som installerat avluftröret dock aggregatet och senare förbättrat uteluftrörets isolering.)
En sista fråga ang. isolering/diffusionsspärr. Är den värmeisolerad förmågan till just bara för att motverka överföring av värme/kyla? Är det i så fall endast den diffusionspärrande förmågan som har betydelse för att motverka kondens? Annars fattar jag inte hur den tunnväggiga grå första delen av avluftröret inte ger någon kondens.
Tar tacksamt emot dokumentationen över det liknande aggregatet!
Har pm:at dig om var du får tag på dokumenten
Fick ner det, tusen tack!
Hej, rent spontant så tycker jag det är lite tidigt att slänga ut en RDKE. Den borde ha några år kvar att ge.
Du bör ta reda på hur avfrostningen skall fungera, det känns konstigt att man ska tillföra värme den elektriska vägen när det finns tillräckligt med värme i frånluften. Man behöver i princip bara stänga av tilluftsfläkten så frostar växlaren av sig självt, utan tillförsel av ytterligare energi.
Kondensisoleringens roll är dels att höja temperaturen på isoleringens utsida så att man inte får kondensutfall på den, samt att vara tät så att inomhusluften inte når själva röret. Då faller kondens ut mot det.
Har du plast på uteluftröret hela vägen ut så är det ok, syntes inte på bilderna.
Vidare, du kan börja med att experimentera med armaflexstripes runt rensluckan. Armaflex är dock dyrt, så det är inte så kul att kasta bort ifall det misslyckas.
Vill du hejda att vatten förstör dina överskåp så kan du bygga en "skål" av byggplast under rören som fångar upp vattnet.
Du bör ta reda på hur avfrostningen skall fungera, det känns konstigt att man ska tillföra värme den elektriska vägen när det finns tillräckligt med värme i frånluften. Man behöver i princip bara stänga av tilluftsfläkten så frostar växlaren av sig självt, utan tillförsel av ytterligare energi.
Kondensisoleringens roll är dels att höja temperaturen på isoleringens utsida så att man inte får kondensutfall på den, samt att vara tät så att inomhusluften inte når själva röret. Då faller kondens ut mot det.
Har du plast på uteluftröret hela vägen ut så är det ok, syntes inte på bilderna.
Vidare, du kan börja med att experimentera med armaflexstripes runt rensluckan. Armaflex är dock dyrt, så det är inte så kul att kasta bort ifall det misslyckas.
Vill du hejda att vatten förstör dina överskåp så kan du bygga en "skål" av byggplast under rören som fångar upp vattnet.
Ja visst tänker jag snoka vidare hur det är tänkt att avfrostninge ska funka. Elförbrukningen på grannens aggregat under senaste dygnet var också hög men den nivån verkar osannolikt att han skulle ligga på över lag med tanke på hans låga totalförbrukning, får luska lite mer där för någon vettig jämförelse. Vädret var i alla fall verkligen speciellt, ihålland -16 och en halvmeter nysnö på ett dygn. Har knappt hänt i mannaminne.
Ett hyfsat korrekt mätvärde kan jag leverera, min upsamlingsanordning för kondensvatten på nämnda ställe drog ihop inte mindre än 6 dl vatten på 12 timmar. Det är all time high med många hästlängder och ffter nytt väderomslag är det tillbaka på betydligt blygsammare droppande.
Armaflexen tror jag absolut på. På http://www.dinvvsbutik.se/har de drösvis av Af-produkter och verkar sälja till vanligt folk, åtminstone är inte företagsuppgifterna i deras formulär obligatoriska. Tejp och stripes har nämnts, hur funkar strips? som självhäftande bitar? Har inte lusläst listorna men en tejp som finns är Af tejpisolering 50x3mm l=15m, för knappa 700kr/rulle, se http://www.dinvvsbutik.se/tejpisolering-50x3mm-l15m-p-3971553.html, kan det vara något i den stilen jag ska satsa på?
Ett hyfsat korrekt mätvärde kan jag leverera, min upsamlingsanordning för kondensvatten på nämnda ställe drog ihop inte mindre än 6 dl vatten på 12 timmar. Det är all time high med många hästlängder och ffter nytt väderomslag är det tillbaka på betydligt blygsammare droppande.
Armaflexen tror jag absolut på. På http://www.dinvvsbutik.se/har de drösvis av Af-produkter och verkar sälja till vanligt folk, åtminstone är inte företagsuppgifterna i deras formulär obligatoriska. Tejp och stripes har nämnts, hur funkar strips? som självhäftande bitar? Har inte lusläst listorna men en tejp som finns är Af tejpisolering 50x3mm l=15m, för knappa 700kr/rulle, se http://www.dinvvsbutik.se/tejpisolering-50x3mm-l15m-p-3971553.html, kan det vara något i den stilen jag ska satsa på?
Hej, 3mm-tejpen är mest för lagning och för att täcka skarvar. Skaffa stripes istället, som kommer i olika tjocklekar och bredder, på olika längd också beroende på hur tjock rullen blir.
Jag skulle välja en 75 mm bred stripe, 10 mm tjock. Den är självhäftande med skyddstejp. Fungerar bra att komma runt där det är trångt. Man lägger armaflexen rätt och drar bort skyddstejpen sist.
6 dl på 12 låter som rena vattenverket. Så ska det verkligen inte vara. Man ska kunna leva i 30 minus utan en droppe kondens om det är rätt kondensisolerat.
Det går inte att klättra upp till huven för att se om det är fuktigt redan där uppe? I sånt fall är det ju meningslöst att börja nedifrån.
Jag skulle välja en 75 mm bred stripe, 10 mm tjock. Den är självhäftande med skyddstejp. Fungerar bra att komma runt där det är trångt. Man lägger armaflexen rätt och drar bort skyddstejpen sist.
6 dl på 12 låter som rena vattenverket. Så ska det verkligen inte vara. Man ska kunna leva i 30 minus utan en droppe kondens om det är rätt kondensisolerat.
Det går inte att klättra upp till huven för att se om det är fuktigt redan där uppe? I sånt fall är det ju meningslöst att börja nedifrån.
Hej!
Jo det är taktiken, att kolla på taket innan jag går på med NASAprylaran, liksom att plocka ner överskåpet för att få bättre koll nerifrån också.
Jo det är taktiken, att kolla på taket innan jag går på med NASAprylaran, liksom att plocka ner överskåpet för att få bättre koll nerifrån också.
Ja lycka till!
Jag har kört med den produkt som heter AF-10MM/E-S75. Hela sortimentet av Armaflex AF finns här: http://www.armacell.com/www/armacel...e2008S.pdf/$File/AFArmaflexProdRange2008S.pdf
Jag har kört med den produkt som heter AF-10MM/E-S75. Hela sortimentet av Armaflex AF finns här: http://www.armacell.com/www/armacel...e2008S.pdf/$File/AFArmaflexProdRange2008S.pdf
