FTX - Dimension, aggregat, isolering m.m.
Hej!
Jag står i startgroparna att dra ventilation i vårt hus på 180 kvm, byggår -09. Frånluftkanaler finns redan så det blir ff.a. tilluft som ska dras. Det viktigaste för mig är ett tyst och välfungerande system. I andrahand extrafunktioner som forcerad nattventilation, brasfunktion, uppkoppling osv. Ett par frågor har dykt upp på vägen.
1. Räknar man minimikrav på 0.35 l/sek/kvm så bör jag ha ett aggregat som klarar 63 l/s. Hur mycket är rimligt att överdimensionera? Som exempel med ett Swegon Casa R5 som klarar 122 l/s skulle jag ligga på 52 % av maxeffekt. Med Casa R7 som klarar 208 l/s så skulle den gå på 30 % av max. Hur mycket vinner man på att överdimensionera aggregatet när det gäller ljudnivå? Vad bör man sikta på för procent av max?
2. Jag står och väljer mellan Swegon Casa R5 Genius och HERU 160 EC. Har någon en uppfattning om skillnaden i ljudnivå från dessa? Har en vän som är väldigt ljudkänslig som tycker att hans Heru låter vilket får mig att dra mig lite för den. Men om man tar i och överdimensionerar med 160 EC så skulle den gå på 35 % effekt och då är det kanske inte något problem?
3. Hur mycket låter det från kombidonet? Jag tänkte montera ett på östra väggen. Denna vetter mot grannen som bor ca 5-8 meter bort. Jag vill såklart inte att de ska drabbas av onödigt biljud heller. Tänkte fasta dämpare på avluft och uteluft. Räcker det?
4. Jag kommer placera aggregatet i ett förråd som ligger i anslutning till vår carport, dra kanalerna under taket till carporten och sen gå genom ytterväggen precis under taknocken på carporten. Med lite tur kommer jag in strax ovanför golvnivå på övervåningen (har vattenburen golvvärme uppe + nere!) och in i befintlig låda för frånluft och avluft. Jag tänkte ta bort avluftskanalen och dra tilluften där istället, samt koppla på avluften i denna låda.
Hur gör man själva genomföringen genom ytterväggen? Bör jag borra hål som är så pass stora så kanalerna + 100-150 mm isolering går igenom eller räknas själva väggen som "isolerad" så det räcker att borra 160-200 mm? Något annat man bör tänka på med väggenomföringen? Risk för fukt i väggen osv? Hur ska man täta?
5. Hur mycket isolering är rimligt? Både på övervåningen och i carporten så kommer kanalerna dras på kallvind. Dessa blir ordentligt varma på sommaren och kalla på vintern. Jag vill inte riskera att tilluften värms upp en massa så det blir onödigt varmt inomhus på sommaren. Och helst inte tappa en massa värme på vintern häller. Räcker det med 100 mm isolering eller bör man sikta på 150 mm? Hur stor är skillnaden?
6. Jag tänkte, i grova drag, dra kanaler enligt min skiss nedan där jag går med 160 mm stam fram till ytterväggen. Därefter 125 mm genom huset och 100 mm till varje rum. Låter det som rimlig dimensionering eller bör man försöka gå med 160 mm längre in i huset? Går åt så jäkla mycket isolering på 160-rören...
7. Jag tänkte fasta 1200 mm dämpare precis vid aggregatet och därefter flexdämpare till varje tilluftsdon. Bör jag lägga till någon extra fast dämpare på 125-rören på övervåning+nedervåning?
8. Slutligen (!). Jag tänkte be om hjälp med dimensionering osv från Soliduct eller Alig och be dem rita upp allt samt beställa material från dem. Finns det några erfarenheter om vem av dem som är bäst? Både när det gäller leverans osv. men ff.a. kundsupport om man behöver hjälp.
Långt inlägg men jag är tacksam för varje fråga jag kan få svar på!
Jag står i startgroparna att dra ventilation i vårt hus på 180 kvm, byggår -09. Frånluftkanaler finns redan så det blir ff.a. tilluft som ska dras. Det viktigaste för mig är ett tyst och välfungerande system. I andrahand extrafunktioner som forcerad nattventilation, brasfunktion, uppkoppling osv. Ett par frågor har dykt upp på vägen.
1. Räknar man minimikrav på 0.35 l/sek/kvm så bör jag ha ett aggregat som klarar 63 l/s. Hur mycket är rimligt att överdimensionera? Som exempel med ett Swegon Casa R5 som klarar 122 l/s skulle jag ligga på 52 % av maxeffekt. Med Casa R7 som klarar 208 l/s så skulle den gå på 30 % av max. Hur mycket vinner man på att överdimensionera aggregatet när det gäller ljudnivå? Vad bör man sikta på för procent av max?
2. Jag står och väljer mellan Swegon Casa R5 Genius och HERU 160 EC. Har någon en uppfattning om skillnaden i ljudnivå från dessa? Har en vän som är väldigt ljudkänslig som tycker att hans Heru låter vilket får mig att dra mig lite för den. Men om man tar i och överdimensionerar med 160 EC så skulle den gå på 35 % effekt och då är det kanske inte något problem?
3. Hur mycket låter det från kombidonet? Jag tänkte montera ett på östra väggen. Denna vetter mot grannen som bor ca 5-8 meter bort. Jag vill såklart inte att de ska drabbas av onödigt biljud heller. Tänkte fasta dämpare på avluft och uteluft. Räcker det?
4. Jag kommer placera aggregatet i ett förråd som ligger i anslutning till vår carport, dra kanalerna under taket till carporten och sen gå genom ytterväggen precis under taknocken på carporten. Med lite tur kommer jag in strax ovanför golvnivå på övervåningen (har vattenburen golvvärme uppe + nere!) och in i befintlig låda för frånluft och avluft. Jag tänkte ta bort avluftskanalen och dra tilluften där istället, samt koppla på avluften i denna låda.
Hur gör man själva genomföringen genom ytterväggen? Bör jag borra hål som är så pass stora så kanalerna + 100-150 mm isolering går igenom eller räknas själva väggen som "isolerad" så det räcker att borra 160-200 mm? Något annat man bör tänka på med väggenomföringen? Risk för fukt i väggen osv? Hur ska man täta?
5. Hur mycket isolering är rimligt? Både på övervåningen och i carporten så kommer kanalerna dras på kallvind. Dessa blir ordentligt varma på sommaren och kalla på vintern. Jag vill inte riskera att tilluften värms upp en massa så det blir onödigt varmt inomhus på sommaren. Och helst inte tappa en massa värme på vintern häller. Räcker det med 100 mm isolering eller bör man sikta på 150 mm? Hur stor är skillnaden?
6. Jag tänkte, i grova drag, dra kanaler enligt min skiss nedan där jag går med 160 mm stam fram till ytterväggen. Därefter 125 mm genom huset och 100 mm till varje rum. Låter det som rimlig dimensionering eller bör man försöka gå med 160 mm längre in i huset? Går åt så jäkla mycket isolering på 160-rören...
7. Jag tänkte fasta 1200 mm dämpare precis vid aggregatet och därefter flexdämpare till varje tilluftsdon. Bör jag lägga till någon extra fast dämpare på 125-rören på övervåning+nedervåning?
8. Slutligen (!). Jag tänkte be om hjälp med dimensionering osv från Soliduct eller Alig och be dem rita upp allt samt beställa material från dem. Finns det några erfarenheter om vem av dem som är bäst? Både när det gäller leverans osv. men ff.a. kundsupport om man behöver hjälp.
Långt inlägg men jag är tacksam för varje fråga jag kan få svar på!
Hej, då ska jag försöka besvara dina frågor.A Apoptos skrev:
1, 2 och 7
Jag skulle inte välja ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare. När jag byggde en villa av din storlek för ca 20 år. Sedan valde jag ett REC TemoVex med stående plattvärmeväxlare. DetAggregatet är placerat i tvättstugan och fungerar ännu utan anmärkning.
Man bör välja ett aggregat där flöde och tryck passar med behovet. Det brukar innebära att man får driftpunkten någonstans på två tredjedelar av aggregatets maximala kapacitet. Välj gärna don och kanal dimension så att de klarar aggregat maximala kapacitet.
För se uteluftkanal och avluftkanal med var en ljuddämpare. Installera dubbla ljuddämpare i kanaler för till och från luft mellan aggregat och första donet. Se till att de två ljuddämparna i samma kanal inte sitter efter varandra utan att det är en böj emellan. Då får de störst effekt, eller välj en rak och en böjljudämpare
3
Kombon för uteluft och avluft på fasaden brukar aldrig utgöra något ljudproblem.
4
Vägggenomföringen behöver inte göras större än att kanalerna får plats. Täta med fogmassa kring Kanal genomföringen och donet mot väggen.
5
Isolera med minst 100 mm i kallt utrymme. En matta 100 mm som kröks kring en kanal blir ofta något mindre isolering på kanalen.
6, 8
Planera flödet i kanalerna efter varje dom och välj kanal dimension så att lufthastigheten inte överstiger drygt 2 m/s. Konstigare är det inte. Om du vill kunna forcera flödet över det för 0,35 l/s, så räkna upp flödena med 20 %.
9
Jag har försett alla frånluftdon med påsfilter. De skyddar frånluftskanalerna mot försmotsnimg, särsklit den första metern i våtrum som annars blir ingrodda. Jag tar ut filtren och suger dem baklänges varje år och byter ungefär vartannat eller tredje år. Filtren kräver lite högre fart på frånluftfläkten.
10
Jag valde stora tilluftdon med plåtyta kring tilluftdysorna som tål regöring. Dock ser man att donet gulnat mer ön taket med åren. Donet sparar taket från rengöring och missfärgning. Smutsen kommer inte från tilluften utan genom medejekterat damm i rumsluften. Donet har spjäll och mätuttag och luftflödet kan riktas. Det finns mindre billigare tilluftsdon för villor där donet hänger ner en bit under taket för att skydda det mot nedsmutsning.
Redigerat:
Tack för svaret!J Jochi skrev:
Aggregat: Varför inte roterande värmeväxlare? Majoriteten verkar vara roterande nu för tiden. Effektivitetsgraden verkar vara omtvistad mellan roterande och plattvärmeväxlare då den sistnämnda behöver avfrostas. Den behöver dessutom vattenavledning (vilket inte är något problem för min del, förrådet ska få en golvbrunn i framtiden).
Så att sikta på ett aggregat som uppfyller basalventilationen vid ca 60-70 % av sin maxkapacitet låter rimligt att sikta på. I mitt fall skulle det innebära att Swegon Casa R5 låter rimligast. Om jag nu väljer det aggregatet.
Ang. ljuddämpare: Jag läste denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threa...daempare-i-er-anlaeggning.181792/post-1400385
Där nämner de att det faktiskt har bättre effekt att sätta dämpare på mindre rördimensioner. Därför var min tanke att det kan vara värt att sätta både direkt efter aggregatet men också på 125 mm-rören på varje plan. Låter som att jag åtminstone ska följa ditt råd med åtminstone två fasta dämpare + flexdämpare vid varje tilluftsdon.
Isolering: Ja 100 mm har jag sett är något slags minimum. Men är det en tydligare vinst att gå upp till 150 mm isolering, eller kostar det mer än vad det smakar?
Rördimensionering: Jag har försökt göra en grov skiss på vilket flöde som ska vara i varje tilluftsdon. I praktiken så klarar samtliga don av aggregatets maxflöde även om jag bara sätter 100 mm-don. D.v.s. de kommer hålla sig under 2 m/s. Det är lite på gränsen i två av rummen vid maxkapaciteten men bara så att de precis överstiger 2 m/s. Det som verkar bli större bekymmer är att ha 125 mm som genomgående samlingsrör på varje plan då de kommer upp i 3 m/s innan första förgreningarna ut i rummen. Kanske bör förlänga 160 mm-stammen tills efter efter första förgreningarna?
Tack återigen för alla svar!
Jag vill, som alla andra, helst bara göra detta en gång och få det bra direkt! Så även om jag kommer ta in någon som dimensionerar allt så vill jag ha koll på sakerna själv också.
Roterande växlade går sönder förr eller senare! Erfarenhet från ett yrkesliv som vvs-konstruktör.
Kan vara knepigt att byta rem eller förhindra ljud från skav av rotorn.
Inträffar det efter 7 år är det förargligt och efter 22 år finns kanske inga reservdelar.
Roterande växlare ger mindre aggregat och är därför vanliga. Rot-växlare sprider lukt så anslut inte frånluft från kök (eller med utsug neråt genom spishällen).
Bor du i kall zon, Norrland, är roterande motiverat val. Hos mig i Bohuskusten är det sällan lägre utetemp än - 10 C och jag har aldrig behövt tillsats av elvärme eller fått frusen växlare.
REC TemoWex har nu tvåstegs växlare och 90 % återvinning, men aggregatet är stort. I första steget kondenserar mesta vattnet utan att frysa.
Mitt aggregat har en stående växlare med 75 till 80 %.
Du har rätt om ljudfämpare. Det viktiga är att ha två dämpare innan första donet.
Jag orkar inte räkna på kanalytorna och värmeförlusten med olika isolertjocklek, men tror det inte lönar sig med 150 mm om det är besvärligt. Mer en utrymmes och jobbfråga än en kostnadsfråga för isoleringen.
Du kan ha 3 m/s i alla kanaler om du har ljuddämpare närmast tilluftdonen. Frånluftdon i våtrum kan få ha lite högre ljudnivå.
Kan vara knepigt att byta rem eller förhindra ljud från skav av rotorn.
Inträffar det efter 7 år är det förargligt och efter 22 år finns kanske inga reservdelar.
Roterande växlare ger mindre aggregat och är därför vanliga. Rot-växlare sprider lukt så anslut inte frånluft från kök (eller med utsug neråt genom spishällen).
Bor du i kall zon, Norrland, är roterande motiverat val. Hos mig i Bohuskusten är det sällan lägre utetemp än - 10 C och jag har aldrig behövt tillsats av elvärme eller fått frusen växlare.
REC TemoWex har nu tvåstegs växlare och 90 % återvinning, men aggregatet är stort. I första steget kondenserar mesta vattnet utan att frysa.
Mitt aggregat har en stående växlare med 75 till 80 %.
Du har rätt om ljudfämpare. Det viktiga är att ha två dämpare innan första donet.
Jag orkar inte räkna på kanalytorna och värmeförlusten med olika isolertjocklek, men tror det inte lönar sig med 150 mm om det är besvärligt. Mer en utrymmes och jobbfråga än en kostnadsfråga för isoleringen.
Du kan ha 3 m/s i alla kanaler om du har ljuddämpare närmast tilluftdonen. Frånluftdon i våtrum kan få ha lite högre ljudnivå.