Att värme en ack med en värmepump via en slinga, för att sedan kppla den stora volymen till radiatorerna via en schunt är högst o optimalt.Yondalar skrev:och vad var det som var "inte ens i närheten av optimalt" ???
..det finns faktiskt finesser med ack och skiktningen däri som även kan komma vp till fördel - inser du inte att du faktiskt bekräftar det självmen det är kanske fel ändå
i mtt exempel ska man ha en helt annan ack med mindre volym än den i ditt, i mitt fall passar en gammal vvb utmärkt
jacobic skrev:
värmapumpen har högre verkningsgrad när den gör kallare vatten. ska ta en Nibe 1215-8,5 pump som exempel.
om pumpen ska göra 35 gradit vatten så har man en verknings grad på 4,8 = vi får ut 4,8kW för varje kW el vi stoppar in.
om vi istället gör 55 gradit vatten så är verkningsgraden 3,0
Vi har altså 1,8 kW gratis om vi gör 35 gradit vatten jämfört med 55gradit vatten.
verkningsgraden kallas för COP i värmepumpssamanhang.
COP är 4,8/35 & 3,0/55
Om man låter värmepumpen värma en ack till 55 grader & sen har en shunt på acken som sedan leder ut vattnet till radiatorerna så kallas det för att man kör med Fastkondensering. så gjorde man föritiden.
om man istället låter värmepumpen leka schunt, sak förklara.
Om vi vill schunta ut 40 gradit vatten så startar kanske värmepumpen när vatten är 36 grader & sen går pumpen till vatten är 44 grader, då stängs den av. detta gör att vi får högre verkningsgrad.
om vi har ett radiatorsystem med liten vatten volym, (typ golvvärmesystem eller morderna radiatorer) så kommer värmepumpen mycket fort att arbeta upp en hör temp, detta händer också om man har en "förstor" värmepump. Värmepumpens reglersystem kommer att hålla låg temp, men vi får väldigt många starter på kompressorn vilket inte är bra, då kan man göra visa justeringar som gör att kompressorna inte startar för ofta men istället så blir vattnet kallare & varmare( start vid 30 gradet & stop vid 50 grader), detta funkar hyvsat men är ej opptimalt. lösningen på detta är att öka vatten volymen & få systemet segare, detta görs igenom att seriekoppla en ack (går bra med en gammal varmvatten beredare) acken ska sitte direkt efter värmepumpen & allt vatten ska först in i den & sen til radiatorsystemet.
Det ända vi gör är alltså att öka mängden vatten som systemet består av. detat resulterar till att tempraturen kommer att hamna närmare den temp vi vill ha (start 38 rader & stopp på 42)
Om det var nått som vart otydligt så fråga gärna igen.
tar en grej till, den viktigaste när det gäller att "tjäna" penger på värmekostnaden.
om du har vanliga platta enkelradiga radiatorer i ditt hus så kan vi säga att du måste schunta ut 40 gradit vatten vid en vis ute temp. för att hålla 21 grader inne.
om du skulle byta ut radiatorerna mot dubbelradiga så skulle det räcka med 30 -35 grader för att hålla 21 grader vid samma ute temp. här kan ni alltså käna gratis pengar om man har värmepumpsystem.
En annan viktig ditalj när man har värmepump är att alla termostater på radiatorerna ska vara fullt öppna, detta för att få så stor vattenvolym som möjligt & för att värmepumpen ska kunna leka shunt på bästa sätt.
tempraturen i rumena justerar man med radiatorernas grund flöde & detta kör man innan för termostaten
CarMan
o jävlar vad du slänger dig med siffror och märkvärdiga ord och sparkar upp öppna dörrar
vem annan än du har sagt att man föst skall göra hett vatten och sen shunta ner det innan det leds till elementen
jag kan förstå att personer inte hänger med i logiken när du säger att vid en liten vattenvolym i systemet så blir det bättre om man ökar den, men den får inte ökas för mycket.
Du förklarar då hur värmefaktorn påverkas när temperaturkravet höjs. Det är väl inga konstigheter, och det är allom känt att alla värmepumpars svaghet är att ju högre temp man måste tillverka dessto sämre blir värmefaktorn. Sen säger du visst också att många start/stopp inte är bra. Då är det väl i logikens namn rimligt då att ifrågasätta slutsatsen varför skall volymen just ökas med en beg vvb-volym.
Varmvattnet (eller kanske legionella-luskerna) ställer kravet på hur hög temp som vp måste generera.
Nu finns (och används) det sätt (förvärmning) så att hela energibehovet för att producera varmvatttnet inte behöver ske vid just maxtempen.
En finess med en ack det är något som heter skiktning (och som naturen sköter själv bara vi inte förstör för mycket) vilket gör att en ack klarar av att sköta flera saker på en gång, som volym/energilagring, temperaturnivåer, förvärmning, värmeväxling osv.
och det finns en vp-tillverkare som insett och tillämpar och utnyttjar just de finesserna man kan skapa i en ack :
(och det har resulterat i framgång)
sen beror det ju på vad vi definerar som eller tänker på när vi skriver "ack" - det finns tydligen tolkningar som "beg vvberedare" och för att ta min tanke "en ack där skiktning kan skpas och utnyttjas"
o jävlar vad du slänger dig med siffror och märkvärdiga ord och sparkar upp öppna dörrar
vem annan än du har sagt att man föst skall göra hett vatten och sen shunta ner det innan det leds till elementen
jag kan förstå att personer inte hänger med i logiken när du säger att vid en liten vattenvolym i systemet så blir det bättre om man ökar den, men den får inte ökas för mycket.
Du förklarar då hur värmefaktorn påverkas när temperaturkravet höjs. Det är väl inga konstigheter, och det är allom känt att alla värmepumpars svaghet är att ju högre temp man måste tillverka dessto sämre blir värmefaktorn. Sen säger du visst också att många start/stopp inte är bra. Då är det väl i logikens namn rimligt då att ifrågasätta slutsatsen varför skall volymen just ökas med en beg vvb-volym.
Varmvattnet (eller kanske legionella-luskerna) ställer kravet på hur hög temp som vp måste generera.
Nu finns (och används) det sätt (förvärmning) så att hela energibehovet för att producera varmvatttnet inte behöver ske vid just maxtempen.
En finess med en ack det är något som heter skiktning (och som naturen sköter själv bara vi inte förstör för mycket) vilket gör att en ack klarar av att sköta flera saker på en gång, som volym/energilagring, temperaturnivåer, förvärmning, värmeväxling osv.
och det finns en vp-tillverkare som insett och tillämpar och utnyttjar just de finesserna man kan skapa i en ack :
(och det har resulterat i framgång)
sen beror det ju på vad vi definerar som eller tänker på när vi skriver "ack" - det finns tydligen tolkningar som "beg vvberedare" och för att ta min tanke "en ack där skiktning kan skpas och utnyttjas"
Jag försöker att hålla mig med såna begräpp så at alla förstår & ni får gärna fråga om det är nått som är otydligt, det finns inga duma frågor.
om vi har en värmepump (vi ska inte haka uppos på just bergvärme som somliga gör, detta gäller alla markvärmepumpar)
vi har en värmepump som är kopplad mot ett radiatorsystem, systemet består av x-antal radiatorer & vatten volymen i radiatorerna får en total volym på 200 liter vatten.
om nu värmepumpen startar så skenar inte tempraturen iväg & vå får Bra COP & gynsamt många start/stopp på kompressorn.
detta är alltså en bra anläggning.
om vi istället har en ackumulator kopplad till radiatorsystemet & acken värms av en värmepump via en slinga i acken. Då ser systemet ut så här:
radiatorsystem på 200 liter & en avk på 500 liter. vi har alltså en total volym på 700 lter vatten i radiatorsystemet.
detta system är inte ihoppkopplat med värmepumpen på något sät alls !!!
värmepumpen har nu ett eget vatten system som bara destår av värmeväxlaren inne i värmepumpen & slingan inne i ackumulatorn + rören där imallan. Detta minisystem rymer kanska 11 liter vatten.
När värmepumpenstartar komet tempraturen att höjas fort på slingan men ej på acken, vilket resulterar i att pumpen komer att starta & stoppa en himla massa gånger & COP mlir dåligt.
Så den typ av ack som "någon" nämde tidigare i tråden är inte optimal för värmepumps drift som jag tidigare skrev.
men allt går ju att lösa, man kan även här seriekoppla en "volymhäjare" fick ju inte kalla det för ack, det var ju tydligen oerhört svårt att förstå vad jag menade.
eller så köper man en ack som inte har slicka uten en dubbelmantel & en sån mantlel rumer mycke vatten vilket gör det hela med gynsamt.
men jag ser ingen anledning alls till att köpa en ack för en massa penger om ni tänkt att köra med värmepump. det är ju mycket billigare & enklare att skippa den!
om ni vil expremintera lite kan göra så här:
stoppa i en digital termometer i eran vaten kockare.
häll i 2dl vatten & försök att håla vattent på en temp av 40 grader genom att tätta på & av vatten kockaren. Hur många gånger fick ni starta & stoppa på 5 min?
för varje gång ni är över 40 grader så har ni slösat onödig energi.
gör nu samma sak fast med 1,5 liter vatten istället o se om det vart lättare & om starterna minskade.
om vi har en värmepump (vi ska inte haka uppos på just bergvärme som somliga gör, detta gäller alla markvärmepumpar)
vi har en värmepump som är kopplad mot ett radiatorsystem, systemet består av x-antal radiatorer & vatten volymen i radiatorerna får en total volym på 200 liter vatten.
om nu värmepumpen startar så skenar inte tempraturen iväg & vå får Bra COP & gynsamt många start/stopp på kompressorn.
detta är alltså en bra anläggning.
om vi istället har en ackumulator kopplad till radiatorsystemet & acken värms av en värmepump via en slinga i acken. Då ser systemet ut så här:
radiatorsystem på 200 liter & en avk på 500 liter. vi har alltså en total volym på 700 lter vatten i radiatorsystemet.
detta system är inte ihoppkopplat med värmepumpen på något sät alls !!!
värmepumpen har nu ett eget vatten system som bara destår av värmeväxlaren inne i värmepumpen & slingan inne i ackumulatorn + rören där imallan. Detta minisystem rymer kanska 11 liter vatten.
När värmepumpenstartar komet tempraturen att höjas fort på slingan men ej på acken, vilket resulterar i att pumpen komer att starta & stoppa en himla massa gånger & COP mlir dåligt.
Så den typ av ack som "någon" nämde tidigare i tråden är inte optimal för värmepumps drift som jag tidigare skrev.
men allt går ju att lösa, man kan även här seriekoppla en "volymhäjare" fick ju inte kalla det för ack, det var ju tydligen oerhört svårt att förstå vad jag menade.
eller så köper man en ack som inte har slicka uten en dubbelmantel & en sån mantlel rumer mycke vatten vilket gör det hela med gynsamt.
men jag ser ingen anledning alls till att köpa en ack för en massa penger om ni tänkt att köra med värmepump. det är ju mycket billigare & enklare att skippa den!
om ni vil expremintera lite kan göra så här:
stoppa i en digital termometer i eran vaten kockare.
häll i 2dl vatten & försök att håla vattent på en temp av 40 grader genom att tätta på & av vatten kockaren. Hur många gånger fick ni starta & stoppa på 5 min?
för varje gång ni är över 40 grader så har ni slösat onödig energi.
gör nu samma sak fast med 1,5 liter vatten istället o se om det vart lättare & om starterna minskade.
Tack för svar.
Jag förstår ditt resonemang men tycker ändå det finns några frågetecken.
Hur värmer du upp tappvarmvatten i lösningen du förordar? Jag vill ju även nyttja värmepumpen här.
Gäller ditt resonemang i samma utsträckning för scrollkompressorer då de mestadels styr med varvtalsreglering istället för start/stopp?
Som jag ser det bygger hela ditt resonemang på att skiktningen i ack.tanken är dålig (ej tillräckligt stor värmeskillnad mellan topp och botten) eller att värmeväxlingen inte fungerar tillfredställande. Vet du att det är så, eller är det något du antagit.
Mvh
Jag förstår ditt resonemang men tycker ändå det finns några frågetecken.
Hur värmer du upp tappvarmvatten i lösningen du förordar? Jag vill ju även nyttja värmepumpen här.
Gäller ditt resonemang i samma utsträckning för scrollkompressorer då de mestadels styr med varvtalsreglering istället för start/stopp?
Som jag ser det bygger hela ditt resonemang på att skiktningen i ack.tanken är dålig (ej tillräckligt stor värmeskillnad mellan topp och botten) eller att värmeväxlingen inte fungerar tillfredställande. Vet du att det är så, eller är det något du antagit.
Mvh
tappvattnet värmer man till max, & det är 55 eller 65 grader beroende på värempump. Det är nämligen 2 olika system inbyggda i värmepumpen.jacobic skrev:
Skroll kompresorer styr inte med varvtalsstyrning.
Men dom får en rakare effektkurva.
angående skicktning i acken så har du inte förstått vad jag menar.
för att andvända en ack på det viset som ny vill, så måste jag värma acken till 55 grader & sen låta skicktningen se till att jag kan tömma hela acken innan jag åter värmer den.
som jag tidigare beskrev så är det onödigt dyrt att värma vatten till 55 grader, detta förlorar du altså pengar på !
desutom så komer systemet som ska värme acken att bli för litet & dett orsakar många start o stopp, som sliter på kompressorn.
om du bara kopplar värmepumpen till radiatorsystemet så kommer radiatorsystemet att fungera som en ack, tro mig !
kostnaden för acken är alltså onödig.
Det du aldrig förståt i nån av tråd är att jag hjälper folk, så dom kan minska sina uppvärmningskostnader.Yondalar skrev:..ja det är ju tur att vi har någon utbildad person här på forumet :
.. det håller jag med om - det finns bara dumma svar, säger ordspråket,
men i sammanhanget en massa felaktiga svar
jag säljer inget! Mig kvittar det om ni eldar med olja eller ej, det är era penger.
jag har bara lagt märke til att det finns monga saker som folk & även dom flesta vvs-firmor inte känner till & detta gör att folk får dyrare uppvärmeningskostnader helt i onödan.
Hej igen CarMan,
Tack för svar.
Måste dock erkänna att du gör mig mer och mer förvirrad. Behöver jag verkligen värma hela acken till 55 grader (räcker det inte med toppen, vilken förenklat motsvarar VVB) och i så fall varför? Och varför måste hela tanken tömmas innan jag åter värmer den? Det måste ju gå att kontinuerligt värma i tankens kalla botten, eller...?
Trodde i min enfald att en scrollkompressor var varvtalsstyrd. Hur styrs de?
Mvh
Tack för svar.
Måste dock erkänna att du gör mig mer och mer förvirrad. Behöver jag verkligen värma hela acken till 55 grader (räcker det inte med toppen, vilken förenklat motsvarar VVB) och i så fall varför? Och varför måste hela tanken tömmas innan jag åter värmer den? Det måste ju gå att kontinuerligt värma i tankens kalla botten, eller...?
Trodde i min enfald att en scrollkompressor var varvtalsstyrd. Hur styrs de?
Mvh
genom att värmepumpen bara kan ge full gas eller inget, med undan tag på vissa luft/vatten som brukar ha 2 stag, eller visa fabrikat på markvärme som har 2 kompresorer = 2 effekter.
ialla fall, get värmepumpen full gas så måste vi ha en stor vatten volym att värme för att kunna hålla net vatten tempen.
om vi ska värme en ack så värmer vi ju avcken genom en slicka eller liknande som finns inne i acken = om vi värmer en ack på 700 liter så jobbar ju inte värmepumpen med dom där 700 litrarna, den libbar ju bara mot vattnet i slingan som värmer acken & den kanske är 10 liter.
hur lång tid tar det att värme 10 liter vatten med en effekt på 8kW? För sök att hålla 35 grader på detta vatten utan att få många start o stopp.
styrningan av värmepumparna ser olika ut på olika fabrikat, jag kan iditalj förklara Nibes markvärmepumpars styrning om ni vill, man denna tråd handlar ju om Luft/vaten, (nibes luft/vatten styrs nästan som markvärmepumparna, men dan har många fler parametrer.
i stora drag så här. man andvänder sig av nått man kallar för gradminutrar.
värmepumpen räknar fram ett börvärde ( den temp den vill schunta ut till radiatorerna)
om vb-fram ( är värder, der aktuella tempraturen på radiatorvattnet) är en grad lägre än bör värdet så tickar det en gradminut/mint. Om är väder är 2 grader lägre än bör värder så tickar det 2 gradminuter/min.
när vi når -60 gradminuter (värder går att ändra för att passa just din anläggning) så startar kompressorn, nu går kompressorn tills gradminutrarna är på noll, då stängs den av
ialla fall, get värmepumpen full gas så måste vi ha en stor vatten volym att värme för att kunna hålla net vatten tempen.
om vi ska värme en ack så värmer vi ju avcken genom en slicka eller liknande som finns inne i acken = om vi värmer en ack på 700 liter så jobbar ju inte värmepumpen med dom där 700 litrarna, den libbar ju bara mot vattnet i slingan som värmer acken & den kanske är 10 liter.
hur lång tid tar det att värme 10 liter vatten med en effekt på 8kW? För sök att hålla 35 grader på detta vatten utan att få många start o stopp.
styrningan av värmepumparna ser olika ut på olika fabrikat, jag kan iditalj förklara Nibes markvärmepumpars styrning om ni vill, man denna tråd handlar ju om Luft/vaten, (nibes luft/vatten styrs nästan som markvärmepumparna, men dan har många fler parametrer.
i stora drag så här. man andvänder sig av nått man kallar för gradminutrar.
värmepumpen räknar fram ett börvärde ( den temp den vill schunta ut till radiatorerna)
om vb-fram ( är värder, der aktuella tempraturen på radiatorvattnet) är en grad lägre än bör värdet så tickar det en gradminut/mint. Om är väder är 2 grader lägre än bör värder så tickar det 2 gradminuter/min.
när vi når -60 gradminuter (värder går att ändra för att passa just din anläggning) så startar kompressorn, nu går kompressorn tills gradminutrarna är på noll, då stängs den av
...men volymen i slingan måste väl ändå vara ointressant när värmen VÄXLAS i tanken. Kan inte se att slingans volym kan vara ett problem så länge returtemperaturen är tillräckligt låg efter växlingen och det beror på skiktningen/temperaturen i tankens botten och hur effektiv växlingen är.
Jag vet med säkerhet att flera scrollkompressorer är varvtalsstyrda. Om alla är det vet jag ej. Hur du säkert kan säga att scrollkompressorer inte är varvtalsstyrda är för mig en gåta.
Vet du verkligen vad du pratar om?
Mvh
Jag vet med säkerhet att flera scrollkompressorer är varvtalsstyrda. Om alla är det vet jag ej. Hur du säkert kan säga att scrollkompressorer inte är varvtalsstyrda är för mig en gåta.
Vet du verkligen vad du pratar om?
Mvh