Förstå system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, Solfångare

[sdlfkjlsdf]

Hej,

Detta är en lite omständlig situation. Min farsa gick bort och lämnade efter sig ett roligt värmesystem med Solfångare, Värmepump, Vedpanna samt Elpatron. Detta systemet har aldrig riktigt fungerat självgående som det ska och jag försöker få det lite enklare så att morsan slipper ha problem med det (samt enklare vid framtida försäljning).

Allt är kopplat till en "tekniktank" eller "slingtank". Till den är det kopplat

1. Solfångare
2. Elpatron
3. Värmepump
4. Två ackumulatortankar som i sin tur går till en vedpanna (via en laddomat)

Min plan är att:

1. Ta bort Solfångarna (ca 80 rör), dessa ger väl knappt någon besparing och skapar mest problem när det är riktigt varmt. Det finns ingen användning för värmen de skapar direkt, utan blir då endast till varmvatten samt eventuellt källaren. Ser inte heller särskilt snyggt ut på taket.

2. Få värmepumpen och elpatron att fungera. De har främst vedeldat men det orkar inte min morsa göra nu. Förhoppningsvis fungerar vedpannan utan problem om man senare vill använda det.

Första frågor:

1. Hur funkar en "dum" värmepump som inte styrs av nånting? Försöker den hålla en viss temperatur i tekniktanken konstant? Var ställs den temperaturen in?
2. Elpatronen är kopplat rakt in i tanken, men jag förstår inte hur den ska gå in när värmepumpen behöver hjälp
3. Hur fungerar legionella körningar med elpatron?
4. Som jag förstår värmen till radiatorerna så sitter det en Automix 53 som helt enkelt styrs på en värmekurva och shuntar ut värme till radiatorerna? Sen går VP igång när tanken blir kall? (Denna verkar just nu vara sönder så man får manuellt vrida på den...)


Ursäktar brist på information, jag försöker förstå allt men det är minst sagt lite mer komplicerat än min dumma IVT290. 😅 Bifogar bilder samt en bild med ett försök att markera vad som är vad.

 

[Josth]

Solfångare slits väl knappt något alls, håller länge och kan ge mycket värme och varmvatten under sommarhalvåret. Är det inte värt att behålla dem?? Lagom med värme i källaren på sommaren är väldigt skönt för komforten och håller tillbaka fuktnivån.

Om värmepumpen är inkopplad utan växelventil och bara kör med fast kondenseringstemperatur mot tanken så bör man ändra på detta om det går. Man förlorar runt 30% av energibesparingen jämfört att köra med flytande kondenseringstemperatur mot värmesystemet direkt. Sitter ju någon form av styrsystem där uppe på väggen till vänster, frågan är vad det är för något?

 

[sdlfkjlsdf]

Ska fundera på solfångarna. Det behövs ju knappt någon värme på sommarhalvåret (mer än kanske lite på vår/höst). Tror de flesta får mer nytta av solceller?

Flytande kondenseringstemperatur innebär att den har olika temperaturer den försöker nå på tankens vatten baserat på utetemp?

Styrsystemet på väggen till vänster är för solfångarna. Vet ärligt talat inte hur mycket den faktiskt styr mer än att bara visa tanktemp och solfångartemp. CP till solfångarna går konstant (eller på timer).

 

[jonaserik]

Med det systemet så finns alla möjlightet att få VV och värme. Sol ska vara kvar och ladda tekniken för VV, beroende på hur mycket fångarna kan ge i temp och flöde. kanske behöver det vara all volym för att dom inte ska koka. En dum VP kan gå mot en tank ( tekniken ) och värma för VV och värme, bara att tekniken inte kommer att bli riktigt varm för VV. En sådan VP kan ställas för en max temp och reglera efter det. Blir då en ON/OFF och fungerar bra då tmpen ut i huset regleras med en shunt från tankarna.

Solfångare slits väl knappt något alls, håller länge och kan ge mycket värme och varmvatten under sommarhalvåret. Är det inte värt att behålla dem?? Lagom med värme i källaren på sommaren är väldigt skönt för komforten och håller tillbaka fuktnivån.

Om värmepumpen är inkopplad utan växelventil och bara kör med fast kondenseringstemperatur mot tanken så bör man ändra på detta om det går. Man förlorar runt 30% av energibesparingen jämfört att köra med flytande kondenseringstemperatur mot värmesystemet direkt. Sitter ju någon form av styrsystem där uppe på väggen till vänster, frågan är vad det är för något?

Skitsnack att det ska förloras 30 % i verkningsgrad, skrämselskott är det. Det skulle då lite lätt räknat på en 10 kW VP förlora 3 kW , utopi

 

[Josth]

Har rummen i källaren inga bra fönster åt söder kan det ju bli bara runt 16 grader inne i källaren på sommaren plus en känsla av fuktig luft. Solceller är ett dyrt sätt att producera el, har låg verkningsgrad och priserna på paneler inkl installation steg väldigt kraftigt för något år sedan. Sedan på sommaren när solen lyser som mest är el-priset lågt eller t.o.m. negativt. Man behöver räkna väldigt noga på lönsamheten med solceller om man funderar på det, inte bara lockas av reklamen. Det som verkar intressant för framtiden tycker jag är kombinerade solfångare och solceller där solfångarhalvan kyler solcellshalvan vilket ökar verkningsgraden på solcellerna.

Flytande kondenseringstemperatur innebär att värmepumpen bara skickar ut den temperatur direkt till värmesystemet som krävs för att hålla t.ex. 21 grader baserat på utegivaren och värmekurvan. Att först köra enbart t.ex. 52 grader till en stor tank och sedan shunta ner temperaturen till t.ex. 33 grader ger en väldigt stor förlust i verkningsgrad för värmepumpen.

 

[sdlfkjlsdf]

Bra info tack! Ett problem under vintern var att kranvattnet aldrig blev särskilt varmt, men radiatorvattnet fick en bra temperatur. Det blir mycket varmare nu på sommaren. Hur fungerar uppvärmningen av kranvatten i en sådan tank?

 

[Josth]

En sak som skiljer är att värmepumpar inte jobbar med särskilt höga temperaturen. Man förlorar mycket verkningsgrad och vill gärna att varmvattnet inte behöver bli mer än ca 50 grader, även om de klarar kanske upp till 60 grader. Har man däremot solfångare kan de ju värma en tank till 90 grader på sommaren. Viktigt att då ha blandningsventil på varmvattnet så att man inte skållar sig.

Varmvattnet brukar tillverkas genom att kallvatten flödar genom en lång slinga i den stora tanken. Innan vattnet hunnit nå ut genom toppen av tanken har det blivit rejält varmt.

 

[Mseli]

Hej, din farsa har knåpat ihop ett närmast identiskt system som vi har, jag gillar verkligen våra solfångare- fritt varmvatten hela sommaren och man kan ha källaren lagom varm utan att kosta på någon el. Jag säger behåll om dom inte orsakar problem, vi har monterat på motorventiler på alla tankar då OM tekniktanken skulle gå över 90 grader så öppnas två tankar till men det har aldrig hänt, det verkar som att 500 liter vatten balanserar den soligaste sommardag här i mitten av landet. Vi har samma fenomen - LVVP orkar inte värma 500 liter vatten så varmt som vi skulle vilja ha duschvattnet när det är riktigt kallt ute, det sitter en förrådsberedare inne i vår tekniktank, inga slingor. För vår det spelar det ingen roll eftersom vi eldar istället och stänger av LVVP på vintern men om vi inte gjorde det skulle man behöva tänka ut något smart med elpatronen. Den detaljen överlämnar jag till bättre tänkare (och hoppas på att kunna sno lösningen sedan 😂😇)

Tillägg: vi kör LVVP på ett börvärde på vattentemp som den ska försöka hålla, inte någon utegivare (fast kondensering?)

 

[jonaserik]

detaljen överlämnar jag till bättre tänkare (och hoppas på att kunna sno lösningen sedan

Beroende på var patroner sitten, i botten eller en bit upp som brukligt för att göra VV och inte det primära att värma huset. I botten så blir temostaten inställd vintertid till minsta temp och en bit upp vad VV ska vara. Och sätts då med en lägre temp på ca 10 C, så den inte startar i onödan. Det med växlig/inkoppling av extra tank när den första är full är kanon. Inget kok på fångare kan då bli.

 

[MrDizzy]

Solfångare slits väl knappt något alls, håller länge och kan ge mycket värme och varmvatten under sommarhalvåret. Är det inte värt att behålla dem?? Lagom med värme i källaren på sommaren är väldigt skönt för komforten och håller tillbaka fuktnivån.

Om värmepumpen är inkopplad utan växelventil och bara kör med fast kondenseringstemperatur mot tanken så bör man ändra på detta om det går. Man förlorar runt 30% av energibesparingen jämfört att köra med flytande kondenseringstemperatur mot värmesystemet direkt. Sitter ju någon form av styrsystem där uppe på väggen till vänster, frågan är vad det är för något?

Det bror kanske på vilken Luft/vatten värmepump man har och hur gammal den är?
Min nu 2år gamla parasonic 9kW Tcap monoblock kör mot fast kondensering (50C) och levererar
en COP på 6.7 i snitt på sommaren (med massor med värmeuttag till pool) och en COP på 4.1 under vintermånaderna.
Ytterst tveksam att jag skulle få 30% bättre siffror med flytande kondensering.

Och min setup är nästan exakt samma som TS

 

[jonaserik]

Ytterst tveksam att jag skulle få 30% bättre siffror med flytande kondensering.

Jepp jag har lika med BV och det dom som är inverters är en häftigt överkskattade maskiner att vara så förträffliga och bra. att förlora 30 % är bara skitsnack för en ON/OFF. Oavset ska det ge värme och en s,k inverter ska vara i paritet med husets behov och vad är det, inget som kan räknas exakt och då ska en elpatron som sitter i VP gå in och stötta. En ON/OF som äe i rätt storlek har ingen patron som ska kliva in, utan klara allt. Sen det nu med effekttaxa, snittet kommer att överstiga om en patron går in.

 

[Trappa]

Försök få tag på en som vet hur värmesystem fungerar, inte en vpkrämare utan en riktig rörläggare.

Gå igenom vad som inte fungerar eller behöver kompletteras så har din mor ett bra värmesystem som sköter sig i princip själv.

 

[Josth]

Det bror kanske på vilken Luft/vatten värmepump man har och hur gammal den är?
Min nu 2år gamla parasonic 9kW Tcap monoblock kör mot fast kondensering (50C) och levererar
en COP på 6.7 i snitt på sommaren (med massor med värmeuttag till pool) och en COP på 4.1 under vintermånaderna.
Ytterst tveksam att jag skulle få 30% bättre siffror med flytande kondensering.

Och min setup är nästan exakt samma som TS

Läs t.ex. inlägg nr 6 i följande tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31749.msg307689#msg307689

När jag kör NIBE's gamla dimensioneringsprogram får jag också liknande resultat. Man kan sänka energibehovet med runt 30% genom att gå från fast till flytande kondenseringstemperatur. Men det är alltså 30 % av energibehovet med värmepump och fast kondensering, inte utgående från total bruttobesparing med värmepump. Vissa kör väl lite halvfast också och en något lägre temperatur vår, sommar och höst och sedan kanske 58°/53° grader till tanken på vintern.

 

[MrDizzy]

Åter för att hjälpa TS och inte diskutera alla våra andras mer eller mindre lustiga system.

Som jag ser det då jag kollar på bilderna är det
(och rätta mig om om jag sett galet)
1) Solvärmefångarna laddar tanken i botten och är "ett eget system" som bara laddar rakt av in mot tanken då de kan, baserat på hur varmt det är i tanken (ser ut som nedersta tempgivaren kan vara kopplad mot detta system)
Min rekommendation: Behåll, ger värme vår och höst och minskar då kostnaderna samt om man någon gång säljer så kan solfångarna hjälpa till att värma en pool (om an plockar ut värme från Tanken till poolen som jag gör)

2) Låt även Vedeldningssystemet vara, även om man inte använder sig av det (dock bör man köra cirkulationspumpar 2-3 gånger per år för att hålla de fräsha)

3) Värmepumpen ser ut att fungera som min. Den laddar på då temperaturen på vattnet som cirkulerar till den blir för låg.

4) Elpatronen har en tempsensor som känner känner av vad temperaturen i tanken är och blir den för låg går elpatronen igång och hjälper till. Denna temperatur har jag hos mig iaf satt till lägre än värmepumpen.
Dvs om värmepumpen fallerar / inte orkar och temperaturen i tanken sjunker för mycket går elpatronen igång.

Nackdelen med en sån här setup är att varmvattnet ibland inte blir varmt.
Det kan man lösa med en extra VVB som tar sitt "kallvattnen" från nuvarandevarmvatten rör.
Man ställer in VVB på typ 75C eller så. = alltid varmt varmvatten och aldrig behöva tänka på ev legionella.

 

[sdlfkjlsdf]

Ja det är väl den biten att hitta någon som är bra på värmesystem. Någon som känner någon i Malmö? Annars får eventuella köpare av huset optimera detta vidare. 😄

Edit: Såg precis dit svar ovan, läser igenom nu. @MrDizzy

Bra summerat, jag tycker allting verkar stämma.

1. Det tråkiga är att det kräver lite manuellt arbete. Dvs man måste slå på värmen i radiatorerna på sommaren och eventuellt korrigera shuntens värmekurva? Annars tror jag att det blir för varmt i tanken.

Det som har hänt nån gång i vår är att morsan har ringt mig för att det lyser rött och är för hög temperatur på solfångarna (så hon är ju nästan rädd att lämna huset en längre tid). Senast hände det under ett kortare strömavbrott. Men så länge CP för solfångarna går konstant så borde det fungera. Blir det för varmt i tanken så måste den värmen ut till källaren eller så.

Vad är det värsta som kan hända ifall solfångarna blir för varma? Trycket blir högt och ventiler börjar spruta vatten?

Edit: Finns det något som kan "stänga av" solfångarkretsen förutom CP? När strömavbrottet skedde så lyste den styrpanelen rött och man behövde trycka på den igen, men jag förstår inte hur det ska beröra temperaturen i slingan, eftersom CP borde gått igång när strömmen gick på igen.

2. Ok, rör ej.

3. Ok.

4. Ok jag ska testa att sätta den rätt. Fast det verkar ju som att VP har klarat av vintern rätt bra utan hjälp.

Ja varmvattnet är lite tråkigt. Hjälper det om man ändrar elpatronens temp?