Sitter och funderar på isoleringen, just nu lutar det åt avjäkning med makadam 8-16 och sedan 100mm isodrän 70 kpa i botten och därefter 100mm EPS i toppen. Gör jag så så sparar jag ca 7000kr jämfört att köra isodrän på allt. Men jag vågar nog inte köra två lager EPS och hoppas på att makadamen räcker som kapilärbrytande.
allt står ju på berg, och vatten kommer in in då och då. Jag dränerar ut det men blir det fel och dränerigen skulle ge upp så kommer det stå en del vatten i botten. Men samtidigt så är punkterna för vatten ganska långt ner, ca 50cm unger golvnivå så antagligen, så skulle makadam här räcka....
Hur en isoleringssynpunkt finns det få nyttor.
Isodrän 0,042, EPS 0,038 och XPS 0,033 till 0,036. T.ex.
Isodrän 100mm och EPS 100 => 0,04
Isodrän 65mm och EPS 100 +20 mm = 0,39
Isodrän 200mm => 0,042
XPS 200 mm => 0,036
Däremot finns skillnad i kostnad.
Billigast blir isodrän 65mm och sedan EPS 120mm ovanpå. Frågan är bara om det "räcker" som kapilärbrytande för EPS'en. Isodrän rekomenderar ju minst 100mm. Det skiljer ungefär 3000kr mellan alternativen Isodrän 100mm och Isodrän 65mm+EPS 20mm, 100mm EPS är inte alternativskiljande.
allt står ju på berg, och vatten kommer in in då och då. Jag dränerar ut det men blir det fel och dränerigen skulle ge upp så kommer det stå en del vatten i botten. Men samtidigt så är punkterna för vatten ganska långt ner, ca 50cm unger golvnivå så antagligen, så skulle makadam här räcka....
Hur en isoleringssynpunkt finns det få nyttor.
Isodrän 0,042, EPS 0,038 och XPS 0,033 till 0,036. T.ex.
Isodrän 100mm och EPS 100 => 0,04
Isodrän 65mm och EPS 100 +20 mm = 0,39
Isodrän 200mm => 0,042
XPS 200 mm => 0,036
Däremot finns skillnad i kostnad.
Billigast blir isodrän 65mm och sedan EPS 120mm ovanpå. Frågan är bara om det "räcker" som kapilärbrytande för EPS'en. Isodrän rekomenderar ju minst 100mm. Det skiljer ungefär 3000kr mellan alternativen Isodrän 100mm och Isodrän 65mm+EPS 20mm, 100mm EPS är inte alternativskiljande.
Redigerat:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 400 inlägg
Som jag skrev innan PIR är bättre än EPS i alla avseenden förutom pris.
Så isodrän 65mm + PIR/PUR resten av tjockleken och gjuta runt 50mm betong.
Eftersom PIR skivorna är diffusionstäta är det av måttlig vikt att resten under är optimalt. Dom kan alltså ligga direkt i jord etc. Men alltid bättre med dränerat.
Dräneringen behöver naturligt fall för avrinning under gruset. Det blir en blöt ansamling i eventuella bergsgropar.
Så isodrän 65mm + PIR/PUR resten av tjockleken och gjuta runt 50mm betong.
Eftersom PIR skivorna är diffusionstäta är det av måttlig vikt att resten under är optimalt. Dom kan alltså ligga direkt i jord etc. Men alltid bättre med dränerat.
Dräneringen behöver naturligt fall för avrinning under gruset. Det blir en blöt ansamling i eventuella bergsgropar.
Arbetet fortskrider i sakta takt.
Mer isolering behövs nog inte, så det är ev. Reduktion av bygghöjd i som skulle locka med pir isoleringen. Har jag 65mm isodrän så behöver jag ca 120mm eps för att komma upp till ”rekomenderad minimi nivå”. Då behöver jag ungefär 70mm pir för att nå samma grad av isolering. Det vinner jag 5cm på.
absolut, men kostar 4ggr så mycket som eps isolering. Isodränen, framförallt 70kpa, har dragit iväg en del. Så jag behöver försöka hålla nere kostnaderna. Det är bara en källare. Dessutom så är jag faktiskt orolig för hur en pir isolering, med dess foliesidor, beter sig gjuten under ett källargolv över tid. Det känns inte så konventionellt när jag letar runt.
Mer isolering behövs nog inte, så det är ev. Reduktion av bygghöjd i som skulle locka med pir isoleringen. Har jag 65mm isodrän så behöver jag ca 120mm eps för att komma upp till ”rekomenderad minimi nivå”. Då behöver jag ungefär 70mm pir för att nå samma grad av isolering. Det vinner jag 5cm på.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 400 inlägg
Tycker det är en märklig oro du har, sen har du kanske inte hittat bra priser? Dyrare, men bättre isolering, fuktsäkrare och bättre bibehållen prestanda i mark.
Isolera ordentligt när du väl bygger, allt annat är dumsnålt.
Isolera ordentligt när du väl bygger, allt annat är dumsnålt.
Jag har kollat runt på ganska många olika ställen. Prisnivån verkar ganska konstant, men om du har något tips tas det tacksamt emot!
Oron grundar sig väl mest i att pir gör plattan diffusionstätt och det brukar sällan vara rekommenderat i gamla hus och vid renovering av äldre källargolv.
Dumsnål hoppas jag inte att jag är. Men min magkänsla säger att marginalisoleringseffekten för varje cm pir-isolering får ganska lång återbetalningstid när vi diskuterar den isoleringseffekt som jag räknar med. Rummet är 25 kvm, 30mm pir kostar 175kr/kvm => 4300kr. Om jag redan har 65mm isodrän och 70mm pir, hur mycket lägre energiförbrukning får jag av att addera dessa 30mm ?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 400 inlägg
Oftast använder man EPS i grunden för att det är billigare och man har utrymme på höjden att lägga 30-40cm.N naikon skrev:
PIR används oftast i väggar och tak för att få det tunnare, men diffusionstäta skivor har sina fördelar.
EPS är nästan diffusionstätt, men tar åt sig fukt och kan tappa lite isolrrförmåga.
I källare är diffusionstätt bara en fördel då det minskar fukthalten inne och man kan egentligen skippa isodrän helt och bara köra PIR
Otroligt intressant att följa, och riktigt snygga gjutningar.
Ser att du kör mycket med stöttor, både horisontellt och vertikalt. Är det erfarenhet eller känsla du kör efter?
Jag ska till och gräva ur källargolvet och funderar på om jag behöver stadga upp medan man håller på eller om det står av sig självt.
Ser att du kör mycket med stöttor, både horisontellt och vertikalt. Är det erfarenhet eller känsla du kör efter?
Jag ska till och gräva ur källargolvet och funderar på om jag behöver stadga upp medan man håller på eller om det står av sig självt.
Stort tack!J jhall skrev:
Jag "råkade" köpa 6 st stålstämp för typ 1000kr, så lika bra att använda dom. Vissa delar av arbetet med att förstärka sulan innebär att jag till någon grand gräver under/försvagar böset mellan berg och undersida. Så då skadar det inte med lodrätt stämp. Ena sidan är dessutom sutteräng så där har jag ett jordtryck, men rädsla är att när jag tar bort golvet så kan jordtrycket göra att väggen kalvar inåt. då har jag satt vertikal stämp tills jag gjutet en ny "klack" som är dubbad ner i berget. Senare kommer ju även ett gjutetgolv och allt är klart.
Då ska vi se. tänkte fylla på med sista veckornas framdrift, det har varit en koakafoni av gjutande och borrande i princip.
Här någonstans började jag kring jul, berget var spräckt och jag började forsla bort stenen. Totalt blev det 21 ton som jag körde bort på Deponi. det blev lite mera men det ligger på tomten så länge. Blir ett till lass i vår, men det blir en annan historia.
Sedan har det gjutits klackar i förbannelse. Jag gjöt hela varvet runt.På alla ytterväggar har jag dubbat in i gamla sulan & i berget. Sedan liggande horisontella med ca 10 cm avstånd i höjdled. Armeringen är 10mm och sulan är ca 15 cm tjock.
Vid en av innerväggarna står en vägg som vi vill ha kvar. Den är murad av tegel och betonghålsten. Problemet var att plattan var mellan rumen var en hel så väggen vilade inte på något "fundament&grund" och då den av bara egenvikt väger en del var jag orolig att den skulle rasa. Så jag provade en grej.
Jag grävde ut längs med långsidans grundmur och dubbade in 4 st armeringsjärn och byggde från dessa vidare en triangel. Tanken var att dessa skulle ta upp krafterna medans jag gör hål för att kunna dra igenom avlopp etc. (det funkade).
formar och formar och formar
Andra sidan av väggen (där jag skulle genom med avloppet) finns avloppstamen (i gjutjärn). Samma visa här, gräva upp, spräcka berg för att komma fram. TRodde det skulle vara lite berg här men det var en jävla knalle så klart.... Orkade inte hyra bergsborren igen så körde 28mm kilarna, 4-5 st gör ganska stor verkan
Avloppet hade sett bättre dagar. Men en liten bilmaskin på låg fart knackade bort det!
Efter att ha kopplat igenom avlopp och dräneringsrör så gjöt jag igen. Det är alltså är "triangel klacken" är också.
Gjöt in en spirorör (120) för att ha lite mera marginal när jag justerar avloppet.
Avlopp för kök 110 liggande, och invändig dränering av vattnet 50mm.
Sedan började jag gjuta igen alla lågpunkterna. På sina ställen var berget 60-70cm under färdigt golv men dräneringspunkten (röret) 50cm. Jag vill inte ha stående vatten på alla lågpunkter så jag gjöt upp en jävla massa. Blev tillslut 40-50 säckar betong. Men nu är det fall överallt mot lägsta punkten, så kommer det in vatten så rinner det vidare.
Sedan drog jag om avloppet från köket. Det gamla gick precis förbi ett fönster (igenbommat på bilden) vilket är tråkigt. Så jag borrade 90mm hål för avloppet (75mm). 88 graders böj först (dubbla 45 byggde för mycket), sedan bra fall och därefter dubbla 45r neråt. Förstärkte bjällken genom att laska på 3x15mm plyfa per sida skruvlimmat med polyeteran lim och 8mm skruv.
Här står jag nu. En sista kontroll för att se att allt är 30cm under färdig golvnivå, och det är det!
Nu är det återfyllning som ska ske!
Här någonstans började jag kring jul, berget var spräckt och jag började forsla bort stenen. Totalt blev det 21 ton som jag körde bort på Deponi. det blev lite mera men det ligger på tomten så länge. Blir ett till lass i vår, men det blir en annan historia.
Sedan har det gjutits klackar i förbannelse. Jag gjöt hela varvet runt.På alla ytterväggar har jag dubbat in i gamla sulan & i berget. Sedan liggande horisontella med ca 10 cm avstånd i höjdled. Armeringen är 10mm och sulan är ca 15 cm tjock.
Vid en av innerväggarna står en vägg som vi vill ha kvar. Den är murad av tegel och betonghålsten. Problemet var att plattan var mellan rumen var en hel så väggen vilade inte på något "fundament&grund" och då den av bara egenvikt väger en del var jag orolig att den skulle rasa. Så jag provade en grej.
Jag grävde ut längs med långsidans grundmur och dubbade in 4 st armeringsjärn och byggde från dessa vidare en triangel. Tanken var att dessa skulle ta upp krafterna medans jag gör hål för att kunna dra igenom avlopp etc. (det funkade).
formar och formar och formar
Andra sidan av väggen (där jag skulle genom med avloppet) finns avloppstamen (i gjutjärn). Samma visa här, gräva upp, spräcka berg för att komma fram. TRodde det skulle vara lite berg här men det var en jävla knalle så klart.... Orkade inte hyra bergsborren igen så körde 28mm kilarna, 4-5 st gör ganska stor verkan
Avloppet hade sett bättre dagar. Men en liten bilmaskin på låg fart knackade bort det!
Efter att ha kopplat igenom avlopp och dräneringsrör så gjöt jag igen. Det är alltså är "triangel klacken" är också.
Gjöt in en spirorör (120) för att ha lite mera marginal när jag justerar avloppet.
Avlopp för kök 110 liggande, och invändig dränering av vattnet 50mm.
Sedan började jag gjuta igen alla lågpunkterna. På sina ställen var berget 60-70cm under färdigt golv men dräneringspunkten (röret) 50cm. Jag vill inte ha stående vatten på alla lågpunkter så jag gjöt upp en jävla massa. Blev tillslut 40-50 säckar betong. Men nu är det fall överallt mot lägsta punkten, så kommer det in vatten så rinner det vidare.
Sedan drog jag om avloppet från köket. Det gamla gick precis förbi ett fönster (igenbommat på bilden) vilket är tråkigt. Så jag borrade 90mm hål för avloppet (75mm). 88 graders böj först (dubbla 45 byggde för mycket), sedan bra fall och därefter dubbla 45
r neråt. Förstärkte bjällken genom att laska på 3x15mm plyfa per sida skruvlimmat med polyeteran lim och 8mm skruv.
Här står jag nu. En sista kontroll för att se att allt är 30cm under färdig golvnivå, och det är det!
Nu är det återfyllning som ska ske!
Redigerat:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 400 inlägg
Snyggt med lasern på sista bilden!