Fixa rost på personbil, vad ska jag köpa?
Medlem
· Västra Götaland
· 1 697 inlägg
Jag har ett par fula rostangrepp på bilen. Vad bör jag skaffa för att åtgärda detta?
Snart 10 år gammal Skoda. Har så att säga tagit oskulden på denna bil för länge sen. Så det måste inte lagas så att det ser nytt ut.
Tänker att jag ska slipa rent med nån roterande liten maskin, kanske även manuellt. Slipa lite större än vad som syns nu så att rost som krupit under färgen också försvinner.
Men vad för produkter behöver jag sen? "Rostskyddsfärg" och sen toppa med vit lackfärg? Var hittar jag detta?
Snart 10 år gammal Skoda. Har så att säga tagit oskulden på denna bil för länge sen. Så det måste inte lagas så att det ser nytt ut.
Tänker att jag ska slipa rent med nån roterande liten maskin, kanske även manuellt. Slipa lite större än vad som syns nu så att rost som krupit under färgen också försvinner.
Men vad för produkter behöver jag sen? "Rostskyddsfärg" och sen toppa med vit lackfärg? Var hittar jag detta?
Det finns många olika sätt att laga rost varav de flesta inte fungerar och rosten är snart tillbaka.
Om det inte är aktuellt att skära ur och svetsa i frisk plåt så att lagningen blir bättre än när VWs rostskorv var ny så finns i andra ändan av spektrumet den mycket arbetsbesparande metoden att behandla med kallpressad rå linolja vilket stoppar vidare rostbildning. Behandla när det är så varmt som möjligt och inget regn väntas den närmsta veckan om garage saknas. Linoljan är inte känslig för att det görs rent ordentligt före behandling men det kan vara bra att skrapa bort lösa rostflagor. En nackdel med linolja, speciellt den kallpressade, är att det tar en eller flera veckor innan den härdar och blir torr på ytan. Genom att lägga på olja tunt i flera lager så torkar det fortare än om man kladdar på ett eller flera tjocka lager. Linoljan har en oöverträffad förmåga att tränga in i smala spalter mellan överlappande plåtar. När oljan torkar så expanderar den och tätar därmed i viss mån spalter.
Jag har nyligen gjort min första behandling med linolja så jag har ingen egen uppfattning om hur länge behandlingen håller. Det kan vara lämpligt att lägga på ett lager ytterligare efter vintern. Metoden har en del starka förespråkare. Jag har en rostig provplåt som har hängt i garaget och torkat i ett år. Ytan på den plåten ger en ganska stark indikation på att metoden fungerar bra.
Vill man lägga ner mer jobb och slippa se resterna av rosten men inte byta plåt så kan rostomvandlare omvandla rosten till järnfosfat vilket om det görs ordentligt stoppar fortsatt rostande om ytan täcks med tillräckligt tät färg. Det som fungerar bäst är två lager epoxigrundfärg som läggs tillräckligt tjockt enligt tillverkarens anvisningar. Epoxigrunden kan lämnas som den är eller täckas med färg av samma typ och nyans som bilen har.
Epoxi på rostomvandlare har jag använt i hjulhusen och på fjäderbenen på två bilar där rosten inte har kommit tillbaka trots att det nu har gått 11 respektive 12 år sedan behandlingen.
De flesta biltillverkare är tyvärr genuint oseriösa och vill inte att deras undermåliga produkter ska hålla mer än 10-15 år. VW, Ford, Fiat, de flesta Japanska bilar m fl hör till de sämsta. Vissa årsmodeller av BMW, Mercedes och Audi har varit väsentligt bättre. Volvo S70/V70 av första generationen hade ett mycket bra rostskydd men redan den andra generationen var sämre och idag ligger Volvo ungefär där deras konkurrenter har befunnit sig länge.
Om det inte är aktuellt att skära ur och svetsa i frisk plåt så att lagningen blir bättre än när VWs rostskorv var ny så finns i andra ändan av spektrumet den mycket arbetsbesparande metoden att behandla med kallpressad rå linolja vilket stoppar vidare rostbildning. Behandla när det är så varmt som möjligt och inget regn väntas den närmsta veckan om garage saknas. Linoljan är inte känslig för att det görs rent ordentligt före behandling men det kan vara bra att skrapa bort lösa rostflagor. En nackdel med linolja, speciellt den kallpressade, är att det tar en eller flera veckor innan den härdar och blir torr på ytan. Genom att lägga på olja tunt i flera lager så torkar det fortare än om man kladdar på ett eller flera tjocka lager. Linoljan har en oöverträffad förmåga att tränga in i smala spalter mellan överlappande plåtar. När oljan torkar så expanderar den och tätar därmed i viss mån spalter.
Jag har nyligen gjort min första behandling med linolja så jag har ingen egen uppfattning om hur länge behandlingen håller. Det kan vara lämpligt att lägga på ett lager ytterligare efter vintern. Metoden har en del starka förespråkare. Jag har en rostig provplåt som har hängt i garaget och torkat i ett år. Ytan på den plåten ger en ganska stark indikation på att metoden fungerar bra.
Vill man lägga ner mer jobb och slippa se resterna av rosten men inte byta plåt så kan rostomvandlare omvandla rosten till järnfosfat vilket om det görs ordentligt stoppar fortsatt rostande om ytan täcks med tillräckligt tät färg. Det som fungerar bäst är två lager epoxigrundfärg som läggs tillräckligt tjockt enligt tillverkarens anvisningar. Epoxigrunden kan lämnas som den är eller täckas med färg av samma typ och nyans som bilen har.
Epoxi på rostomvandlare har jag använt i hjulhusen och på fjäderbenen på två bilar där rosten inte har kommit tillbaka trots att det nu har gått 11 respektive 12 år sedan behandlingen.
De flesta biltillverkare är tyvärr genuint oseriösa och vill inte att deras undermåliga produkter ska hålla mer än 10-15 år. VW, Ford, Fiat, de flesta Japanska bilar m fl hör till de sämsta. Vissa årsmodeller av BMW, Mercedes och Audi har varit väsentligt bättre. Volvo S70/V70 av första generationen hade ett mycket bra rostskydd men redan den andra generationen var sämre och idag ligger Volvo ungefär där deras konkurrenter har befunnit sig länge.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 697 inlägg
Jag är inne på mellanvarianten. Det vill säga att om jag följer dina råd: slipa bort det värsta, lägga på lite rostlösare, epoxi och sen vit lackfärg. Har ni förslag på produkter?T TommyC skrev:
För rätt många år sedan lyckades jag faktiskt hålla tillbaka små rosten på en gammal bil lösningen var att jag fick tag i en liten burk ubåtsfärg den satt fast på riktigt jag hade kvar den bilen 4-5år i alla fall utan att behöva göra om vid tidigare och senare försök så brukar det hålla 1-2 år sedan göra om
Jag har inte använt rostlösare utan alltid rostomvandlare som reagerar med ytrosten och lämnar en svart yta som går att lägga epoxigrunden direkt på. Jag vet inte hur bra det fungerar med rostlösare, de mindre tester jag har gjort har haft lite svårt att få bort rosten helt. Kanske fungerar rostlösare också bra om man lägger på rostlösaren flera gånger? Någon annan här vet nog. Jag har provat rostomvandlare från flera leverantörer. De få jag har provat har fungerat på liknande vis och byggt på forforsyra som reagerar med järnoxiden och bildar järnfosfat.
Epoxi har jag alltid använt Hagmans Primer CA. Jag såg för länge sedan en lång tråd på internet där två gubbar gjorde en mycket grundlig renovering av en gammal Alfa Romeo. Jag tänkte att de som renoverar Alfa borde vara de som är bäst på rostlagning och de använde Hagmans Primer CA.
Kanske fungerar även Biltemas epoxi men jag har en del tråkiga erfarenheter av billack på sprayburk från Biltema. Biltemas inköpare har ibland dålig koll på vad dom köper och styrs mot lägsta priset. I mitt fall bytte de nyans av silvermetallic på samma artikelnummer som tidigare innehöll en annan nyans av silvermetallic. Skillnaden var så liten att det behövdes några lager färg på en större ytan innan misstaget blev uppenbart.
Deras inköpares arbetssätt kan innebära att en produkt som fungerade utmärkt tidigare inte alls fungerar några år senare. Ytterligare ett exempel på detta är ett batteri till MC hade bytt plats på polerna trots att artikelnumret var detsamma som tidigare.
När man klagar till Biltemas kundtjänst beklagar det alltid problemen och lovar bättring vilket jag inte tror sker.
Jag anser inte att det är värt risken att behöva göra om ett så trist jobb som rostreparationer orsakat av en inköpares misstag. Hagmans är formodligen mycket mer måna om sitt rykte och produkternas kvalité än vad Biltema är.
https://www.hagmans.se/sv/rostskydd/carosol-rostskydd/e/11160/ca-primer/
Epoxi har jag alltid använt Hagmans Primer CA. Jag såg för länge sedan en lång tråd på internet där två gubbar gjorde en mycket grundlig renovering av en gammal Alfa Romeo. Jag tänkte att de som renoverar Alfa borde vara de som är bäst på rostlagning och de använde Hagmans Primer CA.
Kanske fungerar även Biltemas epoxi men jag har en del tråkiga erfarenheter av billack på sprayburk från Biltema. Biltemas inköpare har ibland dålig koll på vad dom köper och styrs mot lägsta priset. I mitt fall bytte de nyans av silvermetallic på samma artikelnummer som tidigare innehöll en annan nyans av silvermetallic. Skillnaden var så liten att det behövdes några lager färg på en större ytan innan misstaget blev uppenbart.
Deras inköpares arbetssätt kan innebära att en produkt som fungerade utmärkt tidigare inte alls fungerar några år senare. Ytterligare ett exempel på detta är ett batteri till MC hade bytt plats på polerna trots att artikelnumret var detsamma som tidigare.
När man klagar till Biltemas kundtjänst beklagar det alltid problemen och lovar bättring vilket jag inte tror sker.
Jag anser inte att det är värt risken att behöva göra om ett så trist jobb som rostreparationer orsakat av en inköpares misstag. Hagmans är formodligen mycket mer måna om sitt rykte och produkternas kvalité än vad Biltema är.
https://www.hagmans.se/sv/rostskydd/carosol-rostskydd/e/11160/ca-primer/
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 157 inlägg
Frågan är väl snarare hur långt gången rosten är? Är det bara ytrost och du vill kemiskt ha BORT ALL ROST? Eller är det så djupt rostangrepp så att du måste byta ut plåtbiten och få fit en ny fräsch plåtbit?
Om det är det första fallet så rekomenderar jag FOSFORSYRA! Syran fräter bort rosten och plåten blir GARANTERAT FRI FRÅN ROST. Högsta styrkan på ren fri fosforsyra som är laglig att sälja i Sverige är 80% koncentrerad fosforsyra. Finns i mycket välsorterade butiker. Vissa butiker kräver tillstånd för att sälja fosforsyra av så hög komcentration, så då är det bara att gå vidare till nästa butik. 😀
Jag behöver väl knappast tillägga att syran ska spädas med vatten... ca 20% - 25% brukar vara rätt styrka. Och glöm inte ansiktsmask och skyddshandskar! Ingen bar hud som syran kan komma i kontakt med. Och självklart... SAV dvs SYRA I VATTEN och inte tvärtom!!!!!!
Om det är det första fallet så rekomenderar jag FOSFORSYRA! Syran fräter bort rosten och plåten blir GARANTERAT FRI FRÅN ROST. Högsta styrkan på ren fri fosforsyra som är laglig att sälja i Sverige är 80% koncentrerad fosforsyra. Finns i mycket välsorterade butiker. Vissa butiker kräver tillstånd för att sälja fosforsyra av så hög komcentration, så då är det bara att gå vidare till nästa butik. 😀
Jag behöver väl knappast tillägga att syran ska spädas med vatten... ca 20% - 25% brukar vara rätt styrka. Och glöm inte ansiktsmask och skyddshandskar! Ingen bar hud som syran kan komma i kontakt med. Och självklart... SAV dvs SYRA I VATTEN och inte tvärtom!!!!!!
SIV är det väl hon heter som blandar frätande produkter? 🤔🤓
Annars är linolja nummer ett på gamla bilar med rost som krupit lite överallt och man inte vill dela på hela bilen. Rosten stoppas, precis som andra så förtjänstfullt beskrivit.
Annars är linolja nummer ett på gamla bilar med rost som krupit lite överallt och man inte vill dela på hela bilen. Rosten stoppas, precis som andra så förtjänstfullt beskrivit.
Vet inte om Toyota hör till de som rostar upp i förtid nu för tiden, min Corolla 2005 har ingen generande synlig rost på utsidan ännu fast den är över 20 år.T TommyC skrev:
Men OK... - Gjorde en full rostkyddsbehandling på den kort efter köpet vilket förmodligen är en del av förklaringen - men det fins många av dessa fortfarande rullande på vägarna och man ser aldrig sådana saker som rostiga skärmar/hjulhus eller bakluckor på dem trots att de är rätt gamla numera - en sak som förmodligen räddade mycket av bilen är att de hade innerskärmar i orginal.
Däremot finns det del saker i dem som behöver bytas inom 20 år som fjäderarmar och i mitt fall också bakaxeln helt nyligen som var bortom räddning med rost inneifrån - men verkstaden lyckades hitta en 3'-partare i Danmark som tillverkar dem nya då att hitta något original från japan eller begagnat går bara inte.
Man kan säga att det var att hitta ny bakaxeln som bestämde om bilen kunde leva vidare (som andrabil) eller bli skrot trots att chassiet i övrigt var mer eller mindre helt rostfri (ok plåtskarvar i motorummet har spår av rost men inget som är bärande - bilen har ändå gått ändå 37000 mil och alltid varit utomhus året om.
Konstigt att inte din rostskyddsbehandling innefattade bärarmar och bakaxlar. Det var en av de viktigaste delarna när jag linoljade min Saab 9-5. De är ju bärande. Synlig rost i skärmar kvittar ju egentligen sett till besiktning och livslängd på bilen.
Två veckor gammal tråd men här är en jättebra video som förklarar hur och varför man ska göra olika steg:
En viktig grej är att avsluta med 2 komponent klarlack som härdar för att få ett permanent ytskydd som inte försvinner av sol eller andra starka kemikalier.
Jag fixade rost på min bil för 1 månad sen.
Jag körde på dessa steg i min process:
1 Slipa (slipa så att det är bara tunn/ingen ytrost kvar, rostomvandlaren i steg två kan inte tränga in i jättetjock rost)
2 Fosforsyra/Rostomvandlare (Biltema kallar det för rostborttagare, men den innehåller 25-40% fosforsyra vilket omvandlar rosten till järnfosfat)
3 Tvätta med vatten
4 Blåsa torrt med kompressor
5 Tvätta med silikontvätt
6 Grundfärg epoxy på sprayburk 1K [1-2 lager]
7 Grundfärg 2K [1-2 lager]
8. Basfärg 1K [2-3 lager]
9. Vänta 15-30min efter sista lagret basfärg innan klarlack, ska vara matt men "öppen"
10. Klarlack på sprayburk 2 komponent [2 lager]
11. Låt härda i några dagar
12. Slipa med 2000 våtsandpapper
12. Upprepa med 3000
13. Upprepa med 4000
14. Byt till polermedel och polermaskin
15. Torka rent med avfettning och se om det blev bra, polera mera om det inte blev bra (polermedel innehåller fett som fyller ojämnheter tillfälligt och då behöver man få bort detta för att se om man gjort ett bra jobb)
En viktig grej är att avsluta med 2 komponent klarlack som härdar för att få ett permanent ytskydd som inte försvinner av sol eller andra starka kemikalier.
Jag fixade rost på min bil för 1 månad sen.
Jag körde på dessa steg i min process:
1 Slipa (slipa så att det är bara tunn/ingen ytrost kvar, rostomvandlaren i steg två kan inte tränga in i jättetjock rost)
2 Fosforsyra/Rostomvandlare (Biltema kallar det för rostborttagare, men den innehåller 25-40% fosforsyra vilket omvandlar rosten till järnfosfat)
3 Tvätta med vatten
4 Blåsa torrt med kompressor
5 Tvätta med silikontvätt
6 Grundfärg epoxy på sprayburk 1K [1-2 lager]
7 Grundfärg 2K [1-2 lager]
8. Basfärg 1K [2-3 lager]
9. Vänta 15-30min efter sista lagret basfärg innan klarlack, ska vara matt men "öppen"
10. Klarlack på sprayburk 2 komponent [2 lager]
11. Låt härda i några dagar
12. Slipa med 2000 våtsandpapper
12. Upprepa med 3000
13. Upprepa med 4000
14. Byt till polermedel och polermaskin
15. Torka rent med avfettning och se om det blev bra, polera mera om det inte blev bra (polermedel innehåller fett som fyller ojämnheter tillfälligt och då behöver man få bort detta för att se om man gjort ett bra jobb)
Många bra tips men det som jag ser att ingen har skrivit är att rosten nog kommer från insidan av skarven. På bild 1 borde man lossa kofångaren men bild två blir knepigare. Själv har jag lite rost på min vw från 2016 (trevlig bil men uselt rostskydd) som ja nog bör ta tag iM martinradbo skrev: