4 802 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
enkla stugan
Jag byggde stugan 1990 på en ö i Västerviks skärgård. Faktiskt ganska enkel att bygga om man är hyfsat händig. Planerade om planlösningen som jag inte tyckte var optimal. Om det är någon som är intresserad så kan jag rita upp den.
Byggde den på plintgrund för att inte få problem med fukt i krypgrund då det var en fritidsstuga.
Hade en byggnads ingenjör som räknade på laster för att få optimalt plintavstånd och tillräcklig höjd på golvreglarna för bra isolering då vinden hade fritt tillträde under huset. Tänk på att även isolera under golvbjälkarna så slipper ni köldbryggor. 175 mm golvbjälkar med tvärlagda 45 mm reglar med cc 60 ger bra golvklimat.
Grunden, bjälklaget och stommen byggdes i lösvirke. Man vinner på att vara noggrann med dessa tre då det utgör det du bygger vidare på. Kryssmät bjälklaget så får man ett vinkelrätt hus. Var noga med att staga varje regel i lod tills du har fått upp överliggaren och fäst upp alla reglar.
Gjorde egna takstolar med mindre vinkel än rekommenderat då vi byggde till en befintlig gäststuga på 10 kvm. Så här efteråt var det kanske inte så speciellt smart då utrymmet mellan tak och takstol gjorde att det var svårt att ta sig in för att inspektera om allt var OK efter ett år eller två.
En annan lärdom är att alla genomföringar måste tätas ordentligt då du annars kan få mögel på insidan av yttertaket (i mitt fall var det röret för spisfläkten).
Ytterväggar byggdes i liggande fjällpanel - grundmålade innan vilket var smart då virket krymper efter ett tag. Efter tio år så var färgen fortfarande som ny - ett bra förarbete var nyckeln till det.
Till yttertaket använde jag spåntat virke - ett misstag var att använda för smala råspånt = mycket spikande = mycket tid. Takpapp, reglar och betongtegel las ut så snart som möjligt för att säkra vattenintrång (taket lastberäknat av ingenjören på grund av den låga takvinkeln).
Har på mitt nuvarande hus lagt ett nytt falsat plåttak som om jag hade räknat på det ordentlig blivit mycket billigare i längden även om det initialt är dyrt att lägga.
Fönster fick jag tag på av en villaägare som bytte från 2 till 3 glas. Köpte 12 fönster och 3 altandörrar för två tusen. Sålde 2 fönster och altandörrarna vilket innebar att ett fönster kostade 40 kr till slut. Inte illa!
Köpte två fönster med råglas och satte in mot grannen, en i köket och en i badrummet.
Innergolv 22 mm golvspån, med plastmatta på alla golv utom i stora rummet (parkett).
Värt att nämna är att då jag gjorde om planlösningen så fick jag ett avlångt badrum med plats för varmvattenberedare i ett skåp + städskåp + dusch + toalett + handfat. Använde dubbelt golvspån fram till handfatet för att sedan se till att få rätt lutning in mot golvbrunnen. Sågade kilar som jag fäste med lutningen in mot brunnen. Flytspacklade med kilarna som mallar. Efter att flytspacklet hade torkat så tog jag bort kilarna och fyllde igen med spackel. Det blev faktiskt j-kligt bra om jag får säga det själv. Se till att köpa en godkänd golvbrunn så att plastmattan kan fästas/låsas fast utan att det blir vattenskador (välj en godkänd mattläggare blir billigare i längden). Säkra väggar och golv med ett godkänt vattentätt skikt. Färghandlaren, K-Rauta eller annan leverantör kan råda dig vad du ska använda. Se till att lägga golvmattan först (med uppvik och svetsning) innan du sätter väggtäckning (klinker, kakel, väggmatta)
OBS! Numera så är försäkringsbolagen väldigt känsliga på denna punkt. Får du fuktskada så kan du nekas ersättning. Använd en godkänd mattläggare (certifierad)!
Innerväggarna alla i 13 mm gips (fuktspärrad i badrummet och vid diskbänken).
Innertaket vit, plastbelagd spånskiva.
Alla rördragningar för vatten genom vägg gjordes i ett ytterrör för att säkra att inget vatten rinner ned omärkligt i väggarna. När plastmattan i köket lades så viktes mattan upp 10 cm på vägg där alla bänkskåp, kyl/frys och diskmaskin skulle senare monteras/sättas dit för att säkra läckagevarning utan att det läcker ned i bjälklaget.
Alla elrör drogs i vägg 15 cm ovanför stutlig golvnivå. Endast vinkelräta dragningar (ej snett för att förhindra att man spikar i rören) från vägguttag. Ett rör ska dock inte bockas i en rät 90 graders vinkel utan ska ha en mjuk böj. Numera finns rullar med färdig dragna elledningar i mjuka rör som spikas fast på reglarna.
Hängrännor, stuprör och fönsterbleck monterades skyndsamt då jag inte ville få fuktskador. Under byggtiden täcktes bygget med riktiga pressningar inte lättvikt.
Innan byggstart, planering är A och O. Begagnat byggmaterial är helt ok att använda men inte till allt! Fönstren, köksskåp och takteglet som jag köpte hade bra kvalitet. I övrigt använde jag nytt material.
Det var tre saker som jag inte gjorde själv el, VVS och golvläggningen i badrummet. I övrigt så fick jag en hel del erfarenhet i detta projekt som jag gärna delar med andra.
Jag har säkert glömt något så komplettera gärna med tips och synpunkter.
Hoppas att ovanstående inspirerar dig/er till att bygga ditt/ert egna hus. Det är lättare än ni tror om man är noggrann.
Lycka till!
Byggde den på plintgrund för att inte få problem med fukt i krypgrund då det var en fritidsstuga.
Hade en byggnads ingenjör som räknade på laster för att få optimalt plintavstånd och tillräcklig höjd på golvreglarna för bra isolering då vinden hade fritt tillträde under huset. Tänk på att även isolera under golvbjälkarna så slipper ni köldbryggor. 175 mm golvbjälkar med tvärlagda 45 mm reglar med cc 60 ger bra golvklimat.
Grunden, bjälklaget och stommen byggdes i lösvirke. Man vinner på att vara noggrann med dessa tre då det utgör det du bygger vidare på. Kryssmät bjälklaget så får man ett vinkelrätt hus. Var noga med att staga varje regel i lod tills du har fått upp överliggaren och fäst upp alla reglar.
Gjorde egna takstolar med mindre vinkel än rekommenderat då vi byggde till en befintlig gäststuga på 10 kvm. Så här efteråt var det kanske inte så speciellt smart då utrymmet mellan tak och takstol gjorde att det var svårt att ta sig in för att inspektera om allt var OK efter ett år eller två.
En annan lärdom är att alla genomföringar måste tätas ordentligt då du annars kan få mögel på insidan av yttertaket (i mitt fall var det röret för spisfläkten).
Ytterväggar byggdes i liggande fjällpanel - grundmålade innan vilket var smart då virket krymper efter ett tag. Efter tio år så var färgen fortfarande som ny - ett bra förarbete var nyckeln till det.
Till yttertaket använde jag spåntat virke - ett misstag var att använda för smala råspånt = mycket spikande = mycket tid. Takpapp, reglar och betongtegel las ut så snart som möjligt för att säkra vattenintrång (taket lastberäknat av ingenjören på grund av den låga takvinkeln).
Har på mitt nuvarande hus lagt ett nytt falsat plåttak som om jag hade räknat på det ordentlig blivit mycket billigare i längden även om det initialt är dyrt att lägga.
Fönster fick jag tag på av en villaägare som bytte från 2 till 3 glas. Köpte 12 fönster och 3 altandörrar för två tusen. Sålde 2 fönster och altandörrarna vilket innebar att ett fönster kostade 40 kr till slut. Inte illa!
Köpte två fönster med råglas och satte in mot grannen, en i köket och en i badrummet.
Innergolv 22 mm golvspån, med plastmatta på alla golv utom i stora rummet (parkett).
Värt att nämna är att då jag gjorde om planlösningen så fick jag ett avlångt badrum med plats för varmvattenberedare i ett skåp + städskåp + dusch + toalett + handfat. Använde dubbelt golvspån fram till handfatet för att sedan se till att få rätt lutning in mot golvbrunnen. Sågade kilar som jag fäste med lutningen in mot brunnen. Flytspacklade med kilarna som mallar. Efter att flytspacklet hade torkat så tog jag bort kilarna och fyllde igen med spackel. Det blev faktiskt j-kligt bra om jag får säga det själv. Se till att köpa en godkänd golvbrunn så att plastmattan kan fästas/låsas fast utan att det blir vattenskador (välj en godkänd mattläggare blir billigare i längden). Säkra väggar och golv med ett godkänt vattentätt skikt. Färghandlaren, K-Rauta eller annan leverantör kan råda dig vad du ska använda. Se till att lägga golvmattan först (med uppvik och svetsning) innan du sätter väggtäckning (klinker, kakel, väggmatta)
OBS! Numera så är försäkringsbolagen väldigt känsliga på denna punkt. Får du fuktskada så kan du nekas ersättning. Använd en godkänd mattläggare (certifierad)!
Innerväggarna alla i 13 mm gips (fuktspärrad i badrummet och vid diskbänken).
Innertaket vit, plastbelagd spånskiva.
Alla rördragningar för vatten genom vägg gjordes i ett ytterrör för att säkra att inget vatten rinner ned omärkligt i väggarna. När plastmattan i köket lades så viktes mattan upp 10 cm på vägg där alla bänkskåp, kyl/frys och diskmaskin skulle senare monteras/sättas dit för att säkra läckagevarning utan att det läcker ned i bjälklaget.
Alla elrör drogs i vägg 15 cm ovanför stutlig golvnivå. Endast vinkelräta dragningar (ej snett för att förhindra att man spikar i rören) från vägguttag. Ett rör ska dock inte bockas i en rät 90 graders vinkel utan ska ha en mjuk böj. Numera finns rullar med färdig dragna elledningar i mjuka rör som spikas fast på reglarna.
Hängrännor, stuprör och fönsterbleck monterades skyndsamt då jag inte ville få fuktskador. Under byggtiden täcktes bygget med riktiga pressningar inte lättvikt.
Innan byggstart, planering är A och O. Begagnat byggmaterial är helt ok att använda men inte till allt! Fönstren, köksskåp och takteglet som jag köpte hade bra kvalitet. I övrigt använde jag nytt material.
Det var tre saker som jag inte gjorde själv el, VVS och golvläggningen i badrummet. I övrigt så fick jag en hel del erfarenhet i detta projekt som jag gärna delar med andra.
Jag har säkert glömt något så komplettera gärna med tips och synpunkter.
Hoppas att ovanstående inspirerar dig/er till att bygga ditt/ert egna hus. Det är lättare än ni tror om man är noggrann.
Lycka till!
Glömde att ta med:
- Väggar isolerade 95 + 45 mm(liggande 45x45 mm reglar invändigt för att förhindra köldbryggor), vindskyddspapp mot fjällpanel och mot gipsplatta beroende på att det var ett fritidshus som inte var uppvärmt vintertid. Vid permanentboende använd plast mot gipsskivan (invändigt).
- 95 mm isolering mellan och 45 mm över takstolarna. Det senare för att förhindra köldbryggor.
- Väggar isolerade 95 + 45 mm(liggande 45x45 mm reglar invändigt för att förhindra köldbryggor), vindskyddspapp mot fjällpanel och mot gipsplatta beroende på att det var ett fritidshus som inte var uppvärmt vintertid. Vid permanentboende använd plast mot gipsskivan (invändigt).
- 95 mm isolering mellan och 45 mm över takstolarna. Det senare för att förhindra köldbryggor.
Klicka här för att svara