Nej , såvida inte den har extern skorsten . Gasolkaminer kan man använda tillfälligt i väl ventilerade utrymmen men inte annars , fukten kommer förmodligen kondenseras så det rinner om det på rutorna . Finns en risk för koloxidförgiftning också ...sen när man räknar lite på det så är priset per uppvärmd kw ungefär som en oljebrännare . Det är billigare med elM Mabbus skrev:
Nej , vi hade gratis gasol på jobbet och en kollega tyckte det var en bra idé att värma garaget med gasolkamin...det rann till slut vatten på väggarna och han köpte säckar med salt och gjorde stora ”torrbollar” för att hålla fukten nere någorlunda....företaget satte stopp för gratisfyllningen sedan .M Mabbus skrev:
@Sambasunka,
så många fel man kan ha.
1. Galet dyrt att värma ackar med el, kan kosta tusentals kronor.
Enkelt att räkna på, men i värsta fall ~100W/h vid en medeltemp i ack på 40C & 50mm isolering, dvs som ett extra element.
http://85.76.241.40/paroc-calculus/index_se.html#/
2. Den största fördyringen torde ändå vara att du inte kan reglera pannans framledningstemperatur med utetemperaturen som man annars hade gjort, pga att acktankarna fördröjer den producerade värmens transport ut i systemet med ska vi gissa något dygn?
Som du säkert vet så har man sällan ack fulladdade utan de är skiktade. Vid elpanne/värmepumps drift & ackar så brukar man låta ackarna ligga ~5C högre än aktuellt börvärde, då får man en lagom energi/effektbuffert så att värmesystemet snabbt kan reagera på förändringar.
I genomsnitt på året har acken kanske en snitt temp på 40C under uppvärmningssäsong, om man inte använder acken även för vv produktion. Eftersom isolerförlusten under det kalla halvåret, som är den enda tiden då elpannan värmer acken i "onödan" blir alltså en något förhöjd temp i det utrymmet där acken står, vilket ev kan ses som en förlust, om man inte som i mitt fall använder det utrymmet som tvättstuga & alltså torkar tvätt där.
Men du har naturligtvis rätt i att systemverkningsgraden ökar om man kopplar bort ackarna. Tror dock inte att det är avgörande ur kostnadssynpunkt eller komfortsynpunkt.
En enkel energiberäkning kan göras på tex Vattenfalls hemsida.
3. Sen ska vi inte prata om "elementventiler" osv.
En shunts funktion är att blanda till lagom temp på framledningsvattnet.
En radiatorventils funktion är att se till att lagom mängd vatten passerar radiatorn.
En termostatventils funktion är att se till att övertemp inte uppstår i ett rum vid extern energitillförsel (tex solljus, många personer eller användning av utrustning som genererar värme).
Men allt detta vet du naturligtvis eftersom du är i branschen & har koll på läget.
så många fel man kan ha.
1. Galet dyrt att värma ackar med el, kan kosta tusentals kronor.
Enkelt att räkna på, men i värsta fall ~100W/h vid en medeltemp i ack på 40C & 50mm isolering, dvs som ett extra element.
http://85.76.241.40/paroc-calculus/index_se.html#/
2. Den största fördyringen torde ändå vara att du inte kan reglera pannans framledningstemperatur med utetemperaturen som man annars hade gjort, pga att acktankarna fördröjer den producerade värmens transport ut i systemet med ska vi gissa något dygn?
Som du säkert vet så har man sällan ack fulladdade utan de är skiktade. Vid elpanne/värmepumps drift & ackar så brukar man låta ackarna ligga ~5C högre än aktuellt börvärde, då får man en lagom energi/effektbuffert så att värmesystemet snabbt kan reagera på förändringar.
I genomsnitt på året har acken kanske en snitt temp på 40C under uppvärmningssäsong, om man inte använder acken även för vv produktion. Eftersom isolerförlusten under det kalla halvåret, som är den enda tiden då elpannan värmer acken i "onödan" blir alltså en något förhöjd temp i det utrymmet där acken står, vilket ev kan ses som en förlust, om man inte som i mitt fall använder det utrymmet som tvättstuga & alltså torkar tvätt där.
Men du har naturligtvis rätt i att systemverkningsgraden ökar om man kopplar bort ackarna. Tror dock inte att det är avgörande ur kostnadssynpunkt eller komfortsynpunkt.
En enkel energiberäkning kan göras på tex Vattenfalls hemsida.
3. Sen ska vi inte prata om "elementventiler" osv.
En shunts funktion är att blanda till lagom temp på framledningsvattnet.
En radiatorventils funktion är att se till att lagom mängd vatten passerar radiatorn.
En termostatventils funktion är att se till att övertemp inte uppstår i ett rum vid extern energitillförsel (tex solljus, många personer eller användning av utrustning som genererar värme).
Men allt detta vet du naturligtvis eftersom du är i branschen & har koll på läget.
Jag värmer hela källaren (gillestuga till 20 och förråd till 16-18) med el utan akumulatortank och i stort sett hela övervåningen med luftvärmepump. Kommer köra det tills vi sparat ihop till en luftvatten pump, eller när nått lägger av. Fungerar bra ok lite drar det iväg de kallaste månaderna men brukar bara vara ett par veckor om året det är riktigt kallt. Bor längre norrut än dig.
Så jag röstar för luftvärmepump, och när du sen valt något annat så kommer du uppskatta AC på sommaren, grymt skönt!
Så jag röstar för luftvärmepump, och när du sen valt något annat så kommer du uppskatta AC på sommaren, grymt skönt!
Ja det är några år sen jag gick gasolkursen men det är i alla fall dyrare än el .
Det är bra att ni inte märkt något påtagligt besvär.K Kirre2 skrev:
Men det bildas alltid både vatten, koldioxid och värme vid förbränningen, och vattnet befuktar luft och ytor i rummet samt fäller ut kondens på kalla fönster exempelvis.
Å andra sidan kan man ha en avfuktare då som ger en viss vämepumpseffekt av kondenseringen. Typ el 300W in och värme 500W ut.S Sir Duke skrev:
