Lyfter denna fantastiska tråd med ett delikat i-landsproblem jag har! 
Jag har införskaffat Philips LedspotMV 4,5W Dimtone, med GU10 fattning. Dessa blir varmare ju lägre man dimrar genom att ha flera dioder med olika temperatur. Dessa skall enl. Philips dimras med framkantsdimmer.
Dimmern jag använder är en Jung 3904, med stöd för HV-LED samt framkantsdimring.
Jag har ställt den på minimum brightness 1%, samt HV-LED leading Edge.
Problem 1: När jag släcker dimmerkanalen lyser ändå 1 diod, den lyser rätt så starkt. Detta är ett vanligt fenomen och jag avhjälpte det genom att installera en ABB/Busch Jaeger 6596 - Compensator, utan att egentligen tänka på vad det är för typ av produkt.
Problem 2: Lägsta ljusnivå är alldeles för ljus, flera på nätet med likadan dimmer upplever det inte för ljust, dock kör dom med 4W varianten och inte 4,5W varianten. Philips kunde inte svara på om lägsta ljusnivån mellan dessa skiljer eller inte, men rekommenderade mig att montera ett transientskydd.
Jag funderade lite och tänkte på den där ABB 6596 jag installerat, och kollade upp den. Den verkar vara ett trancientskydd, 0,39 microFarad samt 47 Ohm i serie. Jag kollade på alternativa transientskydd och Elko verkar ha ett på 0,22 microFarad och 47 Ohm i serie, samt att elfa har allehandla uppsättningar och kombinationer.
Jag har även prövat att ha en halogenlampa paralellt på samma kanal för att öka lasten, det resulterade i att halogenen dimmar ner väldigt djupt, men LED'en fastnar på 5-6%. Det varken flimrar eller brummar, det går helt enkelt inte tillräckligt djupt.
Antalet ljuskällor per kanal är 1-5 st. enl. tillverkaren av dimmern är 3w minimilasten.
Dock är ju dessa Philips uppbyggda med fler dioder som tänder och släcker, så jag undrar hur lite effekt det är när det bara är den varma dioden igång, men eftersom jag testat med en halogen på 35W simultant så borde det inte spela någon roll tycker jag?
Vad tror ni? bör man testa alternativa transientskydd, eller är det bortkastade pengar? Skall man titta på hög kondning och låg resistans eller tvärt om? Eller kanske högt på båda?
Jag har beställt 4W varianten på ljuskällorna också, samt även Eltako GLE för fortsatta tester. GLE'n lär väl inte göra mer än min halogen men tog en sån ändå.
Se bifogade bilder;
- Bild på 1 ljuskälla = lägsta dimnivån, man ser tydligt skuggningen på pallen under, det är relativt sett starkt ljus.
- Bild på fler ljuskällor = 1 halogen på samma kanal, nerdimrat till 1%, man ser att halogenen går väldigt mycket djupare än LED'arna
EDIT: Kan tillägga att jag testat att ändra principerna för dimmern mellan;
- Universal
- Framkant
- Bakkant
- HV-LED framkant
- HV-LED bakkant
Anläggningen beter sig likadant, kurvan är fin, inget flimmer, inget brum.. Men djupet uteblir.
Jag har införskaffat Philips LedspotMV 4,5W Dimtone, med GU10 fattning. Dessa blir varmare ju lägre man dimrar genom att ha flera dioder med olika temperatur. Dessa skall enl. Philips dimras med framkantsdimmer.
Dimmern jag använder är en Jung 3904, med stöd för HV-LED samt framkantsdimring.
Jag har ställt den på minimum brightness 1%, samt HV-LED leading Edge.
Problem 1: När jag släcker dimmerkanalen lyser ändå 1 diod, den lyser rätt så starkt. Detta är ett vanligt fenomen och jag avhjälpte det genom att installera en ABB/Busch Jaeger 6596 - Compensator, utan att egentligen tänka på vad det är för typ av produkt.
Problem 2: Lägsta ljusnivå är alldeles för ljus, flera på nätet med likadan dimmer upplever det inte för ljust, dock kör dom med 4W varianten och inte 4,5W varianten. Philips kunde inte svara på om lägsta ljusnivån mellan dessa skiljer eller inte, men rekommenderade mig att montera ett transientskydd.
Jag funderade lite och tänkte på den där ABB 6596 jag installerat, och kollade upp den. Den verkar vara ett trancientskydd, 0,39 microFarad samt 47 Ohm i serie. Jag kollade på alternativa transientskydd och Elko verkar ha ett på 0,22 microFarad och 47 Ohm i serie, samt att elfa har allehandla uppsättningar och kombinationer.
Jag har även prövat att ha en halogenlampa paralellt på samma kanal för att öka lasten, det resulterade i att halogenen dimmar ner väldigt djupt, men LED'en fastnar på 5-6%. Det varken flimrar eller brummar, det går helt enkelt inte tillräckligt djupt.
Antalet ljuskällor per kanal är 1-5 st. enl. tillverkaren av dimmern är 3w minimilasten.
Dock är ju dessa Philips uppbyggda med fler dioder som tänder och släcker, så jag undrar hur lite effekt det är när det bara är den varma dioden igång, men eftersom jag testat med en halogen på 35W simultant så borde det inte spela någon roll tycker jag?
Vad tror ni? bör man testa alternativa transientskydd, eller är det bortkastade pengar? Skall man titta på hög kondning och låg resistans eller tvärt om? Eller kanske högt på båda?
Jag har beställt 4W varianten på ljuskällorna också, samt även Eltako GLE för fortsatta tester. GLE'n lär väl inte göra mer än min halogen men tog en sån ändå.
Se bifogade bilder;
- Bild på 1 ljuskälla = lägsta dimnivån, man ser tydligt skuggningen på pallen under, det är relativt sett starkt ljus.
- Bild på fler ljuskällor = 1 halogen på samma kanal, nerdimrat till 1%, man ser att halogenen går väldigt mycket djupare än LED'arna
EDIT: Kan tillägga att jag testat att ändra principerna för dimmern mellan;
- Universal
- Framkant
- Bakkant
- HV-LED framkant
- HV-LED bakkant
Anläggningen beter sig likadant, kurvan är fin, inget flimmer, inget brum.. Men djupet uteblir.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Jaha du, det är tydligen problem med att dimra 230 V LED
Låter som att det är dimmern som inte hänger med här och inte dimrar ned tillräckligt lågt, och dessutom läcker ofantligt i avstängt läge !? En oscilloskopbild vore intressant. Eftersom halogenlampan glöder på lägsta dimringsnivå så släpper dimmern igenom ganska rejält med energi här, och det funkar ju inte för LED.
Å andra sidan, om Philips rekommenderade ett transientskydd så borde lampan returneras till dem. De borde kunna kläcka ur sig snabbt och exakt vilka dimmers som fungerar med deras lampa.
Du ska inte behöva prova dig fram här. Det låter dessutom inte som en framkomlig väg med denna dimmer och lampa.
Låter som att det är dimmern som inte hänger med här och inte dimrar ned tillräckligt lågt, och dessutom läcker ofantligt i avstängt läge !? En oscilloskopbild vore intressant. Eftersom halogenlampan glöder på lägsta dimringsnivå så släpper dimmern igenom ganska rejält med energi här, och det funkar ju inte för LED.
Å andra sidan, om Philips rekommenderade ett transientskydd så borde lampan returneras till dem. De borde kunna kläcka ur sig snabbt och exakt vilka dimmers som fungerar med deras lampa.
Du ska inte behöva prova dig fram här. Det låter dessutom inte som en framkomlig väg med denna dimmer och lampa.
Haha, ja jo jag är medveten om dom grava kompabilitetsproblemen på LED-marknaden där det är rena vilda västern!
Men jag tyckte jag gjorde min research rätt så väl, där Tyskar är nöjda med kombinationen av denna dimmer fast med 4w varianten av denna ljuskälla. Jag trodde inte att 0,5w kunde göra sån stor skillnad på samma produkt, eller så är jag betydligt mer kräsen än vad Tyskarna är, fast med mina bilder så undrar man om ens en Tysk hade godtagit det där? Hehe.
Jag tog 4,5W för att kunna få mer flås vid behov, det är j udet som är det fina med dimmer
Jag tänker inte ge upp, har ju som sagt 4W varianten påväg, förhoppningsvis så fungerar det bättre.
Enligt Philips kompabilitetslista så verkar det skilja ibland på "range" mellan dessa två ljuskällor på samma dimmer, dock ingen konsekvens i vilken av dom som får fördel, så det verkar vara ett lotteri!
Jag har tyvärr inget oscilloskåp, men jag kunde inte låta bli att mäta på dimmeraktorn mellan tändtråd och nolla med multimetern, även fast det inte ger så mycket att gå på.
För armaturen med 5st LED ljuskällor inkopplade mäter jag 36VAC, och för armaturen med endast 1 st LED ljuskälla mäter jag 96VAC, stoppar jag in en halogen så landar jag på 0,3VAC. Detta är med aktorkanalerna avstängda.
Nåja, nyfiken som man är så slaktade man FLUX-kompensatorn (ironi), det enda so mstår på min är ABB-6596 Kompensator. Det jag sett på nätet när jag sökt på denna artikel är denna bilden:
https://www.elektroradar.de/kompensator-6596.html
Fast min kompensator ser/såg ut såhär:
https://i.ytimg.com/vi/wsaxTNN56fw/maxresdefault.jpg
Då är det väl säker så att den första versionen av kompensatorn var mer som ett transientskydd med både motstånd och kondensator, medan den nya består av en transistor, precis som Eltako GLE, fast i lyxförpackning, istället för krympslang.
Som sagt så slaktade jag den för att ta reda på vad som verkligen finns där i, och det jag hittade var en PTC märkt "C873 A120 1521" det närmsta jag hittade, med samma formfaktor och siffror bortsett från 1521 var denna
http://eu.mouser.com/ProductDetail/EPCOS-TDK/B59873C120A70/?qs=Xf1FcTN93g7IXDJwiAERXg==
Okej jag läste det du skrev Bo, om att returnera dom.. Men det vill jag inte (än), jag vill leka av mig först sen kan jag returnera eller sälja vidare lamporna
Då är ju frågan ändå, om inte ett transientskydd kan vara något att ha och det är ju utan oscilloskåp skitsvårt att veta vad man bör kompensera med... Så frågan är om man inte skall ta sig förbi ELFA och faktiskt köpa på sig allehanda färdiga RC-kretsar med olika värden och testa sig fram och se om det ena blir bättre än det andra..
Eller är det som så att det här kompabilitetsproblemet intekommer bli avhjälpt med dessa metoder, utan den fungerande lösnignen är att hitta en fungerande kombination by default?
Edit; Jag har en obruten fas i samma rör, dock är den olastat och totala ledningslängden är 6 meter. Men i centralen där KNX dimmern sitter, så sitter det ju en hel del annan elektronik. Bl.a 3 stycken transformatorer, en för KNX och 2 för 24VDC, plus alla möjliga andra KNX pryttlar.
Men jag tyckte jag gjorde min research rätt så väl, där Tyskar är nöjda med kombinationen av denna dimmer fast med 4w varianten av denna ljuskälla. Jag trodde inte att 0,5w kunde göra sån stor skillnad på samma produkt, eller så är jag betydligt mer kräsen än vad Tyskarna är, fast med mina bilder så undrar man om ens en Tysk hade godtagit det där? Hehe.
Jag tog 4,5W för att kunna få mer flås vid behov, det är j udet som är det fina med dimmer
Jag tänker inte ge upp, har ju som sagt 4W varianten påväg, förhoppningsvis så fungerar det bättre.
Enligt Philips kompabilitetslista så verkar det skilja ibland på "range" mellan dessa två ljuskällor på samma dimmer, dock ingen konsekvens i vilken av dom som får fördel, så det verkar vara ett lotteri!
Jag har tyvärr inget oscilloskåp, men jag kunde inte låta bli att mäta på dimmeraktorn mellan tändtråd och nolla med multimetern, även fast det inte ger så mycket att gå på.
För armaturen med 5st LED ljuskällor inkopplade mäter jag 36VAC, och för armaturen med endast 1 st LED ljuskälla mäter jag 96VAC, stoppar jag in en halogen så landar jag på 0,3VAC. Detta är med aktorkanalerna avstängda.
Nåja, nyfiken som man är så slaktade man FLUX-kompensatorn (ironi), det enda so mstår på min är ABB-6596 Kompensator. Det jag sett på nätet när jag sökt på denna artikel är denna bilden:
https://www.elektroradar.de/kompensator-6596.html
Fast min kompensator ser/såg ut såhär:
https://i.ytimg.com/vi/wsaxTNN56fw/maxresdefault.jpg
Då är det väl säker så att den första versionen av kompensatorn var mer som ett transientskydd med både motstånd och kondensator, medan den nya består av en transistor, precis som Eltako GLE, fast i lyxförpackning, istället för krympslang.
Som sagt så slaktade jag den för att ta reda på vad som verkligen finns där i, och det jag hittade var en PTC märkt "C873 A120 1521" det närmsta jag hittade, med samma formfaktor och siffror bortsett från 1521 var denna
http://eu.mouser.com/ProductDetail/EPCOS-TDK/B59873C120A70/?qs=Xf1FcTN93g7IXDJwiAERXg==
Okej jag läste det du skrev Bo, om att returnera dom.. Men det vill jag inte (än), jag vill leka av mig först sen kan jag returnera eller sälja vidare lamporna
Då är ju frågan ändå, om inte ett transientskydd kan vara något att ha och det är ju utan oscilloskåp skitsvårt att veta vad man bör kompensera med... Så frågan är om man inte skall ta sig förbi ELFA och faktiskt köpa på sig allehanda färdiga RC-kretsar med olika värden och testa sig fram och se om det ena blir bättre än det andra..
Eller är det som så att det här kompabilitetsproblemet intekommer bli avhjälpt med dessa metoder, utan den fungerande lösnignen är att hitta en fungerande kombination by default?
Edit; Jag har en obruten fas i samma rör, dock är den olastat och totala ledningslängden är 6 meter. Men i centralen där KNX dimmern sitter, så sitter det ju en hel del annan elektronik. Bl.a 3 stycken transformatorer, en för KNX och 2 för 24VDC, plus alla möjliga andra KNX pryttlar.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Några korta kommentarer:
Mätvärdena har ett par osäkerhetsfaktorer som om din multimeter klara TRMS eller inte, och vilken ingångsimpedans den har. Man ser att den faktiskt mäter ett läckage med avstängd dimmer. Om det kommer från dimmern eller kapacitivt från en annan fasledare kanske går att avgöra om du kan bryta spänningen på den fasledaren. De 0.3 V du mäter upp med halogenlampan låter dock för högt för att vara orsakad av kapacitiv kopplad ström för då pratar vi något tiotal µA vilket inte borde räcka för att få en LED att lysa så starkt som du beskriver det. Jag antar att den inte lyser i detta fall med en halogen som bottenlast och avstängd dimmer?
En PTC i dessa sammanhang var något nytt. Svårt att se vilken nytta den skulle göra. Kan möjligen vara för att skapa en startström för att starta en dimmer. Några transistorer lär vi nog inte hitta i dessa skydd utan det handlar annars om en bottenlast. De 0.39 µF och 47 ohm du nämnde ger en impedans på 8 kohm så det är ingen kraftig bottenlast utan mer för att ta bort kapacitivt kopplad ström och svaga läckage i dimmern.
Halogenlampan är ju där en bottenlast som heter duga, du behöver 1000 RC-nät av vanlig storlek för att komma upp i samma belastning. Men trots det går det inte att dimma ned tillräckligt lågt och det problemet måste ligga hos dimmern. Du ska inte behöva lasta ned kretsen så vansinnigt mycket. Därför tror jag det är utsiktslöst att få denna dimmer och lampa att lira ihop. Det är dimmern som måste klippa bort en större del av sinusvågen. Det du möjligen kan avhjälpa är att LED-lampan "glöder" vid avstängd dimmer.
Mätvärdena har ett par osäkerhetsfaktorer som om din multimeter klara TRMS eller inte, och vilken ingångsimpedans den har. Man ser att den faktiskt mäter ett läckage med avstängd dimmer. Om det kommer från dimmern eller kapacitivt från en annan fasledare kanske går att avgöra om du kan bryta spänningen på den fasledaren. De 0.3 V du mäter upp med halogenlampan låter dock för högt för att vara orsakad av kapacitiv kopplad ström för då pratar vi något tiotal µA vilket inte borde räcka för att få en LED att lysa så starkt som du beskriver det. Jag antar att den inte lyser i detta fall med en halogen som bottenlast och avstängd dimmer?
En PTC i dessa sammanhang var något nytt. Svårt att se vilken nytta den skulle göra. Kan möjligen vara för att skapa en startström för att starta en dimmer. Några transistorer lär vi nog inte hitta i dessa skydd utan det handlar annars om en bottenlast. De 0.39 µF och 47 ohm du nämnde ger en impedans på 8 kohm så det är ingen kraftig bottenlast utan mer för att ta bort kapacitivt kopplad ström och svaga läckage i dimmern.
Halogenlampan är ju där en bottenlast som heter duga, du behöver 1000 RC-nät av vanlig storlek för att komma upp i samma belastning. Men trots det går det inte att dimma ned tillräckligt lågt och det problemet måste ligga hos dimmern. Du ska inte behöva lasta ned kretsen så vansinnigt mycket. Därför tror jag det är utsiktslöst att få denna dimmer och lampa att lira ihop. Det är dimmern som måste klippa bort en större del av sinusvågen. Det du möjligen kan avhjälpa är att LED-lampan "glöder" vid avstängd dimmer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Samtidigt lär det vara så att lampan tolkar den klippta sinuskurvan från dimmern och ställer in ljusstyrkan efter hur stor del som är bortklippt. Detta eftersom en väldigt låg genomsläppt energi från dimmern räcker för full ljusstyrka. Så det kan vara ett kompatibilitetsproblem mellan just denna dimmer och lampa (så är det ju oftast). Så ok, det kan vara intressant att dels prova deras 4W-lampa och även andra dimbara 230 V LED-lampor, och dels prova en annan dimmer, en sladdimmer till en bordslampa skulle duga för test.
Kloka kommentarer Bo och jag tror som du, att denna kombination går inte att lösa med enkla hållbara medel!
Jag prata med Philips igen, och dom hävdade att 10% är vad dom brukar säga är lägsta nivån. Men jag är av uppfattningen att den skall vara kapabel till 0-100% eftersom det står så på kartongen, samt att i kompabilitetslistan som fö inte innehåller några KNX dimrar, står på flertalet dimrar att området är 2-98%.
Instrumentet är av billigare slag, således ingen TRMS och mina mätvärden enligt ovan tillför egentligen inte så mycket.
Jag har inte laborerat mer sedan sist, men jag har ju som sagt beställt 4W varianten som förhoppningsvis kommer imorgon.
Sen har jag även beställt ett transientskydd från ELKO. Busch Jaeger 6596 innehöll ju "bara" ett PTC, jag var övertygad om att den skulle innehålla kondensator samt resistor enligt tidigare funna bilder. Eltako GLE, marknadsförs som bottenlast och även den är byggd på ett PTC, så effekten blir likvärdig med 6596.
Tänkte åtminstånde jämföra dom olika teknikerna för att släcka den glimmande dioden och se om dom skiljer.
Men den största åtgärden är att jag bett om att få låna en annan KNX dimmer, en sladdimmer är ju ingen hållbar lösning för mig utan det skall ju vara tillämpligt i praktiken när/om jag får det att fungera.
Dimmern är från MDT och är också av RLC typ, där man kan ställa principen i parametrarna och den ihop med dessa lampor skall ha fått bra betyg av Tyskarna (inte för att jag har särskillt höga förhoppningar, med tanke på JUNG kombon och Tyskarnas utlåtande)
Återkopplar när jag kommit längre!
Jag prata med Philips igen, och dom hävdade att 10% är vad dom brukar säga är lägsta nivån. Men jag är av uppfattningen att den skall vara kapabel till 0-100% eftersom det står så på kartongen, samt att i kompabilitetslistan som fö inte innehåller några KNX dimrar, står på flertalet dimrar att området är 2-98%.
Instrumentet är av billigare slag, således ingen TRMS och mina mätvärden enligt ovan tillför egentligen inte så mycket.
Jag har inte laborerat mer sedan sist, men jag har ju som sagt beställt 4W varianten som förhoppningsvis kommer imorgon.
Sen har jag även beställt ett transientskydd från ELKO. Busch Jaeger 6596 innehöll ju "bara" ett PTC, jag var övertygad om att den skulle innehålla kondensator samt resistor enligt tidigare funna bilder. Eltako GLE, marknadsförs som bottenlast och även den är byggd på ett PTC, så effekten blir likvärdig med 6596.
Tänkte åtminstånde jämföra dom olika teknikerna för att släcka den glimmande dioden och se om dom skiljer.
Men den största åtgärden är att jag bett om att få låna en annan KNX dimmer, en sladdimmer är ju ingen hållbar lösning för mig utan det skall ju vara tillämpligt i praktiken när/om jag får det att fungera.
Dimmern är från MDT och är också av RLC typ, där man kan ställa principen i parametrarna och den ihop med dessa lampor skall ha fått bra betyg av Tyskarna (inte för att jag har särskillt höga förhoppningar, med tanke på JUNG kombon och Tyskarnas utlåtande)
Återkopplar när jag kommit längre!
Väldigt intressant tråd... Har ett problem med flimmrande belysning som jag skrev i tråden:
https://www.byggahus.se/forum/el/284292-jakten-pa-flimrande-lampor.html
Men efter ha läst här börja jag rikta blicken på alla mina dimmers. Hur upplever man en störning av ex fel dimmer till led-spot. Kan de ge så mycket övertoner att hel huset blinker 5-6 minuter 2-3 ggr per timme...
https://www.byggahus.se/forum/el/284292-jakten-pa-flimrande-lampor.html
Men efter ha läst här börja jag rikta blicken på alla mina dimmers. Hur upplever man en störning av ex fel dimmer till led-spot. Kan de ge så mycket övertoner att hel huset blinker 5-6 minuter 2-3 ggr per timme...
Åå gosh, sicken tråd. Nu är kvällens datortid inbokad. :eek:
Hur kan jag missat denna, vad gjorde jag förra året då det begav sig ...? :x
Redan efter bara första posten läst och sen sett vad som kommer sen känns det som att det går att ge Bo MVG för denna tråd.
Hur kan jag missat denna, vad gjorde jag förra året då det begav sig ...? :x
Redan efter bara första posten läst och sen sett vad som kommer sen känns det som att det går att ge Bo MVG för denna tråd.
Hej,
först vill jag säga, viken tråd! super bra skrivet och väldigt bra information.
Jag har hamnat i lite trubbel som jag tänkte någon här kanske kunde ha någon idé kring.
Det som först var installerat är följande:
Designlight P-102 LED spotlight 1,2W
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-dimbar-driveruniversal-8w
Allt fungerar jätter bra om man är enbart intresserad av att dimma med push och knapp.
Dock så vill man på börja lite hemautomation så jag tänkte ge mig på dessa.
först köpte jag Qubino 0-10v stryning.
men då jag inte kunde dra om några kablar slutade den uppsättning med egen drivare till Qubinon samt ett 230v relä från brytaren.
Jätte maffigt blev det i form av väldigt många små saker som abolut inte fick plats i kopplingsdosan
så nya tag blev en Qubino dimmer och en ny drivare till LEDarna.
Designlight LED driver D-MA5D.
Toppen tänkte jag allt är löst.
men nu när jag kopplar in den utan någon Qubino mella, bara för att testa att den funkar.
så blinkar bara LED lampan.
Jag gissar på att lampan är 1.2W och drivaren är 3-5W? eller kan den rent av vara trasig?
hur eller hur, innan jag köpte den så var jag på det första stället jag tänkte byta också, där är det två LEDs, men där jag testar är det bara 1. Anledningen till det om man är nyfiken är att det är mycket lättare att testa på det stället.
och i detta fallet är det ju bra då jag stötte på problemet omgående.
så va tror ni, kan man med några enkla medel öka lasten på stället med en LED? om så vad rekommenderas att använda?
eller har jag missat något och drivaren helt enkelt är sönder och 1.2w LED ska funka även om det står 3-5W 350mA på den?
först vill jag säga, viken tråd! super bra skrivet och väldigt bra information.
Jag har hamnat i lite trubbel som jag tänkte någon här kanske kunde ha någon idé kring.
Det som först var installerat är följande:
Designlight P-102 LED spotlight 1,2W
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-dimbar-driveruniversal-8w
Allt fungerar jätter bra om man är enbart intresserad av att dimma med push och knapp.
Dock så vill man på börja lite hemautomation så jag tänkte ge mig på dessa.
först köpte jag Qubino 0-10v stryning.
men då jag inte kunde dra om några kablar slutade den uppsättning med egen drivare till Qubinon samt ett 230v relä från brytaren.
Jätte maffigt blev det i form av väldigt många små saker som abolut inte fick plats i kopplingsdosan
så nya tag blev en Qubino dimmer och en ny drivare till LEDarna.
Designlight LED driver D-MA5D.
Toppen tänkte jag allt är löst.
men nu när jag kopplar in den utan någon Qubino mella, bara för att testa att den funkar.
så blinkar bara LED lampan.
Jag gissar på att lampan är 1.2W och drivaren är 3-5W? eller kan den rent av vara trasig?
hur eller hur, innan jag köpte den så var jag på det första stället jag tänkte byta också, där är det två LEDs, men där jag testar är det bara 1. Anledningen till det om man är nyfiken är att det är mycket lättare att testa på det stället.
och i detta fallet är det ju bra då jag stötte på problemet omgående.
så va tror ni, kan man med några enkla medel öka lasten på stället med en LED? om så vad rekommenderas att använda?
eller har jag missat något och drivaren helt enkelt är sönder och 1.2w LED ska funka även om det står 3-5W 350mA på den?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Jo det är nog så att om du har ett drivdon märkt 3-5 W så måste du också belasta detta med mellan 3-5 W. Det kan annars ge de symptom du beskriver - drivdonet känner att lasten inte är rätt och stänger av.
Tips på hur jag på ett bra sätt kan belasta den ytterlligare?
Lägga till en Led till i kopplingen känns kanske lite onödigt, då kommer det stå och lysa i garderoben i hallen
Jag har kollat in lite olika diodrar och zenerdiod osv. men det är lite utanför min confortzone, så skulle uppskatta lite guidening.
Lägga till en Led till i kopplingen känns kanske lite onödigt, då kommer det stå och lysa i garderoben i hallen
Jag har kollat in lite olika diodrar och zenerdiod osv. men det är lite utanför min confortzone, så skulle uppskatta lite guidening.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Jaha, om du varken kan lägga till fler ljuskällor eller byta drivdon så får man titta på speciallösningar. Drivdonet har antagligen ett konstruktionstekniskt krav på att lämna en viss minsta spänning. 350 mA och 3 W ger att det ska vara minst 3 / 0. 35 = ca 9 V. En LED har vanligen ett framspänningsfall på 3.5 V, så du behöver ett motstånd som vid 350 mA ger ett spänningsfall på 6-11 V. R = U / I = 7 / 0.35 = 22 ohm. Effekttåligheten ska vara minst 7 * 0.35 = 3 W. Det kan bli lite svårt att hitta i vanliga butiker dan före julafton. Du kan alternativt skapa detta spänningsfall med ca 10 st likriktardioder.
Eftersom ingen standard är i sikte och det - som du beskriver Bo - går att göra elektroniken till LED på väldigt många sätt - så har jag helt slutat hoppas på att det blir någon ordning. Att matcha dimmer och LED är inget roligt då det skulle leda till ett litet h-e varje gång man ska byta lampa senare. Hittade då denna:
http://www.elko.se/rs-serien/316gled-rs-dimmer-fv-article3743-534.html
som jag får intrycket av att man kan ställa in huruvida den ska dimmra på framkant eller bakkant. Det borde ju i vart fall öka sannolikheten till att få det att fungera även vid lampbyte. Någon som har erfarenhet av den? Den finns inte med i den matchningsguide från Elko som Bo länkar till på sid 1. Finns det någon uppdaterad guide?
http://www.elko.se/rs-serien/316gled-rs-dimmer-fv-article3743-534.html
som jag får intrycket av att man kan ställa in huruvida den ska dimmra på framkant eller bakkant. Det borde ju i vart fall öka sannolikheten till att få det att fungera även vid lampbyte. Någon som har erfarenhet av den? Den finns inte med i den matchningsguide från Elko som Bo länkar till på sid 1. Finns det någon uppdaterad guide?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Jag har ingen erfarenhet av just den dimmers, det hoppas jag andra kan bidra med. Det är bra att den är manuellt omställbar, för de dimmers som automatiskt ställer in sig för bakkant eller framkant lär välja fel sägs det, då lamporna inte uppför sig så som de vill bli dimmade. Men rätt val av bakkant/framkant är tyvärr ingen garanti. Jag vet inte hur länge vi får vänta på dimmers och lampor för 230 V som är kompatibla, men lär ta åtskilliga år innan problemet är borta.
