Byggahus.se

Byte radiatorer - råd kring effektberäkning/dimensionering

  1. tveksamt
    Husägare · Uppsala · 1 211 inlägg

    tveksamt

    Husägare
    Jag har lite bekymmer med uppvärmningen av mitt hus. På nedervåning är det vattenburen golvvärme kopplat till en frånluftsvärmepump. På övervåningen har jag vattenburna radiatorer kopplade till samma FLVP, tvårörs-system. Golvvärmen shuntas förstås ned till en för golvet lämpligare temperatur.

    Jag har idag tre radiatorer på övervåningen i resp. rum:
    Sovrum 1 (blå): Purmo Compact C11, 2000x500 (LxB)
    Sovrum 2 (röd): Purmo Hygiene H20, 800x500 (LxB)
    Sovrum 3 (grön): Purmo Compact C11, 800x600 (LxB)
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Planlösning uppe.jpg

    Dessa radiatorer ska ha en angivet effekt (55/45-20) på 883, 413 resp. 386 W.

    Badrummet har elektrisk golvvärme och klädkammare/hall/kattvindar saknar uppvärmningsanordning.

    En representant från det företag som installerade min FLVP tyckte (bara genom en snabb rundgång på övervåningen, bara tittande) att radiatorerna såg lite små ut och sa att de aldrig installerar mindre än motsvarande två paneler med två konvektorer.
    Enligt honom var det lämpligt att installera åtminstone ca 50W/kvm per rum, han hade personligen installerat 100W/rum i sina föräldrars hus. Nuvarande ger alltså 57, 37 resp 46 W/kvm.

    Purmo rekomenderar ca 70-75W/kvm alternativt ca 30W/kubikmeter.

    Vi har ca 2,5 i takhöjd, men snedtak på övervåningen.

    Genom att räkna på siffrorna 75W/kvm får jag att rummen borde behöva radiatorer med storlek om:
    Sovrum 1: 1170W
    Sovrum 2: 832,5W
    Sovrum 3: 630W

    räknar jag även med klädkammare i sovrum 1 och kattvindar i sovrum 2 och 3 för att få kvadratiska rum får jag värdena 1365, 997,5 resp. 697,5 W.

    Av detta verkar det rimligt att företagsrepresentanten har rätt.

    Åtgärd för detta är ju då att i så fall byta alla tre radiatorer mot något annat.
    Jag har försökt att räkna på detta, och konstaterat att byten till Purmo C22 (sovrum 1) och C33 (sovrum 2 och 3) borde ge mig 1481, 816 resp. 939 W.
    Alternativt LP Kompact 22 resp. 33or: 1459, 858 resp. 1004 W.

    Är mina beräkningar rimliga?
    Är det rimligt att räkna med 55/45-20? (Jag vill minnas att jag någonstans läst vad det betyder och att detta borde gälla mig, men hittar inte igen var och kommer inte ihåg vad jag läste. Vad betyder detta? Hur ska det utläsas?)
    Om mina beräkningar är rimliga, borde det här avhjälpa mitt problem, eller kan jag hamna i sitsen att jag byter alla paneler för 13-17k och sedan ändå har kallt på övervåningen i vinter för att något annat inte mäktar med? Vad behöver jag mer kolla innan jag ringer rörisen och bokar in bytet?
     
  2. useless
    Lök. · Gävleborg · 20 286 inlägg

    useless

    Lök.
    Jag tycker det verkar rimligt. Med värmepump vill man hålla nere framledningstemperaturen så mycket det går med rimliga medel.

    55/45-20 betyder att framledningstempen till radiatorn är 55 grader, returen 45 och rumstemperaturen 20. Det brukar även kallas DT30 eftersom radiatorns medeltemperatur (50 grader) är 30 grader högre än rumstempen.
    55 grader är traditionellt sätt en gräns för vad en värmepump klarar med enbart kompressorn. Dagens pumpar klarar visserligen några grader mer, men eftersom verkningsgraden och livslängden minskar med ökad temperatur så är det fortfarande en bra tumregel.
     
  3. tveksamt
    Husägare · Uppsala · 1 211 inlägg

    tveksamt

    Husägare
    Tack!
    Kan du se/tänka något annat man borde ta med i beräkningen?

    Hur mycket effekt kan det tänkas ge att göra ett sådant byte? Fick kommentaren att jag verkade ha väldigt hög kurva vald i pumpen i vinter, den bör man väl kunna ställa ner? Kan man spekulera i hur mycket?
     
  4. P
    Medlem · Östergötlands län · 67 inlägg

    Per L

    Medlem
    Gör en energiberäkning!
    Känner du till u-värden eller konstruktion av väggar, tak och fönster?

    Har du ett nyare (välisolerat) hus är schablonvärdena inkl konsultmarginal. Självklart är det bra med stora radiatorer men det utnyttjar man genom att sänka kurvan. 55/45 är ok, men 45/35 borde vara möjligt och ger bättre förutsättningar för värmepumpen.
     
  5. tveksamt
    Husägare · Uppsala · 1 211 inlägg

    tveksamt

    Husägare
    Fönstren har jag inte mer uppgifter om än det begränsade som står i bopärmen:
    "Typ Elit Fönster Super. Vitmålade träfönster glasade med 3-glas isolerruta."

    Väggar och tak har jag följande uppgifter från konstruktionsritningarna:
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    hus.jpg

    Kanske liten text, men det står som följer:
    Yttervägg
    13 mm gipsskiva gr
    0.15 mm plastfilm
    240 mm massivreglar
    240 mm min.ull
    9 mm gipsskiva gu
    24 mm spikreglar
    Up = 0,193 W/m2K

    Hanbjälklag
    13 mm gipsplank
    28 mm glespanel
    0,2 mm plastfilm
    400 mm lösull
    Up=0,136 W/m2K

    Snedtak
    13 mm gipsplank
    28 mm glespanel
    0.2 mm plastfilm
    290 mm lösull
    3 mm träfiberskiva
    45 mm luftspalt

    Stödbensvägg
    13 mm gipsskiva
    45 mm regelverk

    Vet inte hur jag omsätter detta till något nyttigt för diskussionen dock.
    Huset är ett Myresjöhus (okänd modellbeteckning) byggt 2004.
     
  6. P
    Medlem · Östergötlands län · 67 inlägg

    Per L

    Medlem
    Det var tillräcklig info för att komma vidare!
    Snedtakets u-värde blir ca 0,155 W/m²K
    Vi antar fönstrens u-värde till 1,3 W/m²K
    Antag även balkongdörrens u-värde till 1,3 W/m²K

    Sovrum 1 + klk + kattvind:
    x m² Snedtak * 0,155 W/m²K
    x m² Hanbjälklag * 0,136 W/m²K
    x m² Yttervägg * 0,193 W/m²K
    2*1,1*1,3 = 2,86 m² Fönster * 1,3 W/m²K

    Du får räkna på ytorna.
    Summera ovanstående och multiplicera med temperaturdifferensen vid dimensionerande utetemp (-20 °C). Vill du ha 21 °C inne blir differensen 41 K.
    Då får du en siffra i W som är transmissionsförlusten vid dimensionerande utetemp.

    Därefter behöver du lägga till ventilationen, antag 10 l/s = 0,01 m³/s i sovrum 1.
    0,01 m³/s * 1 kJ/kgK * 1,2 kg/m³ * 41 K = 0,492 kJ/s = 492 W.
    Hälften i sovrum 2 och 3.

    Ska man räkna noggrant kan man dra av 80 W per person och även för värmeförluster för div elutrustning som belysning, laddare mm, schablonvärdet är 2 W/m².

    Om vi nu antar att transmission + ventilation - personlast - processlast = 900 W så kan vi hoppa vidare till purmos excelark (här för Thermopanel, men de är snarlika Compact)
    https://www.purmo.com/public/prod/b...atfront_thermopanel_heatoutputs_2009-1-2.xlsx
    Genom att stoppa in lite olika tillopps-, retur- och rumstemperaturer kan man se vad olika varianter ger. Jag får i detta exempel att 47, 37 och 21 °C ger 900 W för en typ 22 i storleken 500*2000 mm.

    Gör om beräkningen för sovrum 2 och 3 och håll tummarna för att de radiatorer som får plats inte kräver högre tilloppstemperatur än det i sovrum 1.
     
  7. tveksamt
    Husägare · Uppsala · 1 211 inlägg

    tveksamt

    Husägare
    Nu ska vi se om jag hänger med.

    Hur beräknar du snedtakets U-värde?
    I formeln för sovrum 1, jag antar att det är faktisk yta av exempelvis snedtaket som ska mätas, inte golvytan det täcker, korrekt?

    Säg att det blir 9 kvm hanbjälklag, 15 kvm yttervägg och 18 kvm snedtak i sovrum 1, nu uppskattar jag lite fritt.
    Det skulle alltså ge:

    18*0,155 + 9*0,136 + 15*0,193 + 2*1,1*1,3 = 9,8
    Multiplicerat med tempdiff => 9,8 * 41 = 400 W

    Lägger till för ventilationen enligt ovan ger 400 + 492 = 892 W.
    Sedan dra av (men det kan man väl låta bli och använda som buffert istället tänker jag) 2*80 (avstår att räkna treåringen) + 2*16 kvm:
    892 - 2*80 - 2*16 = 700 W

    Betyder det här att jag i så fall skulle behöva en radiator i rummet som är dimensionerad för 700 W för att kunna hålla 21 grader inne när det är -20 ute?

    Och om jag fortsätter funderingarna efter de beräkningar du antog, dvs. 900W, att om jag en vinterdag med -20 grader håller 21 grader inomhus om jag har 47 graders framledning och returen är 37 grader?
    Om jag har en radiator som därvid ger 900W alltså?

    Dum fråga kanske men vi kör. Hur man reglerar tilloppstemperatur är för mig väldigt klart, det gör FLVP efter vilken kurva man väljer och vilken temperatur det är ute. I exemplet ovan skulle jag alltså behöva ställa in en kurva som ger 47 grader vid -20.
    Men hur reglerar man vilken returtemperatur man får? Är det enbart med hjälp av flödet som passerar genom radiatorerna, eller har man ytterligare verktyg att ta till?

    Verkar jag vara på rätt väg? Verkar jag missförstå något?
     
  8. P
    Medlem · Östergötlands län · 67 inlägg

    Per L

    Medlem
    Jag brukar använda den här siten för att räkna på u-värden
    http://www.energiberakning.se/U_medel/U_medel.aspx

    Det är verklig yta som man ska räkna med.

    Om ni inte är i rummet och släckt alla lampor behöver radiatorn fixa uppvärmningen på egen hand. Då är det rätt att se personlasten som buffert. Om man däremot gör en energiberäkning behöver man ta hänsyn till personlasten.

    Returtemperaturen regleras via flödet. Ökar flödet innebär det en högre returtemperatur och en högre medeltemperatur för radiatorn, d v s lite högre effektavgivning.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.