Bygga Thermopool. Hur armera och vilken betong?
Har köpt ett Thermopoolpaket på 4*8 meter. Blocken är Jackon 250mm breda med 15cm betong.
Har pått en "byggbeskrivning" av säljaren som i princip är en materiallist. I princip står det, gjut en platta med armeringsnät. Markera ut var frigolitblocken skall stå, borra ner armeringsjärn i plattan.......
Rena tramset.
Frågade säljarn om vot på plattan och hur kantbalksarmeringen skulle se ut. Han var helt oförstående och visste inte ens vad det var.
Så får söka lite kunskap och erfarenhet här istället.
Min pool blir helt ovan mark och helt utan återfyllning så jag vill inte underdimensionera.
Hur är det med plattan, duger det med en 10cm platta med 100mm isolering eller skall man göra en 40cm vot med några 12mm järn?
Stående armering väggarna, skall jag ha järn uppbockat från plattan elles skulle det duga med inborrade järn? Och hur tätt bör dessa stå och vilken dimension?
Kontreforer, behövs det? Skulle ju samtidigt kunna fungera som fundament till altandäcket.
Horisontell iarmering av väggen. hur skall den se ut, varje skift? Antal, dimension?
Betong. Läste att man inte för använda vibro, antar att det är för att väggelementen inte tål det? Tänkte då självkompakterande betong vilket leverantören också rekommenderade men fick från annat håll reda på att självkompakterande betong får man absolut inte använda. Varför?
Några andra betongknep? Tex fiber i betongen till väggarna? Extremt mycket flyt? Behöver jag fixera blocken på nåt sätt eller är dom stabila så fort man får lite betong o botten?
Betongkvalitet, lönar det sig att gå upp i kvalitet på väggarna? Hur fort och hur fyller man väggarna? Placeringen är avig så jag kommer att ha betongpump.
Nåt annat byggtekniskt jag måste veta?
Har pått en "byggbeskrivning" av säljaren som i princip är en materiallist. I princip står det, gjut en platta med armeringsnät. Markera ut var frigolitblocken skall stå, borra ner armeringsjärn i plattan.......
Rena tramset.
Frågade säljarn om vot på plattan och hur kantbalksarmeringen skulle se ut. Han var helt oförstående och visste inte ens vad det var.
Så får söka lite kunskap och erfarenhet här istället.
Min pool blir helt ovan mark och helt utan återfyllning så jag vill inte underdimensionera.
Hur är det med plattan, duger det med en 10cm platta med 100mm isolering eller skall man göra en 40cm vot med några 12mm järn?
Stående armering väggarna, skall jag ha järn uppbockat från plattan elles skulle det duga med inborrade järn? Och hur tätt bör dessa stå och vilken dimension?
Kontreforer, behövs det? Skulle ju samtidigt kunna fungera som fundament till altandäcket.
Horisontell iarmering av väggen. hur skall den se ut, varje skift? Antal, dimension?
Betong. Läste att man inte för använda vibro, antar att det är för att väggelementen inte tål det? Tänkte då självkompakterande betong vilket leverantören också rekommenderade men fick från annat håll reda på att självkompakterande betong får man absolut inte använda. Varför?
Några andra betongknep? Tex fiber i betongen till väggarna? Extremt mycket flyt? Behöver jag fixera blocken på nåt sätt eller är dom stabila så fort man får lite betong o botten?
Betongkvalitet, lönar det sig att gå upp i kvalitet på väggarna? Hur fort och hur fyller man väggarna? Placeringen är avig så jag kommer att ha betongpump.
Nåt annat byggtekniskt jag måste veta?
Redigerat:
Det tar ju lite tid att svara på detta men jag gör ett försök.
Svar på samtliga frågor finns här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0 i min byggtråd på poolforumet, men jag gör ett försök att svara även här då tråden är 70 sidor lång nu några år senare.
Synd att du handlat från en leverantör utan koll, inte helt ovanligt tyvärr..... Jag svarar nedan på alla dina frågetecken, i turordning:
1. Platta 10cm funkar utmärkt. Kantbalk har du ingen nytta av eftersom bara väggarna står på den. 10cm s80 eller s100 (köp stora skivorna på byggmax) blir bra.
2. Ja du ska ha stående järn. När man har en nedgrävd pool kan man borra ner järnen, vid icke nedgrävd som i ditt fall brukar man bocka vinklar och gjuta in i plattan. Du behöver ha 275m 10mm järn och 380m 12mm och 5 nät 6150 till en 4x8. Liggande armering i skiften är 12mm stående pinnar är 10. Låt dina ingjutna vinklar vara 60cm ovan plattan, dvs cirka 65x65cm. För dorocellblock är det cc30 på stående armeringen i plattan, det måste passa hålen i blocken.
3. Nej, inga kontreforer på 8m.
4. Väggarmering, liggande: 12mm två i varje skift.
5. Betong till väggarna: c28/35, s4, korn 8mm exp klass XC2. Till plattan har jag inte specen, men det är ju "vanlig betong för plattor. Rätt betong är viktigt till väggarna och du måste hälla i det på rätt sätt, annars går väggarna sönder (man fyller en bit och låter det sedan brinna lite innan man fyller på resten, kan återkomma till det senare).
6. Inget trixande med betongkvalitet, använd det jag specat ovan eller om jacko säger något annat. Får återkomma med en instruktion om hur du fyller och vad du ska tänka på inför gjutningen. Det är några saker man INTE får missa.
7. Ja.....
Svar på samtliga frågor finns här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0 i min byggtråd på poolforumet, men jag gör ett försök att svara även här då tråden är 70 sidor lång nu några år senare.
Synd att du handlat från en leverantör utan koll, inte helt ovanligt tyvärr..... Jag svarar nedan på alla dina frågetecken, i turordning:
1. Platta 10cm funkar utmärkt. Kantbalk har du ingen nytta av eftersom bara väggarna står på den. 10cm s80 eller s100 (köp stora skivorna på byggmax) blir bra.
2. Ja du ska ha stående järn. När man har en nedgrävd pool kan man borra ner järnen, vid icke nedgrävd som i ditt fall brukar man bocka vinklar och gjuta in i plattan. Du behöver ha 275m 10mm järn och 380m 12mm och 5 nät 6150 till en 4x8. Liggande armering i skiften är 12mm stående pinnar är 10. Låt dina ingjutna vinklar vara 60cm ovan plattan, dvs cirka 65x65cm. För dorocellblock är det cc30 på stående armeringen i plattan, det måste passa hålen i blocken.
3. Nej, inga kontreforer på 8m.
4. Väggarmering, liggande: 12mm två i varje skift.
5. Betong till väggarna: c28/35, s4, korn 8mm exp klass XC2. Till plattan har jag inte specen, men det är ju "vanlig betong för plattor. Rätt betong är viktigt till väggarna och du måste hälla i det på rätt sätt, annars går väggarna sönder (man fyller en bit och låter det sedan brinna lite innan man fyller på resten, kan återkomma till det senare).
6. Inget trixande med betongkvalitet, använd det jag specat ovan eller om jacko säger något annat. Får återkomma med en instruktion om hur du fyller och vad du ska tänka på inför gjutningen. Det är några saker man INTE får missa.
7. Ja.....
Angående gjutningen.
Prep:
Limma alla block, även ändskarvar, med vinterfogskum. Skaffa pistolhandtag.
22x70 läkt fästs i plattan in och utvändigt. Den stöttar den mest utsatta delen, första skiftets underkant.
Extra stöttor på lamporna så dom inte trycks ut.
Gjutning:
Fyll tre skift hela varvet runt.
Andra fyllningen påbörjar du cirka en timme efter första.
Medan du väntar på att få fylla andra gången sticker du ner vertikalarmeringen. Två i vartannat fack, fyra i hörnorna.
Tredje fyllningen är för att toppfylla de sista 10-20cm.
De som fyller thermomurväggar med betong hela dagarna hoppar över en del av ovanstående. Som glad amatör ska du göra allt av ovanstående. Man vill ha marginal, 5 kubik betong på botten är inte kul.
Prep:
Limma alla block, även ändskarvar, med vinterfogskum. Skaffa pistolhandtag.
22x70 läkt fästs i plattan in och utvändigt. Den stöttar den mest utsatta delen, första skiftets underkant.
Extra stöttor på lamporna så dom inte trycks ut.
Gjutning:
Fyll tre skift hela varvet runt.
Andra fyllningen påbörjar du cirka en timme efter första.
Medan du väntar på att få fylla andra gången sticker du ner vertikalarmeringen. Två i vartannat fack, fyra i hörnorna.
Tredje fyllningen är för att toppfylla de sista 10-20cm.
De som fyller thermomurväggar med betong hela dagarna hoppar över en del av ovanstående. Som glad amatör ska du göra allt av ovanstående. Man vill ha marginal, 5 kubik betong på botten är inte kul.
Grymt. Tackar för det, mycket uppskattat. Fyll på med viktig info när du orkar. Jag är självbyggare och det skall bli bra.MathiasS skrev:
Sticker ner vertikalarmeringen när man väntar på andra satsen betong? Varför har man inte najat eller svetsat ihop dom med vertikalsticken som sticker upp genom plattan och med liggande väggarmeringen? Då har man ju samtidigt möjlighet att lyfta liggande armeringen en eller ett par cm så den inte ligger på frigoliten?
Jo det är plastdetaljer. Delvis för att vi initialt ville köra saltklorinator (nu blev det inte så ändå) men delvis för att det är dyrt med rostfritt. Är det korkat med tanke på att vi gjuter in grejerna och det då blir svårt att byta om det går sönder?
Har pratat med tre stora poolfirmor och dom tyckte alla att det funkar över förväntan med plast. Har också benchmarkat tre pooler i närområdet med 6, 4 respektive 2 år på nacken varav en kör satklorinator. Alla har plastprylar och det är friskt fortfarande. Säger du att jag är obegåvad som väljer plast så tar jag det med levarantören en gång till och överväger en uppdatering till rostfritt, har inte helt klart för mig hur mycket dyrare det är.
Övrigt är en luftvärmepump, troligtvis en lågprismodell av tveksam kvalitet. Tror den var på 9kW. Har modelbeteckning på specen, kan komplettera med det senare.
Sen är det en helgaveltrappa som jag tror blir väldigt praktisk till en ovanmark då den byggs inne i poolen. 0,8 mm enfärgad liner. 125 kg filter med pump (saknar spec på detta), 70W UV (med livslängdstimer) för att hålla nere klorhalten.
Alla rör, kopplingar, bypass mm skall vara inkluderat. Ett LED-lamps kit med två amaturer, om jag fattat rätt så är det samma storlek som dom "vanliga" 300W fast med LED istället. Ett års förbrukning av kemikalier (gissar på nån Ph sänkare och nån form av multiklor) samt ett rengörings-startkit, har inte klart för mig vad detta är men förväntar mig att det är billig skit som måste ersättas ganska snart.
Ingen automatisk dosering eller städrobot ännu....
Inget tak valt men skulle vilja ha ett lågt som inte är för fult men funderar just nu på ett Zabra, helst transparant men tror att det blir sunkigt fort så vi funderar på nått grått eller silver.
Har också funderingar på en Jet-Swim men jag vet inte, Pahléns 1200 för 30kkr är över min budget. Fick ett pris på 15' för en Astral 3,3kW i plast och det kan var ett alternativ men har även tittat på tyska Ebay där det finns 3-fas lågprisare för 8-9000kr
Vertikalarmering: Det är bökigt att ha all vertikalarmering på plats när du staplar blocken och framförallt så ska du använda den armeringen till att jobba bort eventuella luftfickor när du sticker ner dom. Man juckar runt lite när med järnen när man sticker ner dom, innan man fyller andra varvet.
Ingen najjar armeringen, det räcker mer än väl ändå.
Plastdetaljer: Du har fria väggar, inga sättningar i marken som drar i slangar etc - det är bättre förutsättningar för att få sakerna att hålla. Jag har två gånger dragit ur kopplingarna ur inloppsrören. Mina är dock i RF så dom håller och kopplingen går sönder.....vill inte ens tänka på arbetet att ta bort inloppsrör och byta det. Fryser det i breddavloppet av någon anledning kan du svetsa ett avlopp i RF, det i plast får du byta, osv osv...
RF är mycket dyrare än plast men min personliga uppfattning är att man kostar på sig det om man kör betong. Vill inte kalla dig obegåvad men jag tycker du ska reda ut kostnaden och därefter bestämma dig.
Vad gäller övrig utrustning så är det ju budgeten som styr. Du kan köpa en vattenpump för 1500kr eller 9000kr. Jag föreslår att du skaffar en 3fas-pump, skippa det billigaste.
Autodosering var nog det bästa valet vi gjorde. Dels är det kul med teknik, dels är det fantastiskt smidig, poolen är praktiskt taget underhållsfri (inte riktigt förstås, men nästan).
Ingen najjar armeringen, det räcker mer än väl ändå.
Plastdetaljer: Du har fria väggar, inga sättningar i marken som drar i slangar etc - det är bättre förutsättningar för att få sakerna att hålla. Jag har två gånger dragit ur kopplingarna ur inloppsrören. Mina är dock i RF så dom håller och kopplingen går sönder.....vill inte ens tänka på arbetet att ta bort inloppsrör och byta det. Fryser det i breddavloppet av någon anledning kan du svetsa ett avlopp i RF, det i plast får du byta, osv osv...
RF är mycket dyrare än plast men min personliga uppfattning är att man kostar på sig det om man kör betong. Vill inte kalla dig obegåvad men jag tycker du ska reda ut kostnaden och därefter bestämma dig.
Vad gäller övrig utrustning så är det ju budgeten som styr. Du kan köpa en vattenpump för 1500kr eller 9000kr. Jag föreslår att du skaffar en 3fas-pump, skippa det billigaste.
Autodosering var nog det bästa valet vi gjorde. Dels är det kul med teknik, dels är det fantastiskt smidig, poolen är praktiskt taget underhållsfri (inte riktigt förstås, men nästan).
Har börjat läsa din tråd på poolforum och ångrar att jag gav mig på detta... Vad var det som du klantade till så din värmepump förstördes, glömde du dränera den så den frös sönder?
Teknikrum: hur mycket plats anser du att man behöver? Jag som har uvan mark tänkte heltenkelt gjuta en liten platta och bygga ett litet rum där jag använder en poolvägg, dvs teknikrummet hamnar i direkt anslutning till poolen, samma sak med värmepumpen, tänket knö in den under pooldäcket en meter från poolväggen.
Nu hörde jag att det var nåt minimumavstånd mellan pool och det ekektriska, vet du nåt om det?
Teknikrum: hur mycket plats anser du att man behöver? Jag som har uvan mark tänkte heltenkelt gjuta en liten platta och bygga ett litet rum där jag använder en poolvägg, dvs teknikrummet hamnar i direkt anslutning till poolen, samma sak med värmepumpen, tänket knö in den under pooldäcket en meter från poolväggen.
Nu hörde jag att det var nåt minimumavstånd mellan pool och det ekektriska, vet du nåt om det?
Redigerat:
Vp: japp. Av någon oförklarlig anledning stängde jag av cirkulationen till vp och den frös samma natt. Hade kunnat låta den vara på eller bara stänga av självs vp, men av någon anledning stängse jag cirkulationen. Vet fortfarande inte varför då jag var mycket medveten om frysrisken redan då. Tur att det finns försäkringar.
Teknikrum. Idag skulle jag göra det 2,5x1 meter för att ha ordentligt med plats och slippa ha millimeterpassning på alla rör. Rör och kopplingar bygger längre än man tror.
Avstånd till elektriskt - detta har jag ingen koll på längre.
Teknikrum. Idag skulle jag göra det 2,5x1 meter för att ha ordentligt med plats och slippa ha millimeterpassning på alla rör. Rör och kopplingar bygger längre än man tror.
Avstånd till elektriskt - detta har jag ingen koll på längre.
Det enklaste och bästa är att du gjuter ett extra "rum" i ändan av poolen, helst i ändan där utloppet (skimmern) blir eftersom pumpen är bättre på att trycka än suga.
Eftersom det blir ett eget rum med tak är det inte några problem att ha el-utrustning i rummet. Lägg in ett litet frostvakt element och håll det +5 grader över vintern så klarar sig alla grejer bättre och du slipper mecka loss pumpen varje år.
Jag rekommenderar STARKT att lägga saltvatten med klorinator och självpåfyllning och pooltak!
Jag har fixat självpåfyllning med en vanlig plasthink (typ) och en toaflottör...
Eftersom det blir ett eget rum med tak är det inte några problem att ha el-utrustning i rummet. Lägg in ett litet frostvakt element och håll det +5 grader över vintern så klarar sig alla grejer bättre och du slipper mecka loss pumpen varje år.
Jag rekommenderar STARKT att lägga saltvatten med klorinator och självpåfyllning och pooltak!
Jag har fixat självpåfyllning med en vanlig plasthink (typ) och en toaflottör...
Japp, nåt sånt hade jag tänkt mig. Salt blir det tyvärr inte. Jag var absolut inne på salt initialt för det känns mjukare och är mindre klor... Men så var det ju inte riktigt. Efter benchmarkning av 4 pooler i villakvarteret och ytterligare 3 st provbadade i resten av landet så kan jag konsatera att är det varken luktar klor eller svider i ögonen nån stans. En av poolerna jag kikat på har salt. 4st har självdosering av klor och saltsyra. Vi kommer att höra ett helt år på handdosering men planen är att köpa nåt automatiserat efter nåt år när man känner sin utrustning lite bättre.anders07 skrev:
Teknikrummet och rördragningen kommer att ha automatisering med i planeringen från början.
Eftersom mitt teknikrum hamnar "under trallen" men helt ovan mark så tänkte jag bygga nåt enkelt rum, typ vattenskyddat men knappast frostskyddat. Vilken utrustning måste jag baxa in i källaren varje år då?
EDIT: en bild på hur det var tänkt. Tänkte gör kontrefor på långsidorna och då blir en kontrefor ena väggen till tekniken. Utökar plattan så den täcker hela teknikens botten som då blir i samma höjd som poolbotten. Sen murar jag en lecavägg år andra hållet och formar ett betongbjälklag som får agera tak och det gjuts då samtidigt som väggarna.
Hade en våt dröm om att forma och gjuta ett betongbjälklag som skulle vara hela poolaltanen istället för trall men efter ett mycket kort övervägande så dödade jag den tanken.
Redigerat:
Men hur vinterstänger man en poolvärmepump då?MathiasS skrev:
Såg att du haft en hel del hål i din liner ( jag plöjde igenom alla 69 sidorna). Vattnet som läcker ut genom linern, var blir det av? Har man nån bottendränering i plattan eller hur funkar det?
Jag som skall ha helgaveltrappa med liner skall ha ett borrat hål genom plattan för eventuellt kondensvatten som genereras i det relativt stora utrymmet under trappan. Jag funderar på att såga ut en manlucka i poolväggen där också för att kunna öppna utifrån och inspektera men det kanske bara är en dum idé?
Redigerat:
Lägsta möjliga nivå av klor vill jag påstå att du får med en kombination av autodosering och UV. Eller att köra något läskigt alternativ till klor förstås.....fsn skrev:
Frost: Jag tar in ett gäng kulventiler, centralventilen till sandfiltret samt Minimastern ink doserpumpar (autodoseringen). Övriga prylar står kvar och töms bara på vatten.
Det är väldigt enkelt att vinterstänga värmepumpen, man bara stänger av den och lossar röranslutningarna - då rinner vattnet ut och allt är klart.fsn skrev:
Eftersom jag har tak så kör jag cirkulationen men ingen värme i närmare en månad innan jag vinterstänger helt, och i den vevan tänkte jag mig inte för en gång.....
Hål i linern: Du ska borra hål i hörnorna på din botttenplatta (vägg/bottenhörna), där rinner vattnet ner i dräneringen. Du Ska anlägga din grund precis som om du bygger ett litet hus - 20cm 8x16, dränrör utanför väggarna under bottenplattan.
Teknikrum: Bygg ett där du kan ha ståhöjd, klättra ner i något är bara jobbigt.
Ståhöjd blir tufft om jag skall ha det där jag tänkt mig. Men 3x1,5m med "ståhöjd" på 1,3 är inga problem. Alternativt bygger jag ett rum under befintlig altan, då blir det 2,30 i takhöjd men bara 1,5x1,80 i storlek ungefär. Fördelen är att det blir något smidigare att få fram el till ett sånt utrymme.MathiasS skrev:
