Lite tillspetsat kan man säga att reglerna om brandskydd i Boverkets Byggregler (BBR) säkerställer att tillräckligt skydd mot brand finns för att säkerställa utrymning. Skyddet enligt reglerna är till föga hjälp för att hindra att byggnaden förstörs vid en brand. I alla fall när det gäller villor och dylikt som hamnar i byggnadsteknisk brandskyddsklass BR3. Det enda kravet på en sådan byggnad är R15, dvs att den inte får rasa förrän efter 15 minuters brand. Man ska alltså ha 15 minuter på sig att upptäcka branden och ta sig ut. Förmodligen så har röken långt tidigare gjort sitt åt husets invånare.
Boverkets regler tar ingen hänsyn till hur långt bort brandkåren är i BR3-byggnader. Där gäller egen utrymning. Men 15 minuter ger i alla fall i de flesta tätorter med brandstation även räddningstjänsten en chans att göra en livräddande insats inne i huset, om de larmas direkt då det börjar brinna, vilket tyvärr är väldigt ovanligt.
När man ska bedöma vilken brandskyddsklass en byggnad ska byggas i så tittar man dels på hur stort huset är och dels på vilken verksamhet det används för. Det är här garaget kommer in i bilden. Boende och garage är olika verksamheter och ska därför placeras i skilda brandceller. Med det menas att en brand i den ena brandcellen ska förbli i den brandcellen under en specificerad tid, i fallet med villa och garage minst 30 minuter. Det är alltså bara väggen mellan garaget och huset som behöver vara brandskyddad. Observera också att kravet på bärighet fortfarande bara är R15 för vardera huset och garaget, utom just den avskiljande väggen som givetvis måste stå upp för att utföra sin funktion som avskiljning.
Så ett enkelt sätt att slippa problemet med eldosorna är att strunta i uttag etc på väggen mot huset eller köra utanpåliggande el på den väggen. Lite svårare med det i huset helt inbyggda garaget, då ska ju alla väggar och taket vara brandcellsgräns.
Det var reglerna, en annan fråga är ju hur sugen man är på att faktiskt kunna få sitt hus räddat om det börjar brinna. När man efter låt oss säga 15 minuters rejäl brand öppnar dörren till exempelvis en lägenhet i ett hus av platsgjuten betong eller en gammal trävilla så är det inte så stor skillnad på vad man ser. Det är en fullt utvecklad brand i båda fallen. Men det som brinner i första läget är alltid inredningen och branden i lägenheten slår man ner på några sekunder och sedan är det bara eftersläckning och städning kvar. Villan brukar leda till en lång och ganska tråkig kamp mot krypande bränder inne i konstruktionen som tyvärr ofta ändå slutar med en totalskada.
Så vill man ha sitt hus kvar så handlar det om att försöka att bygga så att brand inte kan ta sig ut i konstruktionen på alla ytor, i alla fall i väggar och tak, neråt sprider sig inte bränder så fort. Icke brännbara ytskikt och bra tätning överallt.
Boverkets regler tar ingen hänsyn till hur långt bort brandkåren är i BR3-byggnader. Där gäller egen utrymning. Men 15 minuter ger i alla fall i de flesta tätorter med brandstation även räddningstjänsten en chans att göra en livräddande insats inne i huset, om de larmas direkt då det börjar brinna, vilket tyvärr är väldigt ovanligt.
När man ska bedöma vilken brandskyddsklass en byggnad ska byggas i så tittar man dels på hur stort huset är och dels på vilken verksamhet det används för. Det är här garaget kommer in i bilden. Boende och garage är olika verksamheter och ska därför placeras i skilda brandceller. Med det menas att en brand i den ena brandcellen ska förbli i den brandcellen under en specificerad tid, i fallet med villa och garage minst 30 minuter. Det är alltså bara väggen mellan garaget och huset som behöver vara brandskyddad. Observera också att kravet på bärighet fortfarande bara är R15 för vardera huset och garaget, utom just den avskiljande väggen som givetvis måste stå upp för att utföra sin funktion som avskiljning.
Så ett enkelt sätt att slippa problemet med eldosorna är att strunta i uttag etc på väggen mot huset eller köra utanpåliggande el på den väggen. Lite svårare med det i huset helt inbyggda garaget, då ska ju alla väggar och taket vara brandcellsgräns.
Det var reglerna, en annan fråga är ju hur sugen man är på att faktiskt kunna få sitt hus räddat om det börjar brinna. När man efter låt oss säga 15 minuters rejäl brand öppnar dörren till exempelvis en lägenhet i ett hus av platsgjuten betong eller en gammal trävilla så är det inte så stor skillnad på vad man ser. Det är en fullt utvecklad brand i båda fallen. Men det som brinner i första läget är alltid inredningen och branden i lägenheten slår man ner på några sekunder och sedan är det bara eftersläckning och städning kvar. Villan brukar leda till en lång och ganska tråkig kamp mot krypande bränder inne i konstruktionen som tyvärr ofta ändå slutar med en totalskada.
Så vill man ha sitt hus kvar så handlar det om att försöka att bygga så att brand inte kan ta sig ut i konstruktionen på alla ytor, i alla fall i väggar och tak, neråt sprider sig inte bränder så fort. Icke brännbara ytskikt och bra tätning överallt.
Redigerat:
Vilket fantastiskt utförligt svar, det tackar vi för!
Går det att kompensera för en miss genom att göra något annat bättre?
I mitt fall, garage under huset, alla väggar och tak är således viktiga att ha R30 på då, antar jag.
Jag har dubbelgips OCH osb, men sätter då eventuellt några dosor i väggarna som inte är brandklassade, men ser till att stoppa sten/glasull runtomkring. I en av väggarna har jag träfiberisolering, men det går ju eventuellt att riva bort lite isolering och stoppa mineralull just runt uttaget, om det nu är värt något.
I mitt fal är det också dubbelgips i taket, dock ej osb och där tänkte jag ha två uttag. Isoleringen ovanför tänkte jag ha sprutad cellulosa/träfiber, men även där så är det ev förhandlingsbart att stoppa mineralull runt dosorna.
Frågan är hur mycket som är rimligt att ta hänsyn till. Jag har pratat med diverse elproffs och de verkar själva aldrig stoppa i denna form av dosor. Det berättigar så klart inte slarv ur brandsynpunkt, men det ger ändå ett perspektiv på vilken detaljnivå vi diskuterar kring.
Nackdelen med att blanda isoleringar i mitt fall är att isoleringstillverkarna inte vill att man gör det med hänsyn till fuktproblem. Så det är lite trassel hur man än vänder och vrider på det.
Går det att kompensera för en miss genom att göra något annat bättre?
I mitt fall, garage under huset, alla väggar och tak är således viktiga att ha R30 på då, antar jag.
Jag har dubbelgips OCH osb, men sätter då eventuellt några dosor i väggarna som inte är brandklassade, men ser till att stoppa sten/glasull runtomkring. I en av väggarna har jag träfiberisolering, men det går ju eventuellt att riva bort lite isolering och stoppa mineralull just runt uttaget, om det nu är värt något.
I mitt fal är det också dubbelgips i taket, dock ej osb och där tänkte jag ha två uttag. Isoleringen ovanför tänkte jag ha sprutad cellulosa/träfiber, men även där så är det ev förhandlingsbart att stoppa mineralull runt dosorna.
Frågan är hur mycket som är rimligt att ta hänsyn till. Jag har pratat med diverse elproffs och de verkar själva aldrig stoppa i denna form av dosor. Det berättigar så klart inte slarv ur brandsynpunkt, men det ger ändå ett perspektiv på vilken detaljnivå vi diskuterar kring.
Nackdelen med att blanda isoleringar i mitt fall är att isoleringstillverkarna inte vill att man gör det med hänsyn till fuktproblem. Så det är lite trassel hur man än vänder och vrider på det.
Angående brandklassade dosor så finns det dosor med inbyggda svällband. Dvs när det blir för varm så sväller bandet och skyddar på så vis. Vid en brandklassad dörr kan det vara en god idé att ha både branddrev och brandfog. Vet dock ej om det är krav i garage - villa anslutning.
Vid klass EI60 så skall även gipsskivorna brandfogas mot tak och golv.
Vid klass EI60 så skall även gipsskivorna brandfogas mot tak och golv.
