Blåsa ekofiber själv
Någon som har erfarenhet av att själv blåsa in cellulosaisolering (ex ekofiber?)Några praktiska tips/råd.
Ekofiber är ju ett fabrikat som uppenbarligen lyckats få sitt namn liktydigt med materialet. (Snacka om uppförsbacke för all konkurrenter. Som att "bil" i folkmun hette Volvo..)
Är det någon eg. skillnad mellan fabrikaten?
Hörde av en kompis att någon valt bort brandskyddet (bor?) för att det är så giftigt. Är det rimligt? Hurpass giftigt är det? Skiljer sig flamskyddet mellan olika fabrikat?
Läste på ekofibers sajt att det måste vara separerade fack. Trodde att det var en fördel om det var mer öppet? Antar att det har att göra med trycket
/P
Ekofiber är ju ett fabrikat som uppenbarligen lyckats få sitt namn liktydigt med materialet. (Snacka om uppförsbacke för all konkurrenter. Som att "bil" i folkmun hette Volvo..)
Är det någon eg. skillnad mellan fabrikaten?
Hörde av en kompis att någon valt bort brandskyddet (bor?) för att det är så giftigt. Är det rimligt? Hurpass giftigt är det? Skiljer sig flamskyddet mellan olika fabrikat?
Läste på ekofibers sajt att det måste vara separerade fack. Trodde att det var en fördel om det var mer öppet? Antar att det har att göra med trycket
/P
Frågade lite innan vi tog hem en firma och som jag fattat det så ska det helst vara en riktig proffsmaskin.
Balarna är packade hårt och maskinen river sönder isoleringen, billiga hyr/lånesaker gick bort enligt han jag pratade med, river alldedes för dåligt...
Enligt han så skulle det bli lika dyrt som och ta dit en firma (pga att det skulle gå mycket mer isolering)
Han var ingen försäljare utan en hantverkare med egen proffsmaskin, vi pratade inte om att han skulle göra jobb åt mig.
En riktig beg. maskin ligger på runt 50000 (tror det var det)
Kan nog vara svårt att få tag på lösull också...
Balarna är packade hårt och maskinen river sönder isoleringen, billiga hyr/lånesaker gick bort enligt han jag pratade med, river alldedes för dåligt...
Enligt han så skulle det bli lika dyrt som och ta dit en firma (pga att det skulle gå mycket mer isolering)
Han var ingen försäljare utan en hantverkare med egen proffsmaskin, vi pratade inte om att han skulle göra jobb åt mig.
En riktig beg. maskin ligger på runt 50000 (tror det var det)
Kan nog vara svårt att få tag på lösull också...
Jag har fått min vind fylld med ekofiber, den maskinen som användes var större än de jag sett tidigare för vanlig stenull. Mycket kraftigare knivar och väldigt många knivar, balarna var väldigt hårt packade.
Jag har inga separerade fack men det är ett gammalt hus så jag uppfyllde inte alla deras krav ändå, blir kanske annorlunda om det är ett nybygge.
Jag har inga separerade fack men det är ett gammalt hus så jag uppfyllde inte alla deras krav ändå, blir kanske annorlunda om det är ett nybygge.
Jag föreslår att du slår en signal till www.feab.se. Riktigt duktiga på isolering och dom isolerar både själva och stöttar den som vill göra det själv.
Bor du i stockholmsområdet kan du även kontakta abis.se som även har krendl maskiner (proffsmaskin) som dom hyr ut.
Ska du isolera vinden vinden eller golvbjälklag kan du göra det själv. Ska du isolera väggar eller snedtak tycker jag du ska anlita proffs då det inte är enkelt att få bästa resultat.
Ska du isolera vinden vinden eller golvbjälklag kan du göra det själv. Ska du isolera väggar eller snedtak tycker jag du ska anlita proffs då det inte är enkelt att få bästa resultat.
Det är helt ok att blåsa själv om du får tag på blåsmaskin och balar. Jag isolerade snedtak, väggar och golv hemma med utmärkt resultat. Bra med en medhjälpare som river sönder balarna och slänger ner i maskinen för att det skall flyta på bra och inte bli stopp p.g.a. för stora klumpar. Läs på bara innan, det är viktigt att göra på rätt sätt från början, ställa in rätt densitet m.m.
Du behöver minst ha en krendl 500 för att blåsa väggar och snedtak.
Man ska inte behöva riva sönder isoleringen utan det gör "kvarnen" i maskinen
Densiteten i vägg och snedtak ligger runt 55 kg/m3 och går det under det angivna densitettalet så är risken stor för sättningar.
Är det redan skivklädda konstruktioner är det ännu bökigare utan rutin när det gäller vägg och snedtak. Har du själv byggt konstruktionen så vet du var kortlingar och avlopp m.m finns som kan stoppa slangen vid isolering.
Man ska inte behöva riva sönder isoleringen utan det gör "kvarnen" i maskinen
Densiteten i vägg och snedtak ligger runt 55 kg/m3 och går det under det angivna densitettalet så är risken stor för sättningar.
Är det redan skivklädda konstruktioner är det ännu bökigare utan rutin när det gäller vägg och snedtak. Har du själv byggt konstruktionen så vet du var kortlingar och avlopp m.m finns som kan stoppa slangen vid isolering.
Tack för alla tips o tankar.
Jag har förberett för sprutning av väggar o snedtak i en kattvind. Själva vinden ska också blåsas. Där har vi rensat bort barr o skrot som låg. Tänker lägga vindväv som häftas i ovansidan av innertaket på ovan våningen (dvs "vindsgolvet". Det är ju inget golv utan bara det som skiljer ovanvåning från vind) och upp en på vindsbjälklaget.
Några undringar dyker upp
Varför vill man ha "täta" fack i väggar o snedtak? Är det svårare att blåsa ett större fack än ett litet? Svårare att få rätt densitet?
När det gäller själva vinden- Hur skapar man rätt densitet om man bara blåser ut uppe på vinden?Det är väl inte så att man måste ha en väv/plast ovanpå isoleringen. Typ att man först har en plast/väv som man sätter på ovansidan av vindsbjälklaget och som man sedan perforerar med sprutslangen och trycker in i. På samma sätt som i väggarna. Jag har sett dte som att man bara sprutar ut lös ekofiber på vinden. Då lägger den ju sig som den vill liksom. Det går ju liksom inte att skapa något "övertryck" utan att volymen är stängd åt alla håll.
Eller är det någon grundbult jag missar?
Tanken är att i vindsbjälklaget lägga lika mycket ekofiber som där tidigare fanns barrr o torv. För att undvika problem med fukt. Som jag ser det förändrar man ju då i stort sett inte förhållandena i kåken. förhoppningsvis dock en aning bättrer isolering än som tidigaer utan papp/väv och bara barr.
Jag har förberett för sprutning av väggar o snedtak i en kattvind. Själva vinden ska också blåsas. Där har vi rensat bort barr o skrot som låg. Tänker lägga vindväv som häftas i ovansidan av innertaket på ovan våningen (dvs "vindsgolvet". Det är ju inget golv utan bara det som skiljer ovanvåning från vind) och upp en på vindsbjälklaget.
Några undringar dyker upp
Varför vill man ha "täta" fack i väggar o snedtak? Är det svårare att blåsa ett större fack än ett litet? Svårare att få rätt densitet?
När det gäller själva vinden- Hur skapar man rätt densitet om man bara blåser ut uppe på vinden?Det är väl inte så att man måste ha en väv/plast ovanpå isoleringen. Typ att man först har en plast/väv som man sätter på ovansidan av vindsbjälklaget och som man sedan perforerar med sprutslangen och trycker in i. På samma sätt som i väggarna. Jag har sett dte som att man bara sprutar ut lös ekofiber på vinden. Då lägger den ju sig som den vill liksom. Det går ju liksom inte att skapa något "övertryck" utan att volymen är stängd åt alla håll.
Eller är det någon grundbult jag missar?
Tanken är att i vindsbjälklaget lägga lika mycket ekofiber som där tidigare fanns barrr o torv. För att undvika problem med fukt. Som jag ser det förändrar man ju då i stort sett inte förhållandena i kåken. förhoppningsvis dock en aning bättrer isolering än som tidigaer utan papp/väv och bara barr.
Jag har inte blåst ekofiber men dock lös stenull. Antar att principen är ungefär densamma. Att få på rätt mängd är inte självklart på första försöket, stenullen blev gärna för fluffig. Det går att styra detta lite med hur man riktar strålen etc men det som var enklast för mig (på rekommendation av feab) var att helt enkelt puffa till det jag lagt ut en aning så det blir lite lite lite mer packat och sedan lägga på lite till.
"Hörde av en kompis att någon valt bort brandskyddet (bor?) för att det är så giftigt. Är det rimligt? Hurpass giftigt är det? Skiljer sig flamskyddet mellan olika fabrikat?"
http://www.byggnadsvard.se/index.ph...-men-inte-vatten&catid=44:isolering&Itemid=68
läste denna artikel då jag också är inne på att isolera vinden nu i år.
Man får sig ytterligare en fundering igen...man blir åter kluven i hur man ska göra,för att det ska bli så bra som möjligt.
/ Danne
http://www.byggnadsvard.se/index.ph...-men-inte-vatten&catid=44:isolering&Itemid=68
läste denna artikel då jag också är inne på att isolera vinden nu i år.
Man får sig ytterligare en fundering igen...man blir åter kluven i hur man ska göra,för att det ska bli så bra som möjligt.
/ Danne
petemimo; att man vill ha täta fack är för att det då är lättare att få rätt densitet, det stämmer. Att bara spruta ut lösullen på vindbjälkslaget har jag inte gjort själv någon gång, men det kan väl inte bli fel. Blir det ojämt kan du väl kratta omkring det, och då sjunker det väl ihop en aning. Lägg ut några plank att gå på.
när du blåser vinden så tänk på att INTE DIPPA ner slangen i materialet utan håll den under armen och dämpa materialet med din andra hand. så att materialet nästan snöar ner. dippar du ner slangen så vet du inte vilket tryck du får i materialet.
man bör ligga runt 45kg/m3 för att få rätt värde.
det är viktigt att du frågar uthyraren vilken inställning du ska ha på maskinen vid blåsning av din vind.
Hyr du en Krendl 500 så har den 2 st luftmotorer med reglage från 1-7.
sedan har du ett reglage för matningen.
ställer du in blåsmotorerna högt och matningen lågt så får du ett högre tryck vilket ökar din densitet. och har du lägre luft men högre matning så får du en lättare densitet. Tänk på att slangens längd också påverkar trycket.. har du för lite luft kan du få stopp i slangen och det tar tid att göra rent.
när du sedan installerar så börja i en gavel och arbeta dig bakåt. lägg ett fack åt gången alltså mellan 2 takstolar. raka av med en tumstock så du får det plant och mät hela tiden höjden och försök hålla de centimetrar du ska ha.
när du skriver (bor) så har det inget med brand att göra. brandskyddet heter aluminiumhydroxid. Bor är troligen borsalt som är helt naturligt och förhindrar fukt och svampbildning. borsaltet har även effekt mot möss då saltet gör att deras slamhinnor torkas ut och de måste söka vattenkälla.
hoppas du lyckas med din vind mvh roggan
man bör ligga runt 45kg/m3 för att få rätt värde.
det är viktigt att du frågar uthyraren vilken inställning du ska ha på maskinen vid blåsning av din vind.
Hyr du en Krendl 500 så har den 2 st luftmotorer med reglage från 1-7.
sedan har du ett reglage för matningen.
ställer du in blåsmotorerna högt och matningen lågt så får du ett högre tryck vilket ökar din densitet. och har du lägre luft men högre matning så får du en lättare densitet. Tänk på att slangens längd också påverkar trycket.. har du för lite luft kan du få stopp i slangen och det tar tid att göra rent.
när du sedan installerar så börja i en gavel och arbeta dig bakåt. lägg ett fack åt gången alltså mellan 2 takstolar. raka av med en tumstock så du får det plant och mät hela tiden höjden och försök hålla de centimetrar du ska ha.
när du skriver (bor) så har det inget med brand att göra. brandskyddet heter aluminiumhydroxid. Bor är troligen borsalt som är helt naturligt och förhindrar fukt och svampbildning. borsaltet har även effekt mot möss då saltet gör att deras slamhinnor torkas ut och de måste söka vattenkälla.
hoppas du lyckas med din vind mvh roggan
