Avväxling gammal yttervägg
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Hej. Vi har ett hus byggt 1938, utbyggt 1975. "Skarven" mellan det gamla huset och det nya går i husets kortsida och den tidigare ytterdörrsöppningen är nu istället en del av en korridor som löper från det gamla huset till det nya. Vi ska nu öppna upp detta lite mer för att dels få mer luftig och sammanhängande känsla I denna korridor samt att samtidigt göra plats för en WC/dusch. De första två bilderna visar den nuvarande öppningen (där alltså tidigare ytterdörren satt) mellan husdelarna.
Ytterväggen består av 65mm tjocka och ca 150mm breda stående, spontade plank som är ihopspikade och dagens avväxling för ytterdörren är som synes endast en likadan bräda fast liggande vågrätt istället för stående. Dagens öppning är 109cm bred. (För övrigt har huset ett antal fönster där öppningen är 170cm bred som också har exakt denna type av avväxling: en liggande 150x65mm bräda)
Vi ska nu alltså öppna upp detta lite mer både på bredden och höja öppningens tak en del. Vi tänkte göra detta genom att placera tre stolpar markerade i rött i denna bild: (beklagar amatörmässigheten)
Den högra, bredaste öppningen skulle bli 137cm och den vänstra ca 85cm. Stolparna har vi tänkt oss limträpelare på 90x90. Frågan är nu hur man ska göra själva avväxlingsbalken (markerat i vitt på förra bilden). Maxhöjd som vi eftersträvar på balken är 15cm. Vi har funderat på följande alternativ:
1. Limträbalk 90x180, kapad till 15cms höjd.
2. Stålbalk, IPE140
3. Vinkelstål 120x80x8 eller 150x100x10, fastskruvad i befintliga plank. Alltså istället för att kapa I övre kant på den vita markeringen på bilden så kapar vi nästan i botten och låter "klacken" på vinkelstålet gå in under de befintliga plankorna.
Vad låter bäst och rimligast av dessa alternativ? Hur står de sig hållfasthetsmässigt. Alt. 3 kan verka märkligt men anledningen till att vi funderar på det är mest för att det skulle vara absolut smidigaste att genomföra och det känns som om et skulle vara ett skapligt alternativ.
Mvh Magnus
Ytterväggen består av 65mm tjocka och ca 150mm breda stående, spontade plank som är ihopspikade och dagens avväxling för ytterdörren är som synes endast en likadan bräda fast liggande vågrätt istället för stående. Dagens öppning är 109cm bred. (För övrigt har huset ett antal fönster där öppningen är 170cm bred som också har exakt denna type av avväxling: en liggande 150x65mm bräda)
Vi ska nu alltså öppna upp detta lite mer både på bredden och höja öppningens tak en del. Vi tänkte göra detta genom att placera tre stolpar markerade i rött i denna bild: (beklagar amatörmässigheten)
Den högra, bredaste öppningen skulle bli 137cm och den vänstra ca 85cm. Stolparna har vi tänkt oss limträpelare på 90x90. Frågan är nu hur man ska göra själva avväxlingsbalken (markerat i vitt på förra bilden). Maxhöjd som vi eftersträvar på balken är 15cm. Vi har funderat på följande alternativ:
1. Limträbalk 90x180, kapad till 15cms höjd.
2. Stålbalk, IPE140
3. Vinkelstål 120x80x8 eller 150x100x10, fastskruvad i befintliga plank. Alltså istället för att kapa I övre kant på den vita markeringen på bilden så kapar vi nästan i botten och låter "klacken" på vinkelstålet gå in under de befintliga plankorna.
Vad låter bäst och rimligast av dessa alternativ? Hur står de sig hållfasthetsmässigt. Alt. 3 kan verka märkligt men anledningen till att vi funderar på det är mest för att det skulle vara absolut smidigaste att genomföra och det känns som om et skulle vara ett skapligt alternativ.
Mvh Magnus
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Plankens dimension är nog 2,5x6 tum. En plankvägg fungerar som en skalkonstruktion. Samtliga plankor är skråspikade i varandra med mycket kraftiga spik.
Sitter öppningen i den gamla gaveln? Varför vill ni göra en öppning som är 137 + 85?
Sitter öppningen i den gamla gaveln? Varför vill ni göra en öppning som är 137 + 85?
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Dimensionen 2,5x6 tum stämmer nog bra ja. Och jo, jag vet att de är skråspikade ihop i varandra, det har vi märkt när vi jobbat med andra väggar i husetJ justusandersson skrev:
Nej, öppningen sitter inte i gaveln utan på mellanvåningen så att säga. Anledningen till den något underliga öppningen är att vi vill ha en dusch/WC till vänster (I 85-öppningen). Visst hade vi kunnat öppna hela vägen (137+85) men eftersom vi ändå kommer ha en vägg vid 85 från vänster mätt så tänkte vi att det väl är ett utmärkt ställe att minska spännvidden på en eventuell balk som avväxlar genom att sätta en stolpe där.
Så vad anser du om de alternativa avväxlingarna?
Redigerat:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Själv har jag bott 30 år i ett plankhus (3 tums) från 1929 så jag vet av egen erfarenhet att man inte tar bort fler plankor än nödvändigt. Min fråga om gavel syftade till att utröna om det finns taklaster på den aktuella väggen. På den frågan fick jag inget tillfredsställande svar. Generellt sett är det alltid bra att minska öppningens spännvidd så mycket som möjligt.
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Okej, för att ge mer info så är det alltså så att öppningen vi gör är på det första våningsplanet ovanför källaren i ett tvåvåningshus. Väggen vi gör öppningen i fortsätter alltså en hel våning till ovanför denna och därefter kommer taket. Taket har ingen gavel I vanlig ordning utan högst upp ser taket lite ut som en pyramid så att säga, det sluttar åt alla håll (med skorstenen i mitten).J justusandersson skrev:
Att minska spännvidden så mycket som möjligt känns ju givet att det borde vara bra, därav tanken att sätta in "mitt-pelaren" där vi ändå kommer ha WC/dusch-rummets vägg. Med detta får vi ju en spännvidd som är mindre än något av de stora fönster vi har på samma våning (där öppningen alltså är 170cm).
Det är just för att behålla så mycket som möjligt av de befintliga planken känns ju alternativ tre bra. Tanken var att man då i princip behåller 14cm av planken på höjden och sedan alltså skruvar vinkelstålet (t.ex. 13x6.5x8) mot de befintliga planken, kanske inte en skruv per plank men åtminstone varannan plank fästs I vinkelstålets höga sida. Men jag vet inte alls hur en sådan lösning skulle stå sig mot en mer klassisk avväxling av endast en i-balk (då man ju måste ta bort mer av de ursprungliga planken) eller en limträbalk (samma som i balk och dessutom blir den ju inte så hög)…
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Innan jag säger något mer vill jag veta hur huset är byggt. Antagligen har du ett valmat tak där även gaveldelarna av taket är avfasade. Ta ett exteriört foto av huset och antyd var den aktuella öppningen finns.
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Det förstår jag helt och fullt. Det är tyvärr väldigt dåligt med bilder på huset där man ser taket (det är högt upp). Här är en bild från köpet av huset:J justusandersson skrev:
Den gamla delen av huset är det högsta (och den som har ett vanligt tak så att säga), den nybyggda delen är den som är längst till vänster, den som avslutas med en balkong överst. Väggöppningen ska göras i delen under balkongen, alltså om man tänker sig att den röda pilen pekar igenom den nya vägg den nu pekar på. En bild från en annan vinkel:
Här pekar pilen på den nya delens yttervägg och det är alltså den gamla ytterväggen som löper parallellt med denna (men innanför) som ska öppnas upp. Hoppas detta gör det lite begripligare…
Har nu även grävt fram det gamla husets ritningar. Här är en liten översikt:
I den översta högra bilden här (som de faktiskt kallar för "Gavel" iaf) så har jag I rött markerat ungefär var den nu tänkte avväxlingen skall sitta (det är den gamla dörröppningen som syns på bilderna fast innifrån det gamla huset så att säga. Som synes fanns också från början en ordentlig fönsteröppning till vänster om det, den är nu ordentligt igenbyggd.
Redigerat:
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Kanske också värt att nämna att bjälklaget för våning ovan denna går parallellt med denna yttervägg. Det gör även golvbjälklaget på denna våning. Golvbjälkarna generellt i huset vilar alltså på framsidan och baksidan av huset och inte på denna sidovägg.G Glad Amatör 76 skrev:
Redigerat:
Bästa svaret
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, det var en bra redovisning. Utifrån liknar det de hus som Svenska Trähus i Tranås gjorde på 30- och 40-talen. Men interiörbilderna talar för platsbygge.
Med en skråspikad plankvägg är den horisontella plankan över dörröppningen ingen vanlig avväxling. Det bör vara möjligt att upprepa den tekniken för de öppningar ni önskar, liksom att lyfta öppningens överkant. Givetvis kan ni istället använda en limträbalk hela vägen och sätta en pelare där väggen ska vara. Om ni använder limträ 90x180 och klyver den till 150 mm höjd har ni ändå stora marginaler. Tänk bara på att limträbalken ska ha beteckningen h (står för homogen) om ni ska klyva den. Vanligt limträ (betecknat med c) har svagare lameller i mitten av balken. I och med att det är en gammal gavel ligger inga bjälklagslaster på den väggen vilket är en fördel.
Med en skråspikad plankvägg är den horisontella plankan över dörröppningen ingen vanlig avväxling. Det bör vara möjligt att upprepa den tekniken för de öppningar ni önskar, liksom att lyfta öppningens överkant. Givetvis kan ni istället använda en limträbalk hela vägen och sätta en pelare där väggen ska vara. Om ni använder limträ 90x180 och klyver den till 150 mm höjd har ni ändå stora marginaler. Tänk bara på att limträbalken ska ha beteckningen h (står för homogen) om ni ska klyva den. Vanligt limträ (betecknat med c) har svagare lameller i mitten av balken. I och med att det är en gammal gavel ligger inga bjälklagslaster på den väggen vilket är en fördel.
Om ni istället köper en 45x145, C35 eller C24 (kan vara svårt att få tag i C35). Leta fram den rakaste och planaste plankan du hittar hos bygghandlaren, Såga av den på mitten och vänd den och limma ihop dem med varandra med rikligt med trälim. Dra rätt ordentligt med 80mm träskruv genom för att sätta allt i spänn!
Gör ni det noga så har du en limträbalk som blir minst lika bra som en nedklyvd köpt limträbalk.
Själv har jag gjort samma operation men jag brukar rikthyvla först för att få helt plana anläggningsytor men det är överkurs om du har en plan regel från början.
Gör ni det noga så har du en limträbalk som blir minst lika bra som en nedklyvd köpt limträbalk.
Själv har jag gjort samma operation men jag brukar rikthyvla först för att få helt plana anläggningsytor men det är överkurs om du har en plan regel från början.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett förslag som ni absolut kan överväga, särskilt som limträ inte brukar finnas i kortare längder än 6 meter.
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Stort tack för det, skönt att se att vi alltså inte är helt ute och cyklar i vårt tänk. Om vi ändå sågar upp till taket och sätter i en balk av någon sort kan vi lika gärna köra med limträt, skadar inte med extra marginal (för den borde väl vara bättre än det nuvarande 2,5x6 tum).J justusandersson skrev:
Så min enda återstående fundering är om vinkelstålalternativet är en möjlig väg framåt eller inte? Tanken där var som sagt att istället för att växla av med trä skruva fast en 13 cm hög och 8mm tjock stålbalk (formad som ett "L") på sidan av befintlig plank (skruvad I varannan planka) och låta stålet sköta avväxlingen. Det kan verka konstigt men som jag ser det finns det två fördelar: 1. Vi spar mer (14cm på höjden) av de befintliga planken. 2. Det blir betydligt enklare att göra själva sågningen 15cm längre ned än vad som krävs om vi avväxlar med trä. Borde inte en sådan lösning bli minst lika stark som en 15cm hög limträbalk? Eller är det helt tokigt tänkt?
Stort tack återigen för dessa svar!
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Intressant, kommer den verkligen vara lika stark som en köpt 90x180 nedkapad till 90x150?V vectrex skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
L profiler av stål har rätt dåliga hållfasthetsvärden. Man måste upp i ganska grova dimensioner för att det ska vara något. I så fall är det bättre med en fyrkantprofil. Det finns dock andra aspekter. Det är ofta lättare att hålla sig till trä hela vägen.
Dubbla limskruvade 45x145 C 24 är helt jämförbar med en nedkluven 90x150 limträbjälke.
Dubbla limskruvade 45x145 C 24 är helt jämförbar med en nedkluven 90x150 limträbjälke.
Medlem
· Stockholms län
· 65 inlägg
Ok, då blir det trä för hela slanten, stort tack för hjälpen! En sista fråga då, bara så att jag inte missuppfattat proceduren: Man klyver 145x45J justusandersson skrev:
rna mitt på, på längden. Och sedan roterar man säg den övre delen 180 grader vågrätt så att säga så att man sedan limmar ihop de både nysågade ytorna igen men så att den undre högerkanten möter den övres tidigare vänsterkant? Och ungefär hur tätt bör man dra i skruvarna? en var 30:e cm?