Det blåser säkert ut i säken som öppnar vid max 1,5 bar och vid kok överstiger den det trycket , men är inte bra då vatten kokar ur pannan , den får inte bli torr , samt ingen trevlig sak att gå in i pannrummet med 100C ånga
Om det går att sätta in en nödkylning beror på vilken panna du har , en del har kylslinga monterad i sig andra inte , om det inte finns så får man göra på annat sätt
Om det går att sätta in en nödkylning beror på vilken panna du har , en del har kylslinga monterad i sig andra inte , om det inte finns så får man göra på annat sätt
Inte omöjligt att det är något gammalt , men normalt så är det bara en ingång på sidan om kärlet och en på topp ut till taketN Nyfiknast skrev:
kan finnas mera på sidan men det måste ses på plats , det med rost 15 cm är en klar indikation på att det är svartrör som rostat
när det rostar så kan det stundom bli tätt tills det pajar rakt av , som det sägs - 25 ute
J jojo123 skrev:
Om man tar ut en rörmokare och ber dom byta ca 30-40cm rör så borde det hålla några år till förutsatt att expansionskärlet ser okej ut. Det borde vara det bästa alternativet då systemet funkar klockrent idag och det borde bli isärklass det billigaste. 700kr för 1h restid (bor på landet) max 1h arbetstid, material 100kr? 1400kr arbete minus rot totalt 980kr plus 100kr material.
Ska kolla ikväll på kärlet och se hur anslutningen ser ut.
Det är en hel del fel i den här tråden. Jag ska försöka svara på en del:
Det där röret läcker någonstans, det rostar inte utvändigt annars. Det är hög tid att byta.
Det är ett grovt rör upp, sedan är det ett tunnare skvallerrör som brukar mynna vid en brunn i pannrummet. Det är sannolikt kopparröret du nämner. Plaströret kan vara avloppsluftningen om det går ut genom taket.
Ett slutet kärl vehöver vara större och är dyrare, det är de främsta nackdelarna. Fördelarna är att man slipper läckage på vinden och syrsättning av vattnet.
Det finns ingen koppling melkan nödkylning och slutet expansionskärl. Däremot måste man ha en övertrycksventil. Men om fläkttermostaten är rimmligt ställd tycker jag inte att du borde få kokning. Vad har du för panna?
Det där röret läcker någonstans, det rostar inte utvändigt annars. Det är hög tid att byta.
Det är ett grovt rör upp, sedan är det ett tunnare skvallerrör som brukar mynna vid en brunn i pannrummet. Det är sannolikt kopparröret du nämner. Plaströret kan vara avloppsluftningen om det går ut genom taket.
Ett slutet kärl vehöver vara större och är dyrare, det är de främsta nackdelarna. Fördelarna är att man slipper läckage på vinden och syrsättning av vattnet.
Det finns ingen koppling melkan nödkylning och slutet expansionskärl. Däremot måste man ha en övertrycksventil. Men om fläkttermostaten är rimmligt ställd tycker jag inte att du borde få kokning. Vad har du för panna?
TackarD Daniel 109 skrev:
Det du beskriver om de olika rören stämmer överens med hur det ser ut här hemma.
Syrsättning av vatten i värmesystemet låter inget vidare då det börjar rosta ( läropeng vid första och hittils ända vattenläckaget i huset) så då är det väl inte fel att "döda" vattnet då och då iochmed hög temp på panna, bara en fundering.
Läste lite om slutet kärl och vissa har inte haft problem på 15år med sina och endel har haft mycket problem med inställningar och sånt?
Tänker att då detta funkar så fortsätter jag helst med samma lösning.
Om det skulle börja läcka på vinden från kärlet, är det max hela kärlet volym som kan läcka ut eller kan det komma mer?
Bara tänkte att man skulle kunna sätta kärlet i en blå 200 liters pvc tunna eller en barnpool av hårdare plast för att vid vattenläckage fånga upp det mesta.
Att det skulle se ut som skit gör inget då det bara är jag och husmössen som rör sig på vinden.
Pannan är en Hs tarmen solo plus års 1997
Redigerat:
Frågan är om du har samma logik fel på pannan som jag hade på min solo innova från -96. Jag undrade just om du hade en panna från dem med den åldern. På min Innova resulterade en överhettning i att fläkten stannade (som den ska) då sjönk rökgastemperaturen, viljet stängde av pannan ich med den laddpumpen. Då blev pannan överhettad av glödbädden. Jag har uppdaterat min logik så att det inte händer längre. Även om man eldar lite för mycket.
Hur har du uppdaterat den?D Daniel 109 skrev:
Hos mig är det kopplat så att en strömbrytare på väggen styr både pannan och laddpumpen.
Termostaten i pannan funkar inte så pannan stänger inte av sig själv när rökgaserna blir för låga. Så vid överhettning stängd pannan av och man måste trycka in en pig som funkar som en återställning för att kunna få igång pannan igen. Iallafall så även fast pannan går över 100C och fläkten stannar så fortsätter laddpumpen att blanda vatten så trots att glödbädden fortsätter värma panna så blandas det ständigt vatten.
Mera flöde genom pannan kan hjälpa , går det att ställa upp farten på laddpumpen
Min panna har lite mer logik. Den har tex en termostat som stänger av fläkten innan överhettningsskyddet löser ut, och den stänger av pump och fläkt när veden är slut.
Jag hittade inget schema som stämde för min panna i manualerna. Så jag mailade Baxi och frågade efter ett schema, samtidigt som jag förklarade varför jag behövde det. Då fick jag en ombyggnadbeskrivning. Visserligen var den fel, så det blev lite kliande i skallen. Efter omkopplingen blev det lika som på de lite senare som jag hittat schema på. Vet man om hur det var innan fixen så förstår man den lite udda lösningen som blev sedan. Den är inte perfekt, men det funkar.
Jag hittade inget schema som stämde för min panna i manualerna. Så jag mailade Baxi och frågade efter ett schema, samtidigt som jag förklarade varför jag behövde det. Då fick jag en ombyggnadbeskrivning. Visserligen var den fel, så det blev lite kliande i skallen. Efter omkopplingen blev det lika som på de lite senare som jag hittat schema på. Vet man om hur det var innan fixen så förstår man den lite udda lösningen som blev sedan. Den är inte perfekt, men det funkar.
Ingen som nämner muff för att undvika galvanisk oxidation mellan rostfritt expansionskärl och järnröret till expkärlet? Rinkaby hade ett i plast(komposit?)muff men hittade den inte nu.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/rornippel-r25.htmlN Nyfiknast skrev:
Man sätter den i det rostfria kärlet så det järnröret inte har kontakt med rostfritt.
Det var väl dumt av mig att spekulera i hur långt ditt rör är tjockt med rostig inuti, men det är längre än den bit du ser som är genomrostad.
Hur långt är det från rostiga stället på röret tills det försvinner ner i golv och/eller vägg?
Vad står den på nu ? finns ingen patentfart , du får prova vad som är bäst i fart , beror helt på rördim , krökar och annatN Nyfiknast skrev:
Men det avgörande är flödet genom pannan , Ex det kan gå in retur ca 80 C och pannan kan gå på 98 C ingen kok .
Jag har 2X750L tankar 98C ut 78C in och 1800L = ca 26kw genom pannan och ingen kok ., liten panna men funkar
https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...karl-och-system/expansionskarl-oppna/2911990/N Nyfiknast skrev:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...a-inomhusrordelar/bojar/falu-69089-2911990-96
Det är både för och nackdelar med öppet respektive slutet system, finns många trådar om detta.
Det billigaste bör vara att byta röret om befintligt expansionskärl är i bra skick.
Byta till nytt kärl, slutet eller öppet, borde kosta ungefär samma pengar. Det viktiga är rejält tilltagen volym.
Byte till slutet kärl kräver säkerhetsventil, vilket du kanske redan har, samt högre krav på korrekt luftning av systemet.