Jag håller med, men jag har fått dra ut proben till nödkylningrn också. (eftersom jag aldrig lägger in för mycket ved så behövs den inte. Skulle strömmen gå så har vår pump ingen ström heller. Dessutom går effekten mycket hastigt ned i pannan eftersom fläkten och primär och sekundär stängs när strömmen går)Åskar skrev:
//Bosse
Maxtemp på pannan är 95 och sedan ska det kopplas in kykslinga och den börjar väl öppna vid 95 om jag minns rätt. Ja det är lite synd att det inte går att pressa i det sista i tanken. Tycker att det märks ganska stor skillnad på hur länge värmen räcker om man kan få i 5-10 grader till. Dessutom får man väl i värmen riktigt i botten på tanken också Jag har slutet expansionskärl och trycket är ju som högst när det är som varmast. Det ska nog minst upp i 105 grader innan det kokar.
Att sätta in en varmare termostat kan nog få den effekten att pannan går varmare och slår ifrån innan botten på tanken blivit riktigt varm.
En sak jag funderar lite över men som kanske är självklart är vad det är som är 78 grader om man har en sådan termostat. Är det vattnet till tanken, eller till returen som är 78 grader. Både pannan och vattnet till tankarna blir ju betydligt varmare än 78 grader. c:a 90 grader. Men varför blir det varmare än 78 grader men inte så varmt att det börjar koka i pannan? Vet inte om min undringar är begripliga men i alla fall.
/Mats
Att sätta in en varmare termostat kan nog få den effekten att pannan går varmare och slår ifrån innan botten på tanken blivit riktigt varm.
En sak jag funderar lite över men som kanske är självklart är vad det är som är 78 grader om man har en sådan termostat. Är det vattnet till tanken, eller till returen som är 78 grader. Både pannan och vattnet till tankarna blir ju betydligt varmare än 78 grader. c:a 90 grader. Men varför blir det varmare än 78 grader men inte så varmt att det börjar koka i pannan? Vet inte om min undringar är begripliga men i alla fall.
/Mats
Redigerat:
a jag funderar på att täta pannrumsväggarna och fylla hela pannrummet vatten 
Får väl skärma av lite för själva pannan förstås. :blushing:
Men visst funkar det bra med 85 grader också, räcker väl ett dygn nu med ett par grader kallt på nätterna. En fyllning av pannan värmer precis mina tre 500 l tankar vilket jag är helt nöjd med. Vet inte om det är vad man kan förvänta sig av en Calmar v 33 men det var ungefär det jag hoppats på.
Men ju varmare vatten man har i tanken dess mindre behöver shunten öppna från tanken. Det jag nu funderar på är om jag borde kolla upp flödet genom radiatorerna men det kanske är ett ämne för en annan tråd.
/Mats
Får väl skärma av lite för själva pannan förstås. :blushing:Men visst funkar det bra med 85 grader också, räcker väl ett dygn nu med ett par grader kallt på nätterna. En fyllning av pannan värmer precis mina tre 500 l tankar vilket jag är helt nöjd med. Vet inte om det är vad man kan förvänta sig av en Calmar v 33 men det var ungefär det jag hoppats på.
Men ju varmare vatten man har i tanken dess mindre behöver shunten öppna från tanken. Det jag nu funderar på är om jag borde kolla upp flödet genom radiatorerna men det kanske är ett ämne för en annan tråd.
/Mats
Som svar på TS fråga 78/83 graders termostat - ingen av dessa två använd 72grader ,tom.lägre
anledningen är eftersom termostaten börjar öppna vid ~märkning och därmed börjar blanda in kallare vatten
kommer det utgående vattnet att vara varmare än vad märkningen på termostaten är.
En strypning på by-pass ledning kan vara till hjälp för de som har problem med att inte kunna ladda "fullt"
man får genom att strypa by-pass ett större flöde av "vatten (kallare) genom pannan.
Detta gäller när man laddar två varv,marginalen till överhettning blir större.
Alternativet är en betydligt större pump som förmår kyla pannan nackdelen är väl risken att man stör siktningen mera.
anledningen är eftersom termostaten börjar öppna vid ~märkning och därmed börjar blanda in kallare vatten
kommer det utgående vattnet att vara varmare än vad märkningen på termostaten är.
En strypning på by-pass ledning kan vara till hjälp för de som har problem med att inte kunna ladda "fullt"
man får genom att strypa by-pass ett större flöde av "vatten (kallare) genom pannan.
Detta gäller när man laddar två varv,marginalen till överhettning blir större.
Alternativet är en betydligt större pump som förmår kyla pannan nackdelen är väl risken att man stör siktningen mera.
Eftersom jag har en energimätare på min lilla kökspanna, så kan ju jag leka lite & se vad som verkligen händer:wow:
Wamsler K158 (skall ge ~14kW till vatten enl. Wamslers provningsrapport)q(;^p
Laddomat 21
Acc 750l
Enl. provningsrapporten så skall pannan ha ett vattenflöde på 714 kg/h och då skall temp.-stegringen över pannan vara 79/62C och rökgastemp vara 310C
Jag har nu stoppat i 72C termostaten och kör pumpen i Laddomaten på steg 1.
Laddningen i tanken uppskattas till c:a 40% vid start. En halvtimme efter start så hade c:a 7kW laddats. Flöde över pannan 850l/h, temp över pannan 79/69 (DeltaT varierar mellan 8-12).
Jag kör denna laddning så här, och imorgon ska jag testa med 78C och samma flöde.
I både Laddomat & Termovar broschyrerna talar man om mycket högre flöden, varför?
Ett högre flöde ger ett högre tryckfall men inte nödvändigtvis en bättre kylning av pannan eftersom begränsningen i värmeöverföringen oftare sitter på rökgassidan än vattensidan.
En högre sluttemp ger ett större energiinnehåll (10C/100L ger 0,86kWh) så det är givet målet. Och nu ska vi bara se snabbaste sättet att ta oss dit.
Wamsler K158 (skall ge ~14kW till vatten enl. Wamslers provningsrapport)q(;^
pLaddomat 21
Acc 750l
Enl. provningsrapporten så skall pannan ha ett vattenflöde på 714 kg/h och då skall temp.-stegringen över pannan vara 79/62C och rökgastemp vara 310C
Jag har nu stoppat i 72C termostaten och kör pumpen i Laddomaten på steg 1.
Laddningen i tanken uppskattas till c:a 40% vid start. En halvtimme efter start så hade c:a 7kW laddats. Flöde över pannan 850l/h, temp över pannan 79/69 (DeltaT varierar mellan 8-12).
Jag kör denna laddning så här, och imorgon ska jag testa med 78C och samma flöde.
I både Laddomat & Termovar broschyrerna talar man om mycket högre flöden, varför?
Ett högre flöde ger ett högre tryckfall men inte nödvändigtvis en bättre kylning av pannan eftersom begränsningen i värmeöverföringen oftare sitter på rökgassidan än vattensidan.
En högre sluttemp ger ett större energiinnehåll (10C/100L ger 0,86kWh) så det är givet målet. Och nu ska vi bara se snabbaste sättet att ta oss dit.
Nä vi kokar inte acktanken, men relativt nära! Det funkar bara när man har ett välkrökat drägligt system..knekten skrev:Nämen va säger ni!!?
d^_^bDet kanske vore värt att testa med 72 graders termostaten. Möjligen lite bättre verkningsgrad och större avstånd till kokning eller fläktstopp vid ett andra varv. Vid andra varvet sätts väl termostaten i stort sett ur funktion och pannan laddar i stort sett vad den kan till tanken. Om vattnet då inte är fullt så hett i tanken kanske det går att få upp tanken i närheten av 95 utan att pannan stannar. Risken är väl att Syrventilen börjar öppna och en sådan är man väl skyldig att ha om man har slutet exp. kärl.
/Mats
/Mats
Diskuterades om syr-ventils behov eller inte
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/59613-pannsaekerhet-eller-behoevs-syrventil.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/59613-pannsaekerhet-eller-behoevs-syrventil.html
Kör en LOHBERGER kökspanna via Laddomat21 till 2x500l tank.
Jag har provat med både 78 och 72 graders termostaterna men tycker det funkar bäst med 72.
Värmer hellre upp hela tankarna till 72 grader än delar av dom till 78, brukar dock oftast köra upp till nära kokning.
Öppet kärl med skvallerröret kopplat på toppen av kärlet så jag slapp rör ut genom taket. Dessutom säkerhetsventiler på båda tankarna då jag kan stänga/koppla bort en tank helt.
Jag tror att många inte tänker på att om man stänger en krets med ventiler och inte har en säkerhetsventil på den kretsen riskerar en stor explosion om det till exempel skulle bli en brand. 1L vatten blir drygt 1500L ånga det blir snabbt ett högt tryck då som kan orsaka personskador .
Jag har provat med både 78 och 72 graders termostaterna men tycker det funkar bäst med 72.
Värmer hellre upp hela tankarna till 72 grader än delar av dom till 78, brukar dock oftast köra upp till nära kokning.
Öppet kärl med skvallerröret kopplat på toppen av kärlet så jag slapp rör ut genom taket. Dessutom säkerhetsventiler på båda tankarna då jag kan stänga/koppla bort en tank helt.
Jag tror att många inte tänker på att om man stänger en krets med ventiler och inte har en säkerhetsventil på den kretsen riskerar en stor explosion om det till exempel skulle bli en brand. 1L vatten blir drygt 1500L ånga det blir snabbt ett högt tryck då som kan orsaka personskador .
Blir det verkligen någon större explosion så länge tanken är fylld med vatten. Vatten går ju som bekant inte att komprimera så när tanken spricker är i och för sig övertrycket stort men mängden vatten som ska ut är inte speciellt stor. Om jag inte tar fel kommer ingen ånga att uppstå i tanken så länge den är hel. Men det blir kanske våldsam reaktion när en massa vatten kommer ut i ett brinnande utrymme. Förhoppningsvis kvävs kanske elden.
Men detta är vad jag tror, kan lika gärna ha fått allt om bakfoten.
När jag gick på gymnasiet och skulle försöka lära mig svetsa med elsvets fick vi svetsa ihop en kub som vi sedan fyllde med vatten och sedan pumpade upp i ett ganska högt tryck i. Detta för att kolla om vi hade svetsat tätt och starkt nog. Hade man gjort samma experiment med luft i kuben hade det varit livsfarligt. Men här var det ju ingen värme inblandat
/Mats
Men detta är vad jag tror, kan lika gärna ha fått allt om bakfoten.
När jag gick på gymnasiet och skulle försöka lära mig svetsa med elsvets fick vi svetsa ihop en kub som vi sedan fyllde med vatten och sedan pumpade upp i ett ganska högt tryck i. Detta för att kolla om vi hade svetsat tätt och starkt nog. Hade man gjort samma experiment med luft i kuben hade det varit livsfarligt. Men här var det ju ingen värme inblandat
/Mats