Ellers er det kanskje tross alt like enkelt å legge tredobbelt med celleplast inntil veggen, har litt celleplast liggende. Hvordan legger man lecablokken du snakker om? Under innerveggen eller?
Sammenligningen med lecablokk var bare for å gi en oppfatning om hvor mye isolasjon man bør ha. Lecablokk bruker man bare når man anlegger en betongplate på marken. Frigolit er selvfølgelig bedre enn knust tegl! Det er den samlede tykkelsen som teller. OK med flere tynnere plater.
Frigolit tåler fukt. Sørg for at taket får ordentlige takutstikk. Plassen innenfor teglveggen bør ventileres mot det fri på en måte som ikke insekter eller gnagere kan komme seg gjennom. Ikke bruk plastnett for mus elsker plast. Hvordan gjør du med vindusåpninger?
Denne bygningen ligger i vinkel til eksisterende hovedbygning. Her vil det antagelig kun bli plass til bad/vaskerom og et kaldt lager. Ingen vindusåpninger er faktisk planlagt.
Vet dog ikke helt om jeg skal ha rommet utenfor badet som et kaldt lager eller sette opp innervegger her også. Området er ikke ment å inngå i boligen mer enn muligens som et kaldt lager da jeg vil holde varmeutgiftene så lave som mulig. Bad er jo dog et must...
Da blir det straks tydeligere… Under disse omstendighetene trenger sjakten ikke ventileres. Man må nok også gjøre avkall på isoleringskravene. 10 cm isopor + 5 cm betongplate burde være nok i gulvet. Det beste ville vært om også innerveggene kunne mures (med bakliggende isolering). Betonggulv og murte vegger er mye bedre underlag for fliser og klinker og bidrar til en betydelig høyere levetid.
Har en hel del reglar m.m. liggende og er nok inne på å sette opp veggene og gipse selv om jeg vet at murte innervegger hadde blitt enda bedre.
Leste at du var gammel arkitekt vet ikke hvordan du ser på å ha kaldt lager innenfor badet men tanken er å forberede det slik at man kan varme opp det i fremtiden om man sårt trenger et ekstra rom. I så fall ville jeg nok latt sjaktet gå hele veien til gavlen for det blir enklest slik.
Med tanke på nærheten til badet, ville jeg spontant tro at det beste er å gjøre det til et varmtlager (og dermed også ha en varmekilde der) men sette ned varmen slik at det bare er frostsikring. Slik at du KAN øke varmen hvis det blir problemer med fukten som kommer fra badet.
Ellers burde du nok ha en dør som slutter helt tett mot badet (dvs en vanlig ytterdør) slik at fuktig luft ikke kan trenge ut i kaldlageret og kondensere.
Av erfaring må jeg si at det er mye triveligere med et varmtlager som er ordentlig laget med varmen senket som kaldlager enn et vanlig kaldlager. Hvorfor? Jo, for ofte går varmtlager og musebeskyttelse hånd i hånd fordi man i forbindelse med isoleringen etc. sørger for at det ikke er sprekker der musene kan komme inn
Om du har det som varmlager men med nedsatt varme ville jeg nok tro at du kan sette en vanlig innerdør (og så holde øye + øke temperaturen om det skulle trenges) (Slik har vi gjort med andre etasje der vi ikke er til daglig, men bruker det mest til lagring. Termostaten er innstilt på ca 10 grader og holder øye med luftfuktigheten så vi kan øke varmen om luftfuktigheten blir bekymringsverdig høy)
Kan man bygge baderommets vegg som om det var en yttervegg med vindtett duk og kanskje 145 mm isolasjon for å kunne stenge varmen helt i boden hvis man allikevel skulle ønske ..?
Tomrommet mellom tegl og innervegg bør fylles med en hydrofob isolasjon i en diffunsjonsåpen løsning... Cellulose store tomrom blir ellers rom for trekk...
Innerveggen bør stå på betong så velg slissede regler i plåt da unngår du kuldebro.
Da skrur du i betongen så ligger celleplasten stødig.
