Har et konstruksjonsdilemma og håper at noen kan besvare et par spørsmål angående takterrasser.
Den nye tilbyggingen skal bestå av et soverom hvis tak skal fungere som en takterrasse.
For å komme ut på takterrassen skal et av vinduene på den eksisterende bygningen gjøres om til en dør.
Bjelkelaget i den eksisterende bygningen er ca. 25 cm med takhøyde i første etasje ca. 220 cm. Jeg hadde tenkt å beholde samme takhøyde i tilbyggingen, og dette resulterer i at jeg har < 25 cm for å bygge en bærende og isolerende takterrasse. Er det mulig?
Den nye tilbyggingen skal bestå av et soverom hvis tak skal fungere som en takterrasse.
For å komme ut på takterrassen skal et av vinduene på den eksisterende bygningen gjøres om til en dør.
Bjelkelaget i den eksisterende bygningen er ca. 25 cm med takhøyde i første etasje ca. 220 cm. Jeg hadde tenkt å beholde samme takhøyde i tilbyggingen, og dette resulterer i at jeg har < 25 cm for å bygge en bærende og isolerende takterrasse. Er det mulig?
Kan du tenke deg å vurdere betong som materiale?
Moderator
· Stockholm
· 57 851 innlegg
Hva er det for spennvidde?
Kanskje kan gå med stålbjelker innfelt i et trebjelkelag.
Kanskje kan gå med stålbjelker innfelt i et trebjelkelag.
Medlem
· Stockholm
· 1 397 innlegg
Du får jo litt snaut med isolering...
Et trebjelkelag pleier man å lage i 195 eller 220-plank med s150-300 mm. Så er det vel passende at du legger f.eks. anti-mugg-behandlet plyfa som du så dekker med tettesjiktet (papp+blikk?). Deretter burde du kunne legge terrassebord på klosser uten å ødelegge høyden... Eller ja, tett blir det jo...
Et trebjelkelag pleier man å lage i 195 eller 220-plank med s150-300 mm. Så er det vel passende at du legger f.eks. anti-mugg-behandlet plyfa som du så dekker med tettesjiktet (papp+blikk?). Deretter burde du kunne legge terrassebord på klosser uten å ødelegge høyden... Eller ja, tett blir det jo...
Kan veldig godt tenke meg betong. Hadde tidligere tanker om å bruke ca 8-9 cm betong (armert med 8150), deretter tett membran og 10 cm styrofoam + et passende overflatemateriale (muligens fliser), men lurer på om 10 cm styrofoam er nok som isolasjon?
Spennet er 360 cm evt. 350 cm (innvendig mål), avhengig av hvilken vei bjelkelaget legges.
Tilbygget består av tre nye vegger og en eksisterende. Det er nok enklest å legge bjelkelaget på de nye veggene i stedet for å forsøke å feste det til det eksisterende huset, eller?
Hvis man bruker 195 plank, bruker man cc30 eller cc60? Hva menes med s150-300?
Stringfellow Hawke, kan du beskrive litt nærmere? Inkluder gjerne et eksempel.
Når det gjelder materialvalg er jeg helt åpen for forslag. Konstruksjonen er 20 cm lettklinker på ytterveggene og 15 cm på innerveggene. Ytterveggene vil bli isolert med 7-10 cm styrofoam på et senere tidspunkt...
Spennet er 360 cm evt. 350 cm (innvendig mål), avhengig av hvilken vei bjelkelaget legges.
Tilbygget består av tre nye vegger og en eksisterende. Det er nok enklest å legge bjelkelaget på de nye veggene i stedet for å forsøke å feste det til det eksisterende huset, eller?
Hvis man bruker 195 plank, bruker man cc30 eller cc60? Hva menes med s150-300?
Stringfellow Hawke, kan du beskrive litt nærmere? Inkluder gjerne et eksempel.
Når det gjelder materialvalg er jeg helt åpen for forslag. Konstruksjonen er 20 cm lettklinker på ytterveggene og 15 cm på innerveggene. Ytterveggene vil bli isolert med 7-10 cm styrofoam på et senere tidspunkt...
Hei,
For å gjøre det hele mer forståelig skulle jeg trenge å lage en detaljert tegning. Det ber jeg om å få komme tilbake med senere i uken.
Men kort oppsummert så løste vi dette med Kertobjelker av dimensjon 45x195 (skal dobbeltsjekke senere) som ble plassert c/c 450. Taket i rommet under måtte senkes med 100mm. Oppå Kertobjelkene ble det Masonite. Deretter kiler (saget av 45x94) for å skape fall fra huset. Disse kilene plasseres nøyaktig på hver Kertobjelke. Ytterst, der kilene er som smalest, ble de 25mm (tror jeg) og innerst, nærmest husets vegg, ble det ca 90mm (igjen, må dobbeltsjekke). Oppå kilene ble det 22mm rupanel som til slutt ble dekket av Derbigum. Mattenes retning la vi i samme retning som fallet, for å unngå stående vann i forhøyningene i skjøtene (håper du skjønner hva jeg mener). Deretter ble det igjen kiler, men av trykkimpregnert virke. Denne gangen la vi den tynne enden nærmest huset, for på den måten å gjenskape horisontal flate. Disse kilene ble naturligvis lagt på nøyaktig samme steder der Kertoblakar og de første kilene ligger. Jeg limte vanlig takpapp til undersiden av hver kile for å redusere friksjonen mot Derbigum (tetningssjiktet). På noen få (tre-fire) steder per kile la jeg en klatt lim (noe takrelatert lim, må sjekke opp) for at kilene skulle ligge stille. På kilene skrudde jeg fast terrassebord av lerk og var svært nøye med at skruene ikke gikk gjennom kilene, da jeg ikke ville punktere tetningssjiktet. Når hele terrassen var ferdig, satte jeg opp rekkverk som er skrudd fast i husets vegger samt i terrassen og på den måten holder hele pakken på plass.
Det finnes noen steg som også er viktige å nevne, håper bare det blir klart hvordan jeg mener. I bakkant, nærmest huset, så bøyer tetningssjiktet seg opp ca 350mm. Denne oppbøyningen er festet i rupanel. Rupanelen sitter på 45x120 lekter. Lekterne er festet i huset. Mellom lekterne har jeg EPS (100mm) som er festet i huset (steinhus). På den måten har veggen blitt isolert. Lekternes utside er kledd med liggende panel. Mellom panelet og EPS er det 20mm spalte. Panelet er malt blygrått og vender mot sør. Når solen skinner, blir panelet varmt, likeså luften bak. Luften begynner dermed å stige og suger på den måten luften som befinner seg mellom Masonite og rupanelen (terrassen). Dermed har jeg ordnet luftsirkulasjon under terrassens tetningssjikt.
Jeg forstår at det kan være vanskelig å forstå hvordan jeg mener, selv om det er solklart for meg, men jeg får ordne tegninger og 3D-bilder senere i uken når jeg har tilgang til Google Sketch-Up. Da blir det garantert klarere.
Jeg har noen tips som beskriver hvordan man får til gode og rette kiler. Det gikk mange planker før jeg kom på hvordan man skulle gjøre det. Da jeg for et par år siden ordnet vår andre balkong, ble det riktig fra starten, så kileproduksjonsteknikken deler jeg gjerne om interessen finnes.
Akkurat det, Kertobjelkene stikker ut fra huset. Dermed gjør hele terrassen det og avsluttes med litt plåt og en takrenne for å lede vekk vannet.
Btw, terrassen er favorittplassen, anbefales, til tross for byggekompleksiteten!
PS: https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-och-taetning-av-tak-terrass.83207/#post-1617337
For å gjøre det hele mer forståelig skulle jeg trenge å lage en detaljert tegning. Det ber jeg om å få komme tilbake med senere i uken.
Men kort oppsummert så løste vi dette med Kertobjelker av dimensjon 45x195 (skal dobbeltsjekke senere) som ble plassert c/c 450. Taket i rommet under måtte senkes med 100mm. Oppå Kertobjelkene ble det Masonite. Deretter kiler (saget av 45x94) for å skape fall fra huset. Disse kilene plasseres nøyaktig på hver Kertobjelke. Ytterst, der kilene er som smalest, ble de 25mm (tror jeg) og innerst, nærmest husets vegg, ble det ca 90mm (igjen, må dobbeltsjekke). Oppå kilene ble det 22mm rupanel som til slutt ble dekket av Derbigum. Mattenes retning la vi i samme retning som fallet, for å unngå stående vann i forhøyningene i skjøtene (håper du skjønner hva jeg mener). Deretter ble det igjen kiler, men av trykkimpregnert virke. Denne gangen la vi den tynne enden nærmest huset, for på den måten å gjenskape horisontal flate. Disse kilene ble naturligvis lagt på nøyaktig samme steder der Kertoblakar og de første kilene ligger. Jeg limte vanlig takpapp til undersiden av hver kile for å redusere friksjonen mot Derbigum (tetningssjiktet). På noen få (tre-fire) steder per kile la jeg en klatt lim (noe takrelatert lim, må sjekke opp) for at kilene skulle ligge stille. På kilene skrudde jeg fast terrassebord av lerk og var svært nøye med at skruene ikke gikk gjennom kilene, da jeg ikke ville punktere tetningssjiktet. Når hele terrassen var ferdig, satte jeg opp rekkverk som er skrudd fast i husets vegger samt i terrassen og på den måten holder hele pakken på plass.
Det finnes noen steg som også er viktige å nevne, håper bare det blir klart hvordan jeg mener. I bakkant, nærmest huset, så bøyer tetningssjiktet seg opp ca 350mm. Denne oppbøyningen er festet i rupanel. Rupanelen sitter på 45x120 lekter. Lekterne er festet i huset. Mellom lekterne har jeg EPS (100mm) som er festet i huset (steinhus). På den måten har veggen blitt isolert. Lekternes utside er kledd med liggende panel. Mellom panelet og EPS er det 20mm spalte. Panelet er malt blygrått og vender mot sør. Når solen skinner, blir panelet varmt, likeså luften bak. Luften begynner dermed å stige og suger på den måten luften som befinner seg mellom Masonite og rupanelen (terrassen). Dermed har jeg ordnet luftsirkulasjon under terrassens tetningssjikt.
Jeg forstår at det kan være vanskelig å forstå hvordan jeg mener, selv om det er solklart for meg, men jeg får ordne tegninger og 3D-bilder senere i uken når jeg har tilgang til Google Sketch-Up. Da blir det garantert klarere.
Jeg har noen tips som beskriver hvordan man får til gode og rette kiler. Det gikk mange planker før jeg kom på hvordan man skulle gjøre det. Da jeg for et par år siden ordnet vår andre balkong, ble det riktig fra starten, så kileproduksjonsteknikken deler jeg gjerne om interessen finnes.
Akkurat det, Kertobjelkene stikker ut fra huset. Dermed gjør hele terrassen det og avsluttes med litt plåt og en takrenne for å lede vekk vannet.
Btw, terrassen er favorittplassen, anbefales, til tross for byggekompleksiteten!
PS: https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-och-taetning-av-tak-terrass.83207/#post-1617337
Sist redigert:
@eestere Utrolig takknemlig for ditt svar! Dette hjelper meg både med å finne ut av en konstruksjon, samtidig som det motiverer meg enda mer ved å vise at det er mulig å bygge og at takterrassen blir satt pris på 
Finner du dine sketchup-filer så blir jeg om mulig enda mer takknemlig!
Jeg har selv som sagt et veldig lignende problem, ~25cm bjelkelag og tilbygg med takterrass. Har dog noe høyere spennvidde, 4.5m så jeg trenger nok å styrke opp litt mer.
Du har hatt dette nå ~10 år eller så? Har du sett noen problemer med løsningen?
Takk igjen!
Finner du dine sketchup-filer så blir jeg om mulig enda mer takknemlig!Jeg har selv som sagt et veldig lignende problem, ~25cm bjelkelag og tilbygg med takterrass. Har dog noe høyere spennvidde, 4.5m så jeg trenger nok å styrke opp litt mer.
Du har hatt dette nå ~10 år eller så? Har du sett noen problemer med løsningen?
Takk igjen!
Dette med oppviken er noe jeg nå ser kommer til å bli komplisert for meg. Siden takhøyden i overetasjen er minimal (215 i høyeste punkt og 27 graders helling) og jeg vil ha en terrassedør ut, finnes det svært lite margin. Regner jeg med en smal 70 cm dør har jeg cirka 197 cm tilgjengelig til døren.
Utgår jeg fra din konstruksjon får jeg bjelkelagets totale tykkelse inkludert terrassebordene til cirka 38 cm. Setter jeg terrassens terrassebord på samme nivå som gulvet i overetasjen, kan jeg ha en 7x180 dør og bruke ~17 cm (197-180) til "oppvik". Ikke særlig mye altså, dessuten innebærer det at innertaket på utbyggingen er da omtrent 13 cm (38-25) lavere enn i resten av underetasjen.
Reduserer jeg terrassedøren til 6x170 (barnestørrelse ♂️ ) har jeg i stedet 215-15-170=30 cm tilgjengelig. Hvis jeg da fortsatt gir 17 cm til oppviken, kan jeg ha innertaket av tilbyggingen i flukt med den gamle delen av underetasjen.
Altså kreves det kraftige kompromisser i en eller flere retninger...
Utgår jeg fra din konstruksjon får jeg bjelkelagets totale tykkelse inkludert terrassebordene til cirka 38 cm. Setter jeg terrassens terrassebord på samme nivå som gulvet i overetasjen, kan jeg ha en 7x180 dør og bruke ~17 cm (197-180) til "oppvik". Ikke særlig mye altså, dessuten innebærer det at innertaket på utbyggingen er da omtrent 13 cm (38-25) lavere enn i resten av underetasjen.
Reduserer jeg terrassedøren til 6x170 (barnestørrelse ♂️ ) har jeg i stedet 215-15-170=30 cm tilgjengelig. Hvis jeg da fortsatt gir 17 cm til oppviken, kan jeg ha innertaket av tilbyggingen i flukt med den gamle delen av underetasjen.
Altså kreves det kraftige kompromisser i en eller flere retninger...
Sist redigert: