Hei,
vi holder på å installere ventilasjon og trekker samtidig om det elektriske anlegget, og kommer til å måtte ta opp et par hull i betonghvelvet (ca. 4 stk. kommer til å være nødvendig).
Vi har dessverre ingen konstruksjonstegning av huset som ble bygget tidlig på 60-tallet.
- Hvordan skal vi sikre at vi ikke roter det til?
- Finnes det noen måte å forsterke rundt hullene slik at ikke bæreevnen svekkes?
Takk
P
vi holder på å installere ventilasjon og trekker samtidig om det elektriske anlegget, og kommer til å måtte ta opp et par hull i betonghvelvet (ca. 4 stk. kommer til å være nødvendig).
Vi har dessverre ingen konstruksjonstegning av huset som ble bygget tidlig på 60-tallet.
- Hvordan skal vi sikre at vi ikke roter det til?
- Finnes det noen måte å forsterke rundt hullene slik at ikke bæreevnen svekkes?
Takk
P
Hvor store hull trenger du? Hvor tykk er platen?
Er det mindre hull, maks 2-300mm, så kan du kanskje forsiktig pigge opp betongen og se så det ikke dukker opp noen store jern. Med store mener jeg jern tykkere enn 8mm eller som ligger tettere enn 100mm.
Vær oppmerksom på at dette absolutt ikke er noen absolutt regel å følge dog!
- Det du kan gjøre ellers er å unngå steder hvor platen er synlig forsterket i form av fortykkelser etc.
- Unngå kanter + 300 inn på platen.
- Unngå å lage hull nær opplag. For eksempel, nær bærende kjellervegg.
- Unngå å lage hull rundt søyler. Fremfor alt langs/vinkelrett mot bæringen.
- Ikke lag lange hull tvers over bæringen. (Bærer det på alle fire sidene trenger du ikke tenke på dette men hold hullene så firkantede som mulig)
- Unngå å lage hull i felt. (Det vil si mellom to støtter.)
- Unngå å lage hull der platen er svekket av annet. For eksempel, vindu i kjellerveggen
Det beste er om du kan få dit noen som kan betong, som kan se og "se" hvordan platen fungerer. Har ikke de som fikser den nye ventilasjonen eller elektrikeren noen kontakter?
Å forsterke hull kan godt gjøres men da skal man kunne det hele.
Er det mindre hull, maks 2-300mm, så kan du kanskje forsiktig pigge opp betongen og se så det ikke dukker opp noen store jern. Med store mener jeg jern tykkere enn 8mm eller som ligger tettere enn 100mm.
Vær oppmerksom på at dette absolutt ikke er noen absolutt regel å følge dog!
- Det du kan gjøre ellers er å unngå steder hvor platen er synlig forsterket i form av fortykkelser etc.
- Unngå kanter + 300 inn på platen.
- Unngå å lage hull nær opplag. For eksempel, nær bærende kjellervegg.
- Unngå å lage hull rundt søyler. Fremfor alt langs/vinkelrett mot bæringen.
- Ikke lag lange hull tvers over bæringen. (Bærer det på alle fire sidene trenger du ikke tenke på dette men hold hullene så firkantede som mulig)
- Unngå å lage hull i felt. (Det vil si mellom to støtter.)
- Unngå å lage hull der platen er svekket av annet. For eksempel, vindu i kjellerveggen
Det beste er om du kan få dit noen som kan betong, som kan se og "se" hvordan platen fungerer. Har ikke de som fikser den nye ventilasjonen eller elektrikeren noen kontakter?
Å forsterke hull kan godt gjøres men da skal man kunne det hele.
Sist redigert:
Tror ikke at det er noen som helst problemer. Vi skal sage opp vårt betongdekke for å sette inn en trapp. Hullet havner akkurat mellom to bærende vegger og den konstruktør jeg hadde her sa at det er ingen som helst problemer. Da skal nok ikke 4 små hull være det heller for din del. Men det er bare hva jeg tror.
Medlem
· Stockholm
· 1 397 innlegg
Jeg ville dog ikke kjørt selv, bruk penger på en hulltaker om du har muligheten.
Jeg tok opp et 120-hull og et 80-hull til en wc nylig og måtte betale "minimidebiteringen" 2500 kr, men jeg synes klart at det var verdt det mtp at det var 400 mm tykt valv! Vel brukte penger...
Jeg tok opp et 120-hull og et 80-hull til en wc nylig og måtte betale "minimidebiteringen" 2500 kr, men jeg synes klart at det var verdt det mtp at det var 400 mm tykt valv! Vel brukte penger...