Jeg fikk svar på min tilbudsforespørsel i dag, og den var ganske heftig. Skal analysere den litt nærmere, men risikoen er at det ikke blir disse. Jeg er dessuten fortsatt litt skeptisk til deres energiberegning; U-verdien på deres 250-vegger er 0,39 W/m2K, og jeg har vanskelig for å se at man virkelig kan få et energisparende hus uten å etterisolere, og det har man ikke råd til etter en sånn stamme... I den prisen vi har fått, inngår ikke bare stammematerialet, men montering, plate, tak og prosjektering for el, vvs & vent. Men selv om jeg justerer kalkylene våre ut fra dette, vil sluttbeløpet gissningsvis bli 800-1200 kr ekstra/kvm for Fagerdalas system. Men som sagt, jeg trenger å analysere det litt mer før jeg kan skrive under på de tallene.tib skrev:
Vi venter på tilbud på en lettbetongstamme, der har vi indikasjoner på at prisen blir betydelig lavere, men på den andre siden er ikke forpliktelsen den samme. Har sett på Dorocell tidligere, men ryktesvis hørt at det blir dyrere enn lettbetong, har du fått noe bra prisindikasjon på Dorocell inkl. støping?
Vi betalte ca 180" for hele kjellerfundamentet inkl. betong til det og 20 cm celleplastisolasjon under kjellergulvet samt materiale til et basseng 3*6m. Da inngikk også det svillblokk som sundolitt selger i Norge. Det er en isoporblokk som når man har støpt, danner en kraftig betongsåle som hele veggen står på. Fordelen med sundolitts system sammenlignet med dorocell i dette tilfellet er at man kan støpe hele veggen inkl. såle i én prosess. Dorocells såleblokk er åpen oppover på sidene, og da presser betongen opp der hvis man ikke venter til den har tørket eller bruker tykk betong. Vi hadde selvkomprimerende betong som er veldig flytende, og det kreves at blokken sitter godt sammen, ellers risikerer man at de deler seg når man støper.
Vi har en boareal på 144 kvm. Kjelleren, som ikke er innredet ennå, men med 2,5 meter i takhøyde og også 144 kvm, har en temperatur på ca. 24 grader for øyeblikket. Det er nok til at boligetasje holder 20 grader. Vi har i løpet av det første året brukt 11500 kwh inkl. all husholdningsstrøm. Og deler man det på 288 blir det under 40kw/kvm. Nå er det kanskje litt naivt å regne med den kjellerarealet i boligens kvm-areal men jeg tror ikke det vil bli dyrere oppvarmingskostnad når vi innreder kjelleren, da det er så mye som 24 grader der nå, så det jevner seg nok ut når vi senker den temperaturen der og isteden ordner slik at de gradene havner i den øvre etasjen.
Vi har en boareal på 144 kvm. Kjelleren, som ikke er innredet ennå, men med 2,5 meter i takhøyde og også 144 kvm, har en temperatur på ca. 24 grader for øyeblikket. Det er nok til at boligetasje holder 20 grader. Vi har i løpet av det første året brukt 11500 kwh inkl. all husholdningsstrøm. Og deler man det på 288 blir det under 40kw/kvm. Nå er det kanskje litt naivt å regne med den kjellerarealet i boligens kvm-areal men jeg tror ikke det vil bli dyrere oppvarmingskostnad når vi innreder kjelleren, da det er så mye som 24 grader der nå, så det jevner seg nok ut når vi senker den temperaturen der og isteden ordner slik at de gradene havner i den øvre etasjen.
Heinz-ponkenheintz skrev:
Jeg har bygd BV i Sundolitt KUB (ligner på Dorocell). Noe jeg gikk glipp av i budsjettet var at man trenger spesialbetong som koster ca. dobbelt så mye som vanlig betong. Dessuten må man leie en pumpebil minst åtte timer.
Jeg kan sjekke hva mitt kostet alt i alt.
Gripen, my man!!!Gripenland skrev:Heinz-ponken
Jeg har bygget BV i Sundolitt KUB (liknande Dorocell). Noe jeg overså i budsjettet var at man trenger spesialbetong som koster ca dobbelt så mye som vanlig betong. Dessuten må man leie en pumpebil minst åtte timer.
Jeg kan sjekke hva mitt kostet alt i alt.
Det hadde vært helt strålende om du kan sjekke det! Noen ganger begynner jeg å lure på om vår storhetsvanvidd med å bygge en så stor bolig begynner å straffe seg. Men de ulike tilbudene varierer ganske mye, det som tiltaler meg med Fagerdalas system er at vi får en tett bolig som vi kan innrede selv i etapper (noe som betyr at mitt hjemmekinorom og garasjen vil bli ferdige mot 2015...)
Prisen jeg har fått fra Fagerdala ligger på ca 9500:-/kvm BOA som inkluderer plate, vegger, dekker, tak (inkludert underlagspapp), montering, gulvvarme inngjuten i flytesparkel, elektriske rør+vent+avløp inngjutet i dekkene samt prosjektering av el/tele/nettverk, vvs, ventilasjon & konstruksjon.
Jeg venter på tilbud på en stamme med betongprefab (Excellentvegg) og en på Siporex lettbetong, det skal bli interessant å se hva de prisene gjør med hele produksjonskostnadskalkylen.
Men man stiller nok ikke opp Fagerdala uten kran heller.Gripenland skrev:Heinz-ponken
Jeg har bygget BV i Sundolitt KUB (lignende Dorocell). Noe jeg misset i budsjettet var at man trenger spesialbetong som koster ca dobbelt så mye som vanlig betong. Dessuten må man leie en pumpebil i minst åtte timer.
Jeg kan sjekke hva mitt kostet alt i alt.
Tull til side...det blir jo litt betong så pumpebil er et must. Om man tror noe annet så kan man glemme det. Det blir ca 1.3 kubikk/10kvm veggareal. Om jeg ikke tar helt feil så må man ikke ha spesialbetong men det gjør det enklere og man får en mer homogen vegg med den. Bør holde med ekstra flyt og om jeg ikke husker feil så er det ikke så mye dyrere..
Selvfølgelig er pumpebil et must, men jeg hadde ikke regnet med ni timers konstant pumping med overtid på pumpeoperatøren mm.jerk skrev:
Du kan gjerne prøve med vanlig betong og ekstra flyt. Jeg ville ikke sjanse, men fulgte forhandlerens spesifikke anbefalinger. Selvkompakterende betong (SKB) med 8mm ballast, spesielle flyttall osv. KUB systemet tåler ikke å vibreres (sprekker formen) så SKB er et must om man ikke vil ha veggene fulle av luft.
Hei!heintz skrev:
Jeg snakket med en entreprenør i Stockholm for noen uker siden for å få noen ca-priser og de prisene jeg fikk var:
Ferdig plate ca 2000:-/kvm
Vegger ca 1800:-/kvm
Betongdekke ca 1700:-/kvm
Dette gjelder altså Dorocell både plate, vegger samt betongdekke inkl betong og arbeid.
Da inngår det at de legger i for vannbåren gulvvarme både i platen og betongdekket.
Så kommer det vel litt gravearbeider og grus under platen antar jeg...
/tib
Sist redigert:
Undersøker lettbyggteknikk med utgangspunkt i at leca hus egentlig er cellplasthus og trehus egentlig er mineralullshus!
Jeg synes både fagardalas system og murblokk-systemene (typ Legolit, Thermomur, Sundolitt) virker bra men ikke optimale.
Fagerdalas virker likevel som en stor apparat for en gjør-det-selv, Legolit er for tykk (50 cm) og de andre cellplastmurblokkene har litt for dårlig u-verdi. Vurderer å støpe EPS (sement + isopor) i murblokk av cellplast for å få maksimal isolasjon og lett håndtering; Man kan da mure selv, og støper inn mer isolasjon (trolig fra lastebil).
Er litt bekymret for at veggen blir for lett eller ikke tilstrekkelig stabil, men tenkte å kle innsiden med gipsplater og utsiden med fibercementplater, noe som gir tyngde. Man burde da få en bedre isolasjonsverdi enn en cellplastmurblokk med vanlig betongfylling. Noen som har kloke innspill? Er jeg på villspor?
Jeg synes både fagardalas system og murblokk-systemene (typ Legolit, Thermomur, Sundolitt) virker bra men ikke optimale.
Fagerdalas virker likevel som en stor apparat for en gjør-det-selv, Legolit er for tykk (50 cm) og de andre cellplastmurblokkene har litt for dårlig u-verdi. Vurderer å støpe EPS (sement + isopor) i murblokk av cellplast for å få maksimal isolasjon og lett håndtering; Man kan da mure selv, og støper inn mer isolasjon (trolig fra lastebil).
Er litt bekymret for at veggen blir for lett eller ikke tilstrekkelig stabil, men tenkte å kle innsiden med gipsplater og utsiden med fibercementplater, noe som gir tyngde. Man burde da få en bedre isolasjonsverdi enn en cellplastmurblokk med vanlig betongfylling. Noen som har kloke innspill? Er jeg på villspor?
Spørsmålet er vel da hvor stor last fra f.eks. takstoler en slik vegg kan tåle. Men om man bygger et enetasjes hus, så høres det ut som at det burde gå. Spørsmålet er om det flyter tilstrekkelig bra. Når man fyller polystyrenblokkene med sement, må man ha god flyt på sementen slik at den renner ned ordentlig. Spørsmålet er om det flyter tilstrekkelig med EPS. Ellers kan man kanskje støpe noen skift først og deretter fortsette å bygge på med neste runde. I Norge på Sundolitt.no har man flere produkter enn i Sverige, blant annet sålebjelker. Nå har det kommet en blokk som er 60 cm høy, noe som forenkler og gir raskere byggetid. Selv hjørnene har bedre løsninger nå enn for noen år siden. Jeg har bygget en kjeller med det gamle systemet og vil gjerne bygge et helt hus med det nye systemet om det blir en neste gang. Spørsmålet er også hvordan det fungerer med armering i EPS. Man vil jo gjerne ha det slik at ikke veggen sprekker. Men det er kanskje ikke nødvendig i EPS.
Ja, det blir kanskje for skjørt å støpe EPS i celleplasten. Materialet tåler nok tunge laster nedover, men små sidekrefter, som vind. Jeg begynner å vende tilbake til en trestamme, bygget som kryssfinerbokser fylt med løsull; Prefab. mvh