Hei!
Skal snart bygge hus og ser på ulike alternativer. Har vært inne på å bygge med dorocells system dorotherm som er et celloplastsystem som man bygger opp omtrent som lego og deretter støper i et hulrom i midten. Årsaken til dette er blant annet at det kommer til å være litt ulike nivåer i huset samt at enkelte yttervegger kommer til å være rundet, noe man lett oppnår med dette systemet (http://www.dorocell.se). Har vært i kontakt med diverse arkitekter hvorav en har foreslått et helt annet nytt system som virker veldig bra http://www.fagerdalaepssystem.se/. Dette systemet skal tåle de samme tingene som dorocells, men det har noen fordeler, f.eks. så ser det ut til at det har bedre isoleringsevne, det puster og det brenner ikke. Noen som har noen erfaring eller ser noen åpenbar mangel med dette systemet fra fagerdala?
mvh
Forvirret førstegangbygger
Skal snart bygge hus og ser på ulike alternativer. Har vært inne på å bygge med dorocells system dorotherm som er et celloplastsystem som man bygger opp omtrent som lego og deretter støper i et hulrom i midten. Årsaken til dette er blant annet at det kommer til å være litt ulike nivåer i huset samt at enkelte yttervegger kommer til å være rundet, noe man lett oppnår med dette systemet (http://www.dorocell.se). Har vært i kontakt med diverse arkitekter hvorav en har foreslått et helt annet nytt system som virker veldig bra http://www.fagerdalaepssystem.se/. Dette systemet skal tåle de samme tingene som dorocells, men det har noen fordeler, f.eks. så ser det ut til at det har bedre isoleringsevne, det puster og det brenner ikke. Noen som har noen erfaring eller ser noen åpenbar mangel med dette systemet fra fagerdala?
mvh
Forvirret førstegangbygger
En åpenbar hake er at lambda-verdien (isolasjonsevnen) er ca en 1/3 av celleplastens. Dvs for å få samme isolasjonseffekt må en fagerdalavegg være ca 3 ganger så tykk som isolasjonslaget i den celleplastisoleringen du sammenligner med.
Takk for svaret!
Blir dog litt fundersam for at de mener eller forsøker iaf påvise at deres hus drar veldig lite energi og kan dra ned mot ca 45kwh/kvadratmeter og år.
http://www.fagerdalaepssystem.se/boendeekonomi.aspx
Blir dog litt fundersam for at de mener eller forsøker iaf påvise at deres hus drar veldig lite energi og kan dra ned mot ca 45kwh/kvadratmeter og år.
http://www.fagerdalaepssystem.se/boendeekonomi.aspx
Vanskelig å kommentere uten å vite hvordan resten av huset ser ut: Vinduer, dører, loftsbjelkelag.tib skrev:
Dessuten hva mener de? 45kwh/kvadratmeter og år, er det mengden kjøpt energi? eller forbrukt? Har ikke lest alt på deres site.
Har selv bygget grunnmuren til vårt hus med sundolitt kub og har en venn som bygde hele huset med dorocell. Og dorocell holdt bedre sammen når man skulle støpe enn hva sundolitt gjorde. Det ville gjerne løfte seg dersom man var litt for rask med å fylle i betongen. Nå har dorocell kommet med en ny versjon som man kan skru i. Altså kan man montere f.eks. gips direkte mot isoporen uten å bruke de gamle lektene som ble montert under byggeprosessen. Det sitter en profil innstøpt i celleplasten som man skrur i, og veggen blir mer homogen betongvegg enn forgjengeren. Skulle gjerne valgt det om jeg skulle bygge igjen. Man kan med letthet bygge opp disse selv. Hvis man er litt lur når man legger i armeringen, kan man sage opp hullene for vinduer i ettertid.
Vi sitter akkurat i samme situasjon og har bedt om pris på en stamme med Fagerdala EPS-system til vårt planlagte bygg i Nacka. Jeg må si meg enig i at jeg delvis deler bekymringene rundt isolasjonsevnen... Men jeg synes det virker som et veldig ypperlig byggesystem, var og så på et hus som holder på å bli bygget, og det var en veldig positiv opplevelse! Tørt og fint allerede etter noen uker, til tross for at alt er i betong.shelby67 skrev:
Det ville vært interessant om noen har erfaring med hva en gjennomsnittlig u-verdi for en standard trevegg eller lettbetongvegg er?
Nå i dag la jeg merke til enda en mulig ulempe:
Holdfastheten er ikke spesielt høy. Kun 1,8 MPa i trykkholdfasthet. Dette er sikkert mer enn nok for å bære veggens egenvekt, men det vil kreve tiltak der den skal ta opp ytre laster, for eksempel fra takstoler eller bjelker.
Jeg tenker på selve anleggsflaten.
Går å fikse naturligvis, men krever omtanke.
Dessuten kan veggen være noe svak når det gjelder å feste opp hyller og lignende.
Krever tankearbeid også her.
Holdfastheten er ikke spesielt høy. Kun 1,8 MPa i trykkholdfasthet. Dette er sikkert mer enn nok for å bære veggens egenvekt, men det vil kreve tiltak der den skal ta opp ytre laster, for eksempel fra takstoler eller bjelker.
Jeg tenker på selve anleggsflaten.
Går å fikse naturligvis, men krever omtanke.
Dessuten kan veggen være noe svak når det gjelder å feste opp hyller og lignende.
Krever tankearbeid også her.
Hei igjen!
Har hatt litt kontakt med en selger på dorocell og sendte følgende spørsmål til ham:
"Hei!
Fikk nylig et tips fra en kompis om at det finnes et nytt byggsystem som heter fagerdala eps http://www.fagerdalaepssystem.se/
Hva gjør dorothermen bedre enn fagerdala? Har vanskelig for å sammenligne!"
Og svaret jeg fikk var:
"Tjena!
Det er vanskelig å si eksakt men det jeg kan se er vel Hvordan gjør man med elinstallasjoner, hva er det for u-verdi og trenger man kranbil når man gjør dette.
Sjekk det og så kan du gjerne fortelle, det er gøy å vite om nye ting som kommer ut.
Mvh"
På torsdag skal jeg møte fagerdalas arkitekt og håper å kunne få litt mer svar på de tingene som har kommet opp her som mulige ulemper.
Det er vel så som shellby skrev kanskje at det er helheten man må gå på når det gjelder isoleringsevne, at veggen har en u-verdi er en ting men hele byggets evne til å holde på varmen må jo være det viktigste selvfølgelig.
Spørsmålet er hva man gjør om et år når man står der og oppdager at strømmåleren tikker på i betydelig raskere takt enn man hadde håpet på..
Egentlig burde man kanskje prøve å få tak i noen som har bygd et slikt hus og spørre hvordan det fungerer i virkeligheten, hva de fikk for kostnader til oppvarming.
Skal sjekke med dem på torsdag om jeg kan få noen referanseprosjekter.
Kommer tilbake når jeg har møtt dem.
Har hatt litt kontakt med en selger på dorocell og sendte følgende spørsmål til ham:
"Hei!
Fikk nylig et tips fra en kompis om at det finnes et nytt byggsystem som heter fagerdala eps http://www.fagerdalaepssystem.se/
Hva gjør dorothermen bedre enn fagerdala? Har vanskelig for å sammenligne!"
Og svaret jeg fikk var:
"Tjena!
Det er vanskelig å si eksakt men det jeg kan se er vel Hvordan gjør man med elinstallasjoner, hva er det for u-verdi og trenger man kranbil når man gjør dette.
Sjekk det og så kan du gjerne fortelle, det er gøy å vite om nye ting som kommer ut.
Mvh"
På torsdag skal jeg møte fagerdalas arkitekt og håper å kunne få litt mer svar på de tingene som har kommet opp her som mulige ulemper.
Det er vel så som shellby skrev kanskje at det er helheten man må gå på når det gjelder isoleringsevne, at veggen har en u-verdi er en ting men hele byggets evne til å holde på varmen må jo være det viktigste selvfølgelig.
Spørsmålet er hva man gjør om et år når man står der og oppdager at strømmåleren tikker på i betydelig raskere takt enn man hadde håpet på..
Egentlig burde man kanskje prøve å få tak i noen som har bygd et slikt hus og spørre hvordan det fungerer i virkeligheten, hva de fikk for kostnader til oppvarming.
Skal sjekke med dem på torsdag om jeg kan få noen referanseprosjekter.
Kommer tilbake når jeg har møtt dem.
Jeg har snakket med Fagerdala og du har to alternativer, det ene er å støpe inn all ledning, bokser, ventilasjon, avløp m.m. når de prefabrikkerer elementene. Det andre alternativet er å selv frese inn slikt som man gjør f.eks. med lettbetong. Avløp og større greier i bjelkelagene freser man naturligvis ikke inn hursomhelst så det førstnevnte alternativet er nok å foretrekke.tib skrev:
Samtidig er fordelen med å frese inn f.eks. elinstallasjoner at du får dem der du virkelig vil ha dem, og ikke der du tror at de skal være ut fra tegningen, men på den annen side, man kan jo kombinere tilfellene. Støpe inn ting der du tror at de skal være og ha muligheten til å justere i et senere stadium...
Kranbil trenger man selvfølgelig, men samtidig reiser man opp reisverket (inkl. tak) på et par dager, noe du ikke gjør med eps-blokkene. Ytterligere en fordel som jeg ser det (jeg er helt solgt på dette, sannsynligvis helt til vi fått tilbudet
) er at du ikke trenger å støpe platen på forhånd. Du forbereder en singelbunn og montørene legger ut kantbjelkene og deretter monterer de reisverket oppå. Når du er ferdig med reisverket forbereder du alle installasjoner m.m. som skal inn i platen og deretter støper du med 40 cm EPS-sement. Alt under tak! Tykkelsen får man vel variere avhengig av hvilken isolasjon man vil ha.En ulempe med dette systemet er at du må gjøre en overstøp med flytsparkel eller betong hvis du skal ha gulvvarme.
En annen fordel med deres konstruksjon er at man slipper blande inn en masse ulike dampbarrierer og øvrig i veggkonstruksjonen, som kan forårsake fuktproblemer over tid, som for øvrig blir blandet vilt blant både stein- og trehusprodusenter der ute.heintz skrev:Jeg har snakket med Fagerdala og du har to alternativer, det ene er å støpe inn all elektrisk installasjon, bokser, ventilasjon, avløp m.m. når de prefabrikkerer elementene. Det andre alternativet er å selv frese inn slike ting som man gjør f.eks. med lettbetong. Avløp og større ting i bjelkelaget freser man naturligvis ikke inn hvorsomhelst så det førstnevnte alternativet er nok å foretrekke.
Samtidig er fordelen med å frese inn f.eks. elinstallasjoner at du får dem der du virkelig vil ha dem, og ikke der du tror de skal være ut fra tegningen, men på den andre siden, man kan jo kombinere tilfellene. Støpe inn ting der du tror de skal være og ha muligheten til å justere på et senere tidspunkt...
Kranbil trenger man selvfølgelig, men samtidig reiser man opp stenderverket (inkl. tak) på et par dager, noe du ikke gjør med EPS-blokkene. Ytterligere en fordel som jeg ser det (jeg er helt solgt på dette, sannsynligvis helt til vi har fått tilbudet
En ulempe med dette systemet er at du må lage en overstøping med flytsparkel eller betong hvis du skal ha gulvvarme.
Hei igjen!
Møtte Fagerdala på torsdag.
De var veldig hyggelige og virket dyktige, men jeg tror valget mitt likevel blir Dorocell.
Årsaken er nok at jeg er litt "feig", jeg vil for eksempel ha en yttervegg som kommer til å være litt bøyd, og det hadde de ikke gjort før, så jeg fikk bare en liten magefølelse om at jeg skal vente med dette systemet til neste husbygging når de forhåpentligvis har blitt litt større og gjort litt flere leveranser.
Jeg liker imidlertid konseptet deres, og fikk se litt hus de hadde bygget også, tilsynelatende hadde de et hus som brukte 45/kW/kvm, noe som skal være veldig bra, og det huset hadde dessuten ganske store vinduspartier.
Vet ikke hvor lavt man kan komme med et tilsvarende hus i 350mm, men det får vel fremtiden vise.
Møtte Fagerdala på torsdag.
De var veldig hyggelige og virket dyktige, men jeg tror valget mitt likevel blir Dorocell.
Årsaken er nok at jeg er litt "feig", jeg vil for eksempel ha en yttervegg som kommer til å være litt bøyd, og det hadde de ikke gjort før, så jeg fikk bare en liten magefølelse om at jeg skal vente med dette systemet til neste husbygging når de forhåpentligvis har blitt litt større og gjort litt flere leveranser.
Jeg liker imidlertid konseptet deres, og fikk se litt hus de hadde bygget også, tilsynelatende hadde de et hus som brukte 45/kW/kvm, noe som skal være veldig bra, og det huset hadde dessuten ganske store vinduspartier.
Vet ikke hvor lavt man kan komme med et tilsvarende hus i 350mm, men det får vel fremtiden vise.