Plyfa elää ja liikkuu. En koskaan käyttäisi sitä runkomateriaalina. Koivuvaneri on kai vakaampaa, mutta no jaa. Sinulla pitäisi olla massiivipuuta, joka on liimattu yhteen.Saxpy sanoi:Ok, då var det ingen bra idé...
Det var nån annan som föreslog att limma ihop strimlor av k-plyfa som man "ställer på höjden" som ramvirke. Nån som provat det?
Etsin mittoja karmille ja ovelle autotallin oveen b*h 260*245 cm. Onko sinulla niitä? BjörnSimported_Byggaren sanoi:Ensimmäiseksi sinun ei tulisi käyttää homogeenista puutavaraa kehykseen. Silloin ovet vääntyvät heti johtuen siitä, että puu kiertyy ja vääntyy eri lämpötilojen vuoksi ovien ympärillä. Seuraava virhe on jättää kosteussulku tekemättä ovilevyyn. Kolmas virhe on se, että lehteä ei tehdä kulmista jäykäksi käyttämällä väärää materiaalia sisäpuolella kattotuulin kohdalla. Tee näin sen sijaan.
Osta uudet tukipuut. Esimerkiksi 45x70. Sahaa ne ovilehden ulkomittoihin. Niiden ei tarvitse olla jiiratut kulmista tai 'puoleksi-puoleksi' sahatut tai liitokset. Ne voivat olla suoraan ulkoreunojen väliin, ja valitse tällöin mieluiten pisin sivu lyhyemmäksi mitaksi. Eli anna lyhyempien tukipuiden mennä pitkien sivujen reunoihin niin, että pitkien sivujen tukipuut ovat 2 kertaa tukipuun paksuuden lyhyemmät.
Sahaa sitten tukipuut pitkin 70 mm matkan 2 kappaleeksi 34x45 (34+34=68 ja 2 mm sahanterän paksuudelle). Ole tarkka merkitsemään palat pareittain ja merkitse kumpi pää on sama ennen sahausta molempiin. Ota sitten jokainen (pari)kappale ja käännä toinen niistä niin, että päämerkintä tulee yhteen päähän toisessa ja toiseen päähän toisessa yhteensä 45x68. Käännä sitten toinen 180 astetta niin, että sahattu puoli tulee ulos ja höylätty puoli sisään toisen paritukipuun sahattuun puoleen. Liimaa ja ruuvaa yhteen. (Menetelmä tunnetaan nimellä kiertoliimaus ylösalaisin.) Nyt puu voi kiertyä, mutta kiertyminen estyy kun syyt vastustavat toisiaan ja yhteenliimattu tukipuu pysyy suorana.
Sitten sahaa ovilehden mitat 12 mm K-vanerilevystä. Käännä paras puoli alaspäin (sen tulisi olla sisäänpäin kattotuulille) ja aseta ramilaudat sen päälle liimalla tukipuissa. Kiinnitä puristimilla ja ruuvaa toiselta puolelta vfz ruuveilla. Esimerkiksi FH 40x4. Vaneri on jo itsessään ladoittu ristikkäisiin suuntiin siipimateriaalin kovettamiseksi, ja yhdistettynä kierreliimattuun tukirakenteeseen se ylläpitää myös muotonsa kohtisuorassa levyn tasoon.
P.S. Jos haluat todella jäykän ovilevyn, voit vaihtaa 12 mm K-vanerin tavalliseen 15 mm vaneriin, joka on täysin tasainen valmistuksesta lähtien. Kallimpi vaihtoehto, painavampi, mutta paljon parempi. D.S
Vedä sitten pari kunnon ruuvia vinottain (noin 45 asteen kulmassa) kulmissa. Esimerkiksi FH 120x6 vfz ja varmista, että kanta jää kehyksen ulkoreunan sisäpuolelle.
Täytä kehys eristysmateriaalilla. Kiinnitä UV-stabiloitu muovikalvo (diffuusionestokalvo) kehykseen. Vuoraa sisäpuoli halutulla levymateriaalilla, mutta ei ohuemmalla kuin 4 mm kova puukuitu.
Saranat ja sulkukiinnikkeet.
Tällä tavalla olen rakentanut teollisuusportteja ulkokäyttöön, mm. Felixille Eslöviin monia vuosia sitten, ja tietääkseni ne ovat säilyneet kunnossa, ellei haarukkatrukilla ole ajettu päälle
___________________
Byggaren
Onko mitään syytä olla tekemättä Mattiaksen tavalla sen sijaan (lukuun ottamatta ilmeistä, että on työläämpää halkaista siltä puolelta)? Ajattelen, että saa kauniin katkeamattoman pinnan ulospäin, mikä tietysti on esteettisesti edullista.mattiasp sanoi:
Hm. Se ei vaikuta kovin lupaavalta. Voin nähdä, miten tämä on hyvä propellipuuta vastaan, mutta halkomisen jälkeen minulla on palasia, jotka kaareutuvat toisistaan. Ajattelematta mitään kääntämistä ne vihjaavat, että on vakainta vain laittaa ne yhteen juuri sellaisina kuin ne olivat.F fiskbuggaren sanoi:
[QUOTE="Osta uusia reglar. Ehdotuksena 45x70. Leikkaa ne ovenlehden ulkomittojen mukaisiksi. Niitä ei tarvitse liittää kulmissa tai 'puoliksi sahatut' tai tappatut yhteen. Ne voivat mennä suoraan ulkoreunojen väliin, ja valitse mieluiten pisin sivu lyhimmäksi mitaksi. Eli anna lyhyiden reglarien ulottua pitkien sivujen reunoihin, jotta pitkien sivujen reglarista tulee 2 kert. paksuuden lyhyempiä.
Halkaise sitten reglarit pitkin 70 mm reunaa kahteen 34x45 (34+34=68 ja 2 mm sahanterän paksuudelle). Ole tarkka numeroidessasi palat pareittain ja merkitse, mikä on sama pääte ennen halkaisua molemmissa. Ota sitten jokainen (pari-)regel ja käännä toinen niistä niin, että päätemerkintä tulee toisen päädyn yhteen ja toisen päätyyn toisen yhdistettyyn 45x68. Käännä sitten toinen 180 astetta niin, että se saa sahatun puolen ulospäin ja höylätyn sahattua kohti toista pariregelia. Liimaa ja ruuvaa ne yhteen. (Menetelmää kutsutaan käänteisliimaukseksi störtning.) Nyt puu voi kiertyä, mutta kiertyminen estyy, kun syyskuviot vastustavat toisiaan ja yhteen liimattu regel tulee suoraan.
___________________
Rakentaja[/QUOTE]
Hyvä ja mielenkiintoinen kuvaus, valitettavaa vain, että melkein kaikessa puutavarassa on nykyään pyöristetyt kulmat, jotka eivät sovi hyvin käänteisliimauksen muodostamaan uraan.
Onko ruuvaaminen välttämätöntä vai riittääkö liimaus, jos on riittävästi puristimia?
Halkaise sitten reglarit pitkin 70 mm reunaa kahteen 34x45 (34+34=68 ja 2 mm sahanterän paksuudelle). Ole tarkka numeroidessasi palat pareittain ja merkitse, mikä on sama pääte ennen halkaisua molemmissa. Ota sitten jokainen (pari-)regel ja käännä toinen niistä niin, että päätemerkintä tulee toisen päädyn yhteen ja toisen päätyyn toisen yhdistettyyn 45x68. Käännä sitten toinen 180 astetta niin, että se saa sahatun puolen ulospäin ja höylätyn sahattua kohti toista pariregelia. Liimaa ja ruuvaa ne yhteen. (Menetelmää kutsutaan käänteisliimaukseksi störtning.) Nyt puu voi kiertyä, mutta kiertyminen estyy, kun syyskuviot vastustavat toisiaan ja yhteen liimattu regel tulee suoraan.
___________________
Rakentaja[/QUOTE]
Hyvä ja mielenkiintoinen kuvaus, valitettavaa vain, että melkein kaikessa puutavarassa on nykyään pyöristetyt kulmat, jotka eivät sovi hyvin käänteisliimauksen muodostamaan uraan.
Onko ruuvaaminen välttämätöntä vai riittääkö liimaus, jos on riittävästi puristimia?
Hyvä ja mielenkiintoinen kuvaus, harmi vain että melkein kaikki puutavaralla on nykyisin pyöristetyt kulmat, jotka eivät oikein sovi yhteen, kun aukko muodostuu käännetyssä liimauksessa.F FGLIN sanoi:[QUOTE="Osta kotiin uusia tukkeja. Esimerkiksi 45x70. Sahaa ne ovenlehden ulkomittojen mukaan. Ei tarvitse olla viistetty kulmissa tai puoliksi sahattu tai salvattu yhteen. Ne voivat mennä tiukasti ulkoreunojen väliin, ja valitse silloin mielellään pisin sivu lyhimmäksi mitaksi. Eli anna lyhyiden tukien mennä pitkien sivujen reunoihin niin, että pitkän sivun tuet ovat 2 kertaa tuen paksuus lyhyempiä.
Sahaa sitten tukit pituussuunnassa 70 mm kohdalta kahteen osaan 34x45 (34+34=68 ja 2 mm sahalaipan paksuudelle). Ole tarkka parinumeroiden kanssa ja merkitse kumpi on sama pää ennen sahausta molempiin. Ota sitten jokainen (pari-)tuki ja käännä toinen niistä niin, että päämerkintä tulee yhteen päähän ja toinen toiseen päähän yhdistettynä 45x68. Käännä sitten toinen 180 astetta niin, että sahattu puoli on ulospäin ja höylätty sisäänpäin muihin paritukkiin nähden. Liimaa ja ruuvaa ne yhteen. (Menetelmää kutsutaan käännetyksi liimaukseksi nurinniskoin.) Nyt puu voi kiertyä, mutta kiertymistä estetään sillä, että syyt vastustavat toisiaan, ja yhteen liimattu tuki tulee olemaan suora.
___________________
Rakentaja
Onko ruuvaus välttämätöntä vai riittääkö liimaus, jos käytetään tarpeeksi monta puristinta?[/QUOTE]
Aja pyöristetyt sivut pöytäsahaa vasten ja sahaa molemmat puolet puhtaiksi.
Hei...imported_Byggaren sanoi:Ensimmäiseksi sinun ei tule käyttää homogeenista sahatavaraa kehykseen. Silloin luukut vääntyvät heti koska puu vääntyy ja kiertyy eri lämpötilojen vuoksi luukkujen ympärillä. Seuraava virhe on olla kosteuseristämättä oven lehteä. Kolmas virhe on olla tekemättä lehdestä taivutusjäykältä kulmissa käyttämällä väärää materiaalia kissavintin puolella. Tee näin sen sijaan.
Osta uusia koolauksia. Ehdotuksena 45x70. Sahaa ne oven lehden ulkomittoihin. Niiden ei tarvitse olla jiirattuja kulmissa tai "puoliksi" sahattuja tai tappiliittämällä koottuja. Ne voivat mennä tiiviisti ulkoreunojen väliin ja valitset silloin mielellään pisimmän sivun lyhimpänä mittana. Eli anna lyhyiden koolauksien ulottua pitkien sivujen reunoille niin, että pitkien sivujen koolaukset ovat 2 kertaa koolauksen paksuuden lyhyemmät.
Halkaise sitten koolaukset pituussuunnassa 70 mm pitkin kahteen 34x45 (34+34=68 ja 2 mm sahanterän paksuudelle). Varmista, että numeroit palat pareittain ja merkitse mikä on sama pääty ennen halkaisua molemmissa. Ota sitten jokainen (pari)koola ja käännä niistä toinen niin, että päätymerkintä tulee yhteen päätyyn toisessa ja toiseen päätyyn yhteispituudeltaan 45x68. Käännä sitten toinen 180 astetta niin, että sahattu puoli tulee ulospäin ja höylätty sisäänpäin sahattuun toiseen parikoolaukseen nähden. Liimaa ja ruuvaa ne yhteen. (Menetelmää kutsutaan käännösliimaukseksi upotuksella.) Nyt puu voi vääntyä, mutta vääntyminen estyy, koska syyt vastustavat toisiaan ja yhteenliimattu koolaus tulee suoraksi.
Leikkaa sitten oven lehden mitat 12 mm K-vanerilevystä. Käännä paras puoli alaspäin (tulee olla kissavintin sisäänpäin) ja aseta kehyspuut sen päälle liimalla koolauksissa. Kiinnitä puristimilla ja ruuvaa toiselta puolelta vfz-ruuveilla. Ehdotuksena FH 40x4. Vaneri on itsessään jo käänne-liimattu ristiin kohdistettujen viilujen avulla ja säilyttää siksi jäykkyytensä rinnakkaisesti levyn tasoon ja yhdistettynä käänteistä-liimattuun kehykseen säilyttää se myös muotonsa kohtisuorassa levyn tasoon nähden.
P.S. Jos haluat todella muotojäykän oven lehden, voit vaihtaa 12 mm K-vanerin tavalliseen 15 mm havuvanerilevyyn, joka on täysin tasainen valmistuksesta. Maksaa hieman enemmän ja on hieman painavampi, mutta on paljon parempi. D.S
Vedä sitten pari kunnollista ruuvia "vinoon" (noin 45 asteen kulmassa) kulmissa. Ehdotuksena FH 120x6 vfz, ja varmista, että pää jää kehyksen ulkoreunan sisäpuolelle.
Täytä kehikko eristysmateriaalilla. Kiinnitä UV-stabiloitu muovikalvo (diffuusioeste) kehykseen. Verhoile sisäpuoli haluamallasi levymateriaalilla, mutta ei ohuempi kuin 4 mm kova puukuitu.
Saranat ja sulkemislaitteet.
Näin olen rakentanut teollisuusportteja ulkokäyttöön, muun muassa Felixille Eslöviin monta vuotta sitten, ja tietääkseni ne pitävät edelleen, jos eivät ole alas ajettuna haarukkatrukilla
___________________
Byggaren
Miten suhtaudut liimapalkkien käyttöön oven kehysmateriaalina?
Kiitos erittäin hyvästä kirjoituksesta.imported_Byggaren sanoi:Ensimmäiseksi älä käytä homogeenista puutavaraa runkorakenteeseen. Tällöin saranat vääntyvät heti, koska puu kääntyilee ja vääntyilee erilaisten lämpötilojen takia ovien ympärillä. Seuraava virhe on, ettet estä kosteutta ovilehdessä. Kolmas virhe on, ettet tee lehdestä momenttijäykkää kulmissa käyttämällä väärää materiaalia kattoluukkua vasten. Tee sen sijaan näin.
Osta uusia palkkeja. Esimerkiksi 45x70. Sahaa ne ovilehden ulkomittojen mukaan. Niiden ei tarvitse olla jiirattu kulmissa tai 'puoliksi sahattu' tai tappiliitetty. Ne voivat mennä tiukasti ulkoreunojen väliin, ja valitse tällöin pisin sivu lyhyimmäksi mitaksi. Eli anna lyhyiden palkkien ulottua pitkien sivujen reunoille niin, että pitkien sivujen palkit ovat 2 kertaa palkkien paksuuden lyhyempiä.
Sahaa sitten palkit pituussuunnassa 70 mm puolelta kahdeksi 34x45 (34+34=68 ja 2 mm sahanterän paksuudelle). Muista numeroida osat pareittain ja merkitse mikä on sama pää ennen sahausta molemmille. Ota sitten jokainen (pari-)palkki ja käännä toinen niin, että päämerkintä tulee eri päähän toisella ja toisessa päässä yhteensä 45x68. Käännä sitten toinen 180 astetta niin, että sahattu puoli tulee ulos ja höylätty sisäänpäin sahattua vastaan toisella paripalkilla. Liimaa ja ruuvaa ne yhteen. (Menetelmää kutsutaan kääntämällä liimaukseksi.) Nyt puu voi vääntyä, mutta vääntö estyy, koska syyt vastustavat toisiaan ja liimattu palkki pysyy suorana.
Sahaa sitten ovilevyn mitat 12 mm K-filmivanerilevystä. Käännä paras puoli alaspäin (sen on oltava sisäänpäin kohti kattoluukkua) ja levitä runkopuut sen päälle liimaa lisättynä. Kiinnitä puristimilla ja ruuvaa toiselta puolelta vfz ruuveilla. Esimerkiksi FH 40x4. Vaneri itsessään on jo käännetty liimautunut ristiin johdetuilla viilusuunnilla ja säilyttää siksi jäykkyyden samansuuntaisesti levyn tasoon nähden ja yhdistettynä käännettyyn liimattuun runkorakenteeseen se säilyttää myös muotonsa kohtisuoraan levyn tasoon nähden.
P.S. Jos haluat todella muodonjaon ovilevyn, voit vaihtaa 12 mm K-ply 15 mm tavalliseen vaneriin, joka on täysin tasainen valmistajalta. Maksaa hieman enemmän ja painaa hieman enemmän, mutta on paljon parempi. D.S
Vedä sitten pari tukevia ruuveja 'viistoon' (noin 45 asteen kulma) kulmiin. Esimerkiksi FH 120x6 vfz ja varmista, että kanta jää runkorakenteen ulkoreunan sisäpuolelle.
Täytä runkorakenne eristemateriaalilla. Kiinnitä UV-stabiloitu muovikalvo (diffuusiosuoja) runkorakenteeseen. Peitä sisäpuoli halutulla levymateriaalilla, mutta ei ohuempi kuin 4 mm kova puukuitu.
Sarana ja sulkumekanismit.
Tällä tavalla olen rakentanut teollisuusportteja ulkokäyttöön, mm. Felixille Eslöviin monta vuotta sitten, ja tietääkseni ne ovat edelleen kunnossa, ellei niitä ole ajettu alas haarukkatrukilla
___________________
Byggaren
Onko tämä hyvä menetelmä eristetyn kääntöportin rakentamiseksi lämmin autotalliin?
Mitä maksaa tilata ovi sinulta, 80 leveä varasto-ovi? Olemme katsoneet Byggmaxia ja Bauhausia ja emme ole olleet ilahtuneita niiden hinnoista. Landskronaimported_Byggaren sanoi:Ensimmäiseksi älä käytä homogeenista puuta kehyksen rakentamiseen. Silloin ovien vääristymät johtuvat siitä, että puu kääntyy ja kiertyy erilaisten lämpötilojen vuoksi ovien ympärillä. Seuraava virhe on jättää ovilehti kosteussuojatta. Kolmas virhe on, ettei tee lehdestä jäykkää kulmista käyttämällä väärää materiaalia kattoviiman puolella. Tee näin sen sijaan.
Osta uusia tukkeja. Esimerkiksi 45x70. Sahaa ne ovilehden ulkomittoihin. Niitä ei tarvitse kulmasahata tai liittää puoliksi-sahattuina tai tenonoida yhteen. Ne voivat mennä tiukasti ulkoreunojen väliin, ja valitse tällöin pisin sivu lyhyimmäksi mitaksi. Eli anna lyhyiden tukkien ulottua pitkien sivujen reunoihin, jolloin pitkien sivujen tukit ovat 2 kertaa tukin paksuuden lyhyempinä.
Sahaa sitten tukit pituussuunnassa 70 mm kohdalla 2 kappaleeseen 34x45 (34+34=68 ja 2 mm sahanterän paksuudelle). Ole tarkkana numeroidessasi palat pareittain ja merkitse mikä on sama pää ennen sahausta kummassakin. Ota sitten jokainen (pari-)tukki ja käännä toinen niistä niin, että päämerkintä tulee toisen päähän ja toisen toinen puoli kokonaisessa 45x68. Käännä sitten toinen 180 astetta niin, että sahattu puoli tulee ulospäin ja höylätty sisäänpäin toisen paritukin sahattua puolta vasten. Liimaa ja ruuvaa ne yhteen. (Menetelmää kutsutaan vändlimning med störtning.) Nyt puu voi kiertää, mutta kiertyminen estyy, koska syyt vastustavat toisiaan ja liimattu tukki pysyy suorana.
Leikkaa sitten ovilehden mitat ulos 12 mm K-vanerilevystä. Käännä paras puoli alaspäin (tulisi olla kattoviimaa kohti) ja aseta kehystukit sille limalla varustettuna. Kiinnitä puristimilla ja ruuvaa toiselta puolelta vfz ruuvilla. Esimerkiksi FH 40x4. Vaneri on itsessään jo vändlimmad ristiin menevien viilujen ansiosta ja säilyttää siksi jäykkyyden yhdensuuntaisesti levyn pinnan kanssa ja yhdessä vändlimmad-kehysten kanssa säilyttää muodon kohtisuorassa levyn pintaa vastaan.
P.S. Jos haluat todella jäykän ovilevyn, voit vaihtaa 12 mm K-vanerin tavalliseen 15 mm ristiinviiluun, joka on täysin tasainen valmistuksesta. Maksaa hieman enemmän ja painaa enemmän, mutta on paljon parempi. D.S
Vedä sitten pari tukevia ruuveja 'viistosti' (noin 45 asteen kulmassa) kulmiin. Esimerkiksi FH 120x6 vfz ja varmista, että pää jää kehyksen ulkoreunan sisäpuolelle.
Täytä kehys eristemateriaalilla. Kiinnitä UV-stabiloitu muovikalvo (diffuusiosuoja) kehykseen. Peitä sisäpuoli haluamallaan levymateriaalilla, mutta ei ohuempi kuin 4 mm kova kuitulevy.
Saranat ja lukitusosat.
Tällä tavalla olen rakentanut teollisuusovia ulkokäyttöön, mm. Felixille Eslöviin monia vuosia sitten, ja mitä tiedän, ne pitävät edelleen, jos niitä ei ole ajettu alas trukilla
___________________
Byggaren