Sain tänään vastauksen tarjouspyyntööni, ja se oli melko suolainen. Analysoin sitä vähän tarkemmin, mutta riski on, että se ei tule näistä. Olen lisäksi edelleen hieman skeptinen heidän energiakokona, heidän 250-seinien U-arvo on 0,39 W/m2K ja minun on vaikea nähdä, että voisi todella saada energiatehokasta taloa ilman lisäeristystä, johon ei ole varaa sen jälkeen, kun on maksanut tällaisen rungon... Saamassamme hinnassa ei sisälly pelkästään runkomateriaalit, vaan myös asennus, laata, katto ja sähkö-, LVI- sekä ilmanvaihtosuunnittelu. Mutta vaikka muokkaisin laskelmiamme tämän perusteella, lopullinen summa on arviolta 800-1200 kr ylimääräistä/neliömetri Fagerdalan järjestelmälle. Mutta kuten sanottu, minun täytyy analysoida sitä hieman enemmän ennen kuin voin vahvistaa nämä luvut.tib sanoi:
Odottelemme tarjousta kevytbetonirungolle, jossa meillä on viitteitä siitä, että hinta on huomattavasti alhaisempi, mutta toisaalta sitoumus ei ole sama. Olen katsonut Dorocellia aiemmin, mutta kuulopuheiden mukaan se tulee kalliimmaksi kuin kevytbetoni, oletko saanut mitään hyvää suuntaa antavaa hintaa Dorocellille mukaan lukien valu?
Maksoimme noin 180" koko kellarin perustuksista, mukaan lukien betoni siihen ja 20 cm celumuovieriste kellarilattian alla sekä materiaalit uima-altaaseen 3*6m. Mukana oli myös se sokkeliharkko, jota sundolitt markkinoi Norjassa. Se on styreksiharkko, joka kun valettu, muodostaa voimakkaan betonisen jalan koko seinälle. Etuna sundolitin järjestelmässä verrattuna dorocelliin tässä tapauksessa on se, että voi valaa koko seinän, mukaan lukien jalan, yhdessä vaiheessa. Dorocellin sulkuharkot ovat avoinna ylhäältä sivuilta, ja silloin betoni työntyy ylös, ellei odoteta kunnes se on kovettunut tai käytetä paksua betonia. Meillä oli itsestään tiivistyvää betonia, joka on erittäin juoksevaa, ja vaaditaan, että harkot ovat hyvin kiinni toisissaan, muuten vaarana on, että ne hajoavat valun aikana.
Meillä on asuintilaa 144 m². Kellarissa, joka ei ole vielä sisustettu, mutta jonka huonekorkeus on 2,5 metriä ja pinta-ala samalla 144 m², on lämpötila tällä hetkellä noin 24 astetta. Se riittää pitämään asumistason 20 asteessa. Olemme ensimmäisenä vuonna kuluttaneet 11500 kWh inkl. kaikki kotitaloussähkö. Ja jos tämän jakaa 288:lla, se on alle 40 kW/m². Nyt voi olla hieman naiivia laskea kellaripinta-alaa asuinneliömetriin, mutta en usko, että lämmityskustannukset tulevat kalliimmaksi, kun sisustamme kellarin, sillä siellä on tällä hetkellä niin paljon kuin 24 astetta, joten se varmaan tasapainottuu, kun laskemme lämpötilaa siellä ja sen sijaan järjestämme niin, että nuo asteet päätyvät yläkerrokseen.
Meillä on asuintilaa 144 m². Kellarissa, joka ei ole vielä sisustettu, mutta jonka huonekorkeus on 2,5 metriä ja pinta-ala samalla 144 m², on lämpötila tällä hetkellä noin 24 astetta. Se riittää pitämään asumistason 20 asteessa. Olemme ensimmäisenä vuonna kuluttaneet 11500 kWh inkl. kaikki kotitaloussähkö. Ja jos tämän jakaa 288:lla, se on alle 40 kW/m². Nyt voi olla hieman naiivia laskea kellaripinta-alaa asuinneliömetriin, mutta en usko, että lämmityskustannukset tulevat kalliimmaksi, kun sisustamme kellarin, sillä siellä on tällä hetkellä niin paljon kuin 24 astetta, joten se varmaan tasapainottuu, kun laskemme lämpötilaa siellä ja sen sijaan järjestämme niin, että nuo asteet päätyvät yläkerrokseen.
Heinz-kaveriheintz sanoi:
Olen rakentanut BV Sundolitt KUB:ssa (samankaltainen Dorocellin kanssa). Jotain mitä en huomioinut budjetissa oli, että tarvitaan erikoisbetonia, joka maksaa noin kaksi kertaa niin paljon kuin tavallinen betoni. Lisäksi tarvitsee vuokrata pumppuauto vähintään kahdeksaksi tunniksi.
Voin tarkistaa, mitä kaikki maksoi minun tapauksessani.
Gripen, my man!!!Gripenland sanoi:Heinz-ponken
Olen rakentanut BV:n Sundolitt KUB:illa (samanlainen kuin Dorocell). Jotain mitä unohdin budjetissani oli se, että tarvitsee erikoisbetonia, joka maksaa noin kaksinkertaisesti verrattuna tavalliseen betoniin. Lisäksi tarvitsee vuokrata pumppuauto vähintään kahdeksaksi tunniksi.
Voin tarkistaa, mitä kaikki yhteensä maksoi.
Olisi aivan loistavaa, jos voisit tarkistaa sen! Joskus alan miettiä, alkaako meidän hybriksestä rakentaa niin iso talo kostautua. Mutta tarjoukset vaihtelevat melkoisesti, se mikä minua viehättää Fagerdalen systeemissä on, että saamme tiiviin talon, jonka voimme sisustaa itse vaiheittain (mikä tarkoittaa, että minun kotiteatterihuoneeni ja autotalli valmistuvat noin vuonna 2015...)
Hinta, jonka olen saanut Fagerdalalta, on noin 9500:-/m² BOA, mikä sisältää laatta, seinät, välipohja, katto (sis. aluskatteen), asennus, lattialämmitys valettuna tasoitteeseen, sähköputket+vent+viemäröinti valettuna välipohjaan sekä sähkö-, tele-, verkko-, lvi-, ilmanvaihto- ja rakennesuunnittelu.
Odotan tarjousta rungosta betoniprefabilla (Excellentseinä) ja yhdestä Siporex kevyellä betonilla, on mielenkiintoista nähdä, mitä ne hinnat tekevät koko tuotantokustannuslaskelmalle.
Mutta et todellakaan pystytä Fagerdalaa ilman nosturia.Gripenland sanoi:Heinz-poika
Olen rakentanut BV Sundolitt KUB:ssa (samanlainen kuin Dorocell). Jotain mitä jäin huomiotta budjetissa oli, että tarvitset erityisbetonia, joka maksaa noin kaksinkertaisesti tavalliseen betoniin verrattuna. Lisäksi sinun täytyy vuokrata pumppuauto vähintään kahdeksaksi tunniksi.
Voin katsoa, mitä kaikki maksoi minulle yhteensä.
Vitsi vitsinä...siinä menee hieman betonia, joten pumppuauto on tarpeen. Jos uskoo jotain muuta, voi unohtaa sen. Noin 1,3 kuutiota/10 m2 seinäpinta-alaa. Jos en ole täysin väärässä, sinun ei tarvitse käyttää erityisbetonia, mutta se helpottaa ja tekee seinästä homogeenisemman. Pitäisi riittää, että betoni on lisäaineista juoksevampaa, ja jos muistan oikein, se ei ole paljon kalliimpaa.
Tietenkin pumppuauto on välttämätön, mutta en ollut laskenut yhdeksää tuntia jatkuvaa pumppausta ylityönä pumppuoperaattorille ym.jerk sanoi:
Saat mielelläsi kokeilla tavallisella betonilla ja lisänesteellä. En halunnut ottaa riskiä, vaan seurasin jälleenmyyjän erityisiä suosituksia. Itsetiivistyvä betoni (ITB) 8mm kiviaineksilla, erityiset virtaavuusarvot jne. KUB-järjestelmä ei kestä tärinää (murtuu muotti), joten ITB on välttämätön, jotta seinät eivät täyty ilmaa.
Hei!heintz sanoi:
Juttelin yhden urakoitsijan kanssa Tukholmassa muutama viikko sitten saadakseni hieman hintasuosituksia ja ne hinnat, jotka sain olivat:
Valmis pohjalaatta noin 2000:-/m²
Seinä noin 1800:-/m²
Betonipanoskerros noin 1700:-/m²
Tämä koskee siis Dorocell:ia, sekä pohjalaatta, seinät että betonipanoskerros, mukaan lukien betoni ja työ.
Siihen sisältyy, että he laittavat vesikiertoisen lattialämmityksen sekä pohjalaattaan että betonipanoskerrokseen. Sitten siihen tulee luultavasti hieman maansiirtotöitä ja soraa pohjalaatan alle, oletan...
/tib
Viimeksi muokattu:
Tutkin kevytkonstruktiotekniikkaa lähtökohtana ajatus, että leca-talot ovat oikeastaan solumuovitaloja ja puutalot mineraalivillataloja!
Mielestäni sekä Fagerdalasin järjestelmä että muuriharkkojärjestelmät (kuten Legolit, Thermomur, Sundolitt) vaikuttavat hyviltä, mutta eivät optimaalisilta. Fagerdalasin järjestelmä tuntuu kuitenkin suurelta projektilta tee-se-itse -rakentajalle, Legolit on liian paksu (50 cm) ja muut solumuovimuuriharkot ovat hieman liian heikkoja U-arvoltaan. Mietin, voisiko solumuovimuuriharkkoihin valaa EPS:ää (sementti + styroksi) maksimaalisen eristyksen ja kevyen käsittelyn saavuttamiseksi; Näin voisi muuraus tehdä itse ja valaa enemmän eristystä (todennäköisesti kuorma-autosta).
Olen hieman huolissani siitä, että seinästä tulee liian kevyt tai ei tarpeeksi vakaa, mutta ajattelin päällystää sisäpuolen kipsilevyillä ja ulkopuolen kuitusementtilevyillä, mikä antaa painoa. Näin pitäisi saada parempi eristysarvo kuin solumuovimuuriharkolla, jonka täyttönä on tavallinen betoni. Onko jollakin järkeviä näkemyksiä? Olenko väärillä jäljillä?
Mielestäni sekä Fagerdalasin järjestelmä että muuriharkkojärjestelmät (kuten Legolit, Thermomur, Sundolitt) vaikuttavat hyviltä, mutta eivät optimaalisilta. Fagerdalasin järjestelmä tuntuu kuitenkin suurelta projektilta tee-se-itse -rakentajalle, Legolit on liian paksu (50 cm) ja muut solumuovimuuriharkot ovat hieman liian heikkoja U-arvoltaan. Mietin, voisiko solumuovimuuriharkkoihin valaa EPS:ää (sementti + styroksi) maksimaalisen eristyksen ja kevyen käsittelyn saavuttamiseksi; Näin voisi muuraus tehdä itse ja valaa enemmän eristystä (todennäköisesti kuorma-autosta).
Olen hieman huolissani siitä, että seinästä tulee liian kevyt tai ei tarpeeksi vakaa, mutta ajattelin päällystää sisäpuolen kipsilevyillä ja ulkopuolen kuitusementtilevyillä, mikä antaa painoa. Näin pitäisi saada parempi eristysarvo kuin solumuovimuuriharkolla, jonka täyttönä on tavallinen betoni. Onko jollakin järkeviä näkemyksiä? Olenko väärillä jäljillä?
Kysymys on kai sitten, kuinka suuren kuorman esimerkiksi kattoristikot voivat kestää tällaisella seinällä. Mutta jos rakentaa yksikerroksisen talon, se kuulostaa siltä, että sen pitäisi onnistua. Kysymys on, valuuko se tarpeeksi hyvin. Kun täytät styroksilaatikoita sementillä, on oltava hyvä valu sementillä, jotta se valuu kunnolla alas. Kysymys on, valuuko EPS:llä tarpeeksi hyvin. Muuten ehkä voi valaa muutamia kerroksia ensin ja jatkaa sitten seuraavalla kierroksella. Norjassa, Sundolitt.no:ssa, on enemmän tuotteita kuin Ruotsissa, kuten perustablokeita. Nyt on tullut 60 cm korkea lohko, mikä helpottaa ja nopeuttaa rakentamisaikaa. Myös kulmissa on nyt parempia ratkaisuja kuin muutama vuosi sitten. Olen rakentanut kellarin vanhalla järjestelmällä ja haluaisin mielelläni rakentaa kokonaisen talon uudella järjestelmällä, jos tulee seuraava kerta. Kysymys on myös, miten se toimii raudoituksen kanssa EPS:ssä. Tietenkin haluaisi, ettei seinä halkeile. Mutta ehkä sitä ei tarvita EPS:ssä.
Kyllä, EPS-solumuovissa valun tekeminen voi olla ehkä liian hauras. Materiaali kestää kyllä raskaat kuormat alaspäin, mutta pienet sivuvoimat, kuten tuuli, voivat olla ongelmallisia. Alan taas kääntyä puurunkoon, joka on rakennettu vanerilaatikoina täytettynä puhallusvillalla; Prefab. Terveisin