Gruppfördelning, snickarbo.
Tjena.
Håller på och bygger en snickarbo på ca 35m2 som jag tänkte få lite input här på gällande hur Ni tycker grupperna skall fördelas (senare, av behörig osv...).
Jag kommer ha en central med 16A trefas som matar snickarbon (kabeln till centralen är skyddad med JFB). Min tidigare tanke var att dela upp de tre faserna på
a) Lyrör och värme, kommer ligga på ~ 1kW.
b+c) 10+10A tröga dvärgbrytare som går till parallella uttag vilket ger mig möjlighet att hela tiden välja själv hur jag vill koppla in maskinerna och därmed slippa 'överuttag' och därmed proppar som går.
d) Två eller tre 10A trefas för framtida användning (idag kommer de bara få arbeta genom att jag kopplar in byggfläkt på 5kW när jag skall använda rummet under vintern.
Nu är ju problemet att jag kommer vilja ha en grovdammsugare med på/alslagsfunktion också, och den (inte ännu inköpt) ligger ju på 1.2-1.4kW, inte inräknat det verktyg som för stunden är kopplat till den. Ovanå detta är problematiken med startströmmar, jag har t ex en kap/ger Bosch GCM 8S som jag idag inte har problem med (koppas till 10A porslinssäkring) men som skrivits tidigare om kan få dvärgbrytare att slå (10A klass B).
Hur bör man tänka och lägga upp det? Hur brukar man göra? Förslag?
Håller på och bygger en snickarbo på ca 35m2 som jag tänkte få lite input här på gällande hur Ni tycker grupperna skall fördelas (senare, av behörig osv...).
Jag kommer ha en central med 16A trefas som matar snickarbon (kabeln till centralen är skyddad med JFB). Min tidigare tanke var att dela upp de tre faserna på
a) Lyrör och värme, kommer ligga på ~ 1kW.
b+c) 10+10A tröga dvärgbrytare som går till parallella uttag vilket ger mig möjlighet att hela tiden välja själv hur jag vill koppla in maskinerna och därmed slippa 'överuttag' och därmed proppar som går.
d) Två eller tre 10A trefas för framtida användning (idag kommer de bara få arbeta genom att jag kopplar in byggfläkt på 5kW när jag skall använda rummet under vintern.
Nu är ju problemet att jag kommer vilja ha en grovdammsugare med på/alslagsfunktion också, och den (inte ännu inköpt) ligger ju på 1.2-1.4kW, inte inräknat det verktyg som för stunden är kopplat till den. Ovanå detta är problematiken med startströmmar, jag har t ex en kap/ger Bosch GCM 8S som jag idag inte har problem med (koppas till 10A porslinssäkring) men som skrivits tidigare om kan få dvärgbrytare att slå (10A klass B).
Hur bör man tänka och lägga upp det? Hur brukar man göra? Förslag?
Säkra C16 och dra 2,5mm² till de 230V-uttag som du tänker använda till maskiner med lite högre startström. Eller varför inte säkra 3-fasuttagen C16 (som man brukar göra) och ta kombomodellen som har ett Schuko-uttag (vanligt vägguttag) också.
Va?? Är det inte belastningen som styr arean på sladden (enligt elinstallationsreglerna så kallas det tydligen för sladd nu. Inte anslutningskabel) även i det fallet??spinout skrev:
//Patrik
Nja, man måste ju kunna garantera utlösningstiden vid kortis i den anslutna mojängen. Kortslutningsströmmen som behövs är större på en 16A säkring samtidigt som ledningsmpedansen ökar.
Normalt har man som tumregel att det är ok att gå ner en "area" i anslutningssladden. Men i det här fallet går man ner 2 "areor".
Annars kunde man ju använt 2,5mm2 och 16A alltid och därav halvera antalet säkringar i centralen
Tror att dom gör så i England, där har man en liten säkring i stickproppen för att avsäkra maskinen.
Normalt har man som tumregel att det är ok att gå ner en "area" i anslutningssladden. Men i det här fallet går man ner 2 "areor".
Annars kunde man ju använt 2,5mm2 och 16A alltid och därav halvera antalet säkringar i centralen
Tror att dom gör så i England, där har man en liten säkring i stickproppen för att avsäkra maskinen.
Redigerat:
Finns inget krav på att man ska kunna garantera utlösningstiden i den anslutna mojängen. Elektrikerns ansvar slutar vid vägguttaget. Om någon sen stoppar i en livsfarlig apparat så är det apparattillverkarens ansvar.
Anslutningssladdar är förövrigt i princip alltid mycket tunnare än fast installerade ledningar. Detta på grund av att de är korta och att värmeutveckling inte är ett så stort problem i kablar som hänger löst.
Anslutningssladdar är förövrigt i princip alltid mycket tunnare än fast installerade ledningar. Detta på grund av att de är korta och att värmeutveckling inte är ett så stort problem i kablar som hänger löst.
Oki, fårstår vad du menar.
I så fall skulle han kunna skippa centralen i snickarbo´n och bara dra 2,5mm2 parallellkoppla allt och avsäkra 16A i huset.
Samma princip skulle man kunna göra i lägenheter och hus som inte kräver mer än 16A mätarsäkring. Skippa elcentralen och mata direkt med 2,5mm2 från 16A mätarsäkringar och parallellkoppla hela huset sektionerat på 3 faser.
Kanske överdrivet men tycker bara det känns väldigt fel att säkra uttag för allmänbruk 16A. Men jag kan ha helt fel.
I så fall skulle han kunna skippa centralen i snickarbo´n och bara dra 2,5mm2 parallellkoppla allt och avsäkra 16A i huset.
Samma princip skulle man kunna göra i lägenheter och hus som inte kräver mer än 16A mätarsäkring. Skippa elcentralen och mata direkt med 2,5mm2 från 16A mätarsäkringar och parallellkoppla hela huset sektionerat på 3 faser.
Kanske överdrivet men tycker bara det känns väldigt fel att säkra uttag för allmänbruk 16A. Men jag kan ha helt fel.
Självklart är det overkill att säkra 230V-uttag 16A rent allmänt, men vid behov så kan man ju göra det.
Så man dra 10 mm2 fram till mätaren och sen 2,5mm2 därifrån och den dagen man vill ha 20 A mätarsäkring så drar man 4 mm2 eller?
Inte lättare då att dra 6mm2 från mätaren så¨man kan uppfylla hela DIIs säkringsbredd, även kallat bygga för framtiden..
Inte lättare då att dra 6mm2 från mätaren så¨man kan uppfylla hela DIIs säkringsbredd, även kallat bygga för framtiden..
Nu hänger jag inte med rikigt men just stigaren från mätarskåp till första central ska vara minst 6 mm2 vid gänga II.
Det var vilda utsvävningar som reflektion över installationsreglernas miniminivå. Absolut inget förslag till hur man ska göra. Glöm det istället.
Grundfrågan är om man behöver ta hänsyn till anslutningssladdens area om man installerar vägguttag för allmänt bruk och avsäkrar 2,5mm2 16A. Det finns ju många apparater med 1 eller 0,75kvmm sladd.
Därför ställer jag mig frågan om det är tillåtet att sätta uttaget, utan att sätta en märkning vad uttaget avser att betjäna.
Grundfrågan är om man behöver ta hänsyn till anslutningssladdens area om man installerar vägguttag för allmänt bruk och avsäkrar 2,5mm2 16A. Det finns ju många apparater med 1 eller 0,75kvmm sladd.
Därför ställer jag mig frågan om det är tillåtet att sätta uttaget, utan att sätta en märkning vad uttaget avser att betjäna.
att säkra uttag 16A i bostäder är rätt ovanligt, i vissa fall vid ombyggnader av äldre hus så kan man dra fram 16A i nåt befintligt rör för köks-apparater, men man har sällan en adventsljusstake ståendes på köksbänken. så jag tror inte speciellt många apparater med för klena sladdar blir inkopplade i 16-uttag.
att kortsluta en C16 klarar även en 0.75 anslutningssladd, vad som är värre är om apparaten förbrukar 3kW och ansluts med en euro-stickpropp, då blir det aldelles säkert en brand.
annars kan man ju dra 2.5 och säkra 13A i de fallen, man har ändå fullt tillräckligt med effekt.
att kortsluta en C16 klarar även en 0.75 anslutningssladd, vad som är värre är om apparaten förbrukar 3kW och ansluts med en euro-stickpropp, då blir det aldelles säkert en brand.
annars kan man ju dra 2.5 och säkra 13A i de fallen, man har ändå fullt tillräckligt med effekt.
Kemisten>De blåa runda
/Kent
/Kent
Medlem
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Eurostickproppen är nog den platta för dubbelisolerade apparater tål ca 2,5 A.
CEE don finns i många utförande men den röda 5 poliga är den vanliga för 3-fas och den blå för en-fas finns för 16A och uppåt.
Protte
CEE don finns i många utförande men den röda 5 poliga är den vanliga för 3-fas och den blå för en-fas finns för 16A och uppåt.
Protte