Skal hæve jorden over kældervinduer, bygge et "lysindfald"

[SueCia]

Som topic lyder, jeg har brug for at hæve jorden et stykke over mit kældervindue pga. hældningen er forkert.
Havde tænkt mig at mure en lille "ramme" rundt om vinduet, så jeg kan hæve jorden omkring uden at vinduet bliver druknet.
Jeg har aldrig muret før, er lecablokke gode til dette formål?
Så at byggmax havde en ret smal lecablok, dog uden rille til armering, hvordan armerer man sådan en?
Antager at jeg skal armeres?
Skal jeg fastgøre konstruktionen til husets fundament, eller skal den være fritstående? Hvis jeg fastgør den til huset, er jeg bange for, at sætninger skal sprække husvæggen.

 

[klaskarlsson]

Har ikke bygget noget sådant selv, men tænk på jordtrykket - det kan blive en del jord, der trykker - lecablokke er nok ikke det mest stabile? Måske kan det armeres op, så disse fungerer, men jeg har nok aldrig set en sådan kassun lavet af leca - plejer at være beton.

L-elementer, hvor L-delen er under jorden, ville måske være det bedste, eller at støbe - spørgsmålet er, om der ikke findes færdige kassundelear (fx: http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Murar/Stodmurar-L-stod/L-stod-20-kNm2-not-not/)?
Så en anden diskussion som måske kan være relevant...
https://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13840-stodmur-lattklinker-eller-l-block.html

/K

 

[Testarn]

Det er vel ikke noget jordtryk at tale om, når man skal støbe en "brønd" foran et kældervindue?

Vinduet ligger vel over jorden i dag, og brønden skal (vel?) bare ned et stykke under vinduet og så op så meget, at man kan hæve jordniveauet et par decimeter?

Hvis man så graver ud foran vinduet og grundlægger med makadam, der komprimeres, og derefter bygger en form til brønden og støber den op, så burde det vel blive stærkt nok?
Man kan/bør vel forbinde brøndens armering med nogle armeringsjern, der bores ind i kældermuren (afhængigt af materialet i den skal man måske have et eller andet fastgørelseselement?).

Jeg har svært ved at se, at der skulle blive så meget belastning på det, at det ikke holder mod det lille jordtryk, der bliver. En smule platonmåtte eller lignende på ydersiden og et indstøbt afløb for regnvand tager vel hånd om vand/fugt.

Hvis man vil stable nogle smalle lecablokke, som nævnes, skal man vel i hvert fald støbe en plade at stille dem på og så pudse ydersiden inden platon og indersiden ligeledes?
Med blokke der står mod kældervæggen og derefter blokke på tværs udenfor, som støtter mod dem, er jo en mulighed, men det skal jo armeres, hvis ikke blokkene er fuld længde, og armering mellem skifterne bliver besværligt, da der ikke findes spor i de blokke.

Som jeg ser det, så er det vel i det tilfælde lige så godt at støbe alt i ét stykke?

 

[SueCia]

Det er vel ikke noget marktryk at tale om, når man skal støbe en "brønd" foran et kældervindue?

Vinduet ligger vel over jorden i dag, og brønden skal (vel?) bare ned lidt under vinduet og så op, så man kan hæve jordniveauet et par decimeter?

Hvis man så graver ud foran vinduet og lægger et lag af makadam, der komprimeres, og derefter bygger en form til brønden og støber den op, burde det vel blive stærkt nok?
Man kan/bør vel binde brøndens armering sammen med nogle armeringsjern, der er boret ind i kældermuren (afhængigt af materialet i den, måske skal man have noget fastholdelseselement?).

Jeg har svært ved at se, at der skulle blive så meget belastning på det, at det ikke holder mod det lille marktryk, der bliver. Lidt platonmatte eller lignende på ydersiden og en indstøbt afløb til regnvand tager vel sig af vand/fugt.

Hvis man vil stable nogle smalle lecablokke, som omtalt, må man vel i det mindste støbe en plade at stille dem på og så pudse ydersiden før platon og indersiden ligeledes?
Med blokke der står mod kældervæggen og så blokke på tværs udenfor, som støtter mod dem, er jo en mulighed, men det skal jo armeres, hvis ikke blokken er fuld længde, og armering mellem lagene bliver besværligt, når der ikke er spor i de blokke.

Som jeg ser det, er det vel i det tilfælde lige så godt at støbe alt i et stykke?

Min tanke (har muret præcis nul gange, aldrig engang været med til det) var bare at grave ud og så på med makadam og nivellere, så mure med lecablokkene stående på gruset. Det, jeg var usikker på, var om dette ville holde. Og det lader det jo ikke til at gøre.

At støbe af beton lyder i så fald som en bedre idé, spørgsmålet er, skal det overhovedet forankres i husgrunden? Jeg er lidt bekymret for, at det skal frostsprænge nedefra mod "brønden", så den ødelægger husgrunden.

 

[Thomas_Blekinge]

Nej, betonkassunen behøver ikke at være forankret i husgrunden. Du kan støbe betonen helt frem, men med et stykke byggfolie imellem. Men sprækken bør tætnes, så der ikke løber vand ind den vej.

 

[Testarn]

Du behøver nok ikke binde kældermuren sammen med kasunen, hvis du er bekymret, det går jo at sætte en blød fuge mellem delene, men det kræver nok en bedre fundering med makadam og at pakke den, så kasunen ikke synker efter en sæson og det bliver en større sprække mellem væg og kasun.

Jeg ville ikke være bekymret for, at du skulle få tælskydning på det lille område, som trykker kældervæggen i stykker, men jeg ved jo ikke, hvad du har for jordbundsforhold eller for den sags skyld, hvad det er for en kældervæg?

 

[mexitegel]

Ikke mit ekspertområde, men hvis du lægger cellplast under betonpladen, burde risikoen for frosthævning også mindskes. Lægger du platonmåtte på ydersiden af kasunen og en meter ud på kældervæggen på hver side af kasunen og tætnes med passende tætmasse i enderne på platonmåtten, burde det forhindre eventuelt vand i at komme ind, som risikerer at løbe ud af en eventuel sprække mellem kasun og kældervæg.

 

[vectrex]

Jeg er ret overbevist om, at det er fint med leca i dette tilfælde. Jeg antager, at "brunnen" skal fremstilles som et U, derfor vil den få støtte mod jordtrykket naturligt.

Så bliver det naturligvis bedre og med længere levetid med beton, men det er betydeligt mere arbejde at bygge form og støbe end at mure en lecamur, der så pudses.

 

[corre]

Man kan købe et cementrør og skære halvdelen af røret på langs. Så får man en bueform, som kan være ret pæn afhængigt af vinduets størrelse.

 

[SueCia]

Du behøver nok ikke at forbinde kældervæggen med kasunen, hvis du er bekymret, det kan jo lade sig gøre at sætte en blød fuge mellem delene, men det kræver nok bedre fundering med makadam og at pakke den, så kasunen ikke synker efter en sæson og der bliver en større sprække mellem væg og kasun.

Jeg ville ikke have været bekymret for, at du skulle få frostskydning på den lille overflade, der trykker kældervæggen i stykker, men jeg ved jo ikke, hvad du har for jordbundsforhold eller for den sags skyld, hvad det er for en kældervæg?

Hvad det er for en kældervæg ved jeg ikke rigtig, den er letborbar med en almindelig slagboremaskine i hvert fald.

Jeg tænkte at prøve at begynde på dette projekt i morgen, er dette den rigtige metode, hvis jeg nu skal støbe en plade:

Grave ud et par decimeter, fylde op med makadam, er det nok bare at stampe lidt for at komprimere? Burde jo give et bedre resultat end en lettere pladevibrator i hvert fald?

Ovenpå makadamet lægger jeg celleplast, som er nogle DM større end kasunen skal være.

Bygger en ramme af træ, der skal svare til bunden af kasunen, forbereder med afløbsrør og spygatt og armering.

Støber en plade på 5-10 CM? Hvad er tilstrækkeligt her?

Venter, indtil den er hærdet tilstrækkeligt, måske 48 timer?

Bygger en ramme til væggene i kasunen, som jeg stiller på pladen og får til at passe godt på en eller anden måde.

Jeg har nok besluttet mig for at støbe, mest fordi det føles som et passende projekt at lære at støbe på.

 

[mexitegel]

Helt riktig

Bare en tilføjelse og det er at du efter at du har trukket betonen af pladen stikker armeringsjern ned i (typ hver 20 cm) i yderkant på pladen som da skal ende midt i den kommende mur. Du bukker derefter armeringsjern som store U:er som skal løbe horisontalt i muren, disse najser fast på de opstående armeringsjern så det danner et net med store masker.

Tænk på at armeringsjern ikke skal ligge nærmere færdig betonoverflade end 3 cm, helst 5 på grund af risiko for at de ruster med revnet beton som følge. Pladen behøver ikke at være så tyk men 5 cm er nok i mindste laget.

EDIT: Ja, det er nok at du stamper makadamen, men læg ikke ud mere end nogle cm tykke lag ad gangen hvis du skal pakke det med fødderne.

 

[pelpet]

Husk at have en vandafledning i kasunen. Ellers bliver kældervinduet et akvarium.

 

[SueCia]

Sådan, nu er projektet i gang, her har jeg gravet al lerjord væk, indtil jeg kun mødte sand.


Her har jeg fyldt op med 1dm grus og derefter lagt en 100mm tyk isolering på, vil nok lægge en mere på omkring 5CM for at få lidt højde på.

 

[SueCia]

Kommer spore ud i celleplasten for brønd og afløbsrør, så det er på vej! Har ikke fundet noget godt endnu, håbede på en markrende fra byggmax, men det var 10 dages lev. tid :S

 

[mexitegel]

Ser jo fint ud glem ikke røret mellem brønden og tagafvandingen