Regn med, at hvert lecaskifte bygger 20 cm i højden. Den resterende højde klares med dobbelt hammarband. Passende udførelse af spær afhænger af taghældningen. Undgå taghældninger under 27 °. Jo højere, desto bedre. Det kan være passende at have samme taghældning som på resten af huset. En W-spær (fagværksløsning) for den aktuelle spændvidde og taghældning 27° kræver 45x145 mm C24 til højben og hanebjælke og 45x120 mm C24 til øvrige dele. www.traguiden.se har eksempler på løsninger. Afhængigt af hvor meget isolering du ønsker i loftsbjælkelaget, kan det være passende med højere dimension på hanebjælken. Lad højbenene gå mindst 30 cm udenfor facadelivet og fastgør en langsgående brædde på højbenenes ender. Ydertakspladen skal gå en tomstokbredde udenfor denne brædde. Tæt derefter mellem spærene ovenfor lecablokkene med k-plywood eller råspont. Lav ingen ventilationsåbning ved tagfoden. Det fungerer ikke med nutidens isoleringstykkelser. Det er nemmest at sætte træpanel på gavlspidsen. Hvilket der er pænest, må man nok afgøre på stedet.
Overvejer tassalternativ 4 på dette billede, for så har jeg lidt at gå efter, når det gælder hvor væggene præcis kommer til at stå? Og prefab fagværkstagstole?
Hvilket tassalternativ er nemmest?
Hvad betyder målene i tilbuddet, som er markeret med rødt?
Hvad bliver S1 og S3 i mit tilfælde, murstensvæggens bredde? Eller murstens ydervæg + leca indervæggens bredde?
Altid godt med prefab spær, hvis man har de rigtige mål og andre forudsætninger. Ved tassalternativ 4 bliver det en kasse. Man skal passe på, så det ikke bliver et samlingssted for hvepse mm. S1 og S2 tolker jeg som sengene på murremmene. Vinkel 1 og vinkel 2 er taghældningen for hver side. (Skal altid være ens, men en producent skal naturligvis være forberedt på afvigende mål.) H er højden, som man kan angive i stedet for vinklerne. C er centrumafstanden mellem spærene. Bør være 1200 mm.
Synes det er helt rigtigt at mure med letklinker indenfor teglstenen.
Jeg har gjort det samme i et badeværelse. Der murede jeg med 15cm brede blokke med en luftspalte på ca. 3 cm og fyldte den med letklinkerkulo, en løsning der vil holde i mange år. Derefter finpudsede jeg overfladen med c-mørtel (murede med b-mørtel) og så rullede jeg tætningslag og derefter fliser.
Tip, i luftspalten går det fint at trække slange til elen. Så slipper man for at fræse spor bagefter.
Det bedste er også at lade alt være færdig muret i ca. 2-3 måneder og så derefter pudse. Pudser man for tidligt, øger risikoen for revner i pudset.
Sender et billede med af stuen, som jeg gjorde ligeså med 9cm blokke.
Når jeg hurtigt beregner det, får jeg det til, at taghældningen nu er 45 grader, kan det passe?
Findes der nogen retningslinjer for, hvilken taghældning jeg bør have?
Hvis jeg vælger Tassalternativ 1, kan mål A være hele reglets bredde, eller hvorfor er der indtegnet en linje til at "skære af" reglen? Er der noget at vinde ved dette?
Er det meget nøje, når jeg bestiller prefab tagspær, at alle mål er på millimeteren f.eks. spændvidden, eller er det bedre at lægge nogle centimeter ekstra til, så jeg har lidt at gå på?
Du talte tidligere om en brædde mellem tagspærene for at dække hullet over lecaen, kan denne bare sømmes i remmen så? Eller mente du at dække højbenene i tagudhænget nedenunder?
S1 og S2 er altså ikke summen af indervæg + ydervæg? Bliver det ikke mest stabilt at fastgøre hanebjælken med vinkelbeslag i både remmen på ydervæggen og i remmen på indervæggen?
Andreas' isoleringsløsning med letklinkerkugler, hvordan er den sammenlignet med mine 10 cm mineraluld? Er 10 cm celleplast et bedre alternativ? Har adgang til celleplast i skæve mål, så der bliver nogle samlinger, men måske er det stadig et godt alternativ?
El-installationer i isoleringen mellem væggene er ok?
Kan man bygge sin egen lecabjælke til at lægge over et vindue på 100 cm, lecabjælker virker dyre?
Mange spørgsmål, men jeg er enormt taknemmelig for engagementet her!
Hvis den nuværende tagvinkel er 45°, så behold den! Det er en perfekt tagvinkel med lang tradition. Belastningen på taget bliver meget lavere. Ved tassalternativ 1 plejer man at tynde ud på højbenet for at få et mere nævnt indtryk. Ikke nødvendigt, men sædvanligt. Eftersom dine ydervægge sandsynligvis ikke er helt parallelle, bør du tage udgangspunkt i det største bredemål. Du skal gøre åbningen over lecan og mellem spærfagene tæt, så fugle og andre ikke kan komme ind der. Dette kan gøres på mange forskellige måder. Spær-producenten vil vide opbæringens (=hammarbandets) bredde og den frie spændvidde for at kunne beregne spærets dimensioner. Intet forhindrer, at du også fastgør spær i et andet hammarbånd på lecavæggen. Jeg tror, at lecakugler er som lecablokke med hensyn til isoleringssynspunkt. Du behøver at fordoble bredden sammenlignet med mineraluld. Det går fint med frigolit, men mineraluld tilpasser sig bedre til fremspringende mørtelrester osv. Vedrørende elkanaler i mellemrummet er der en vis kondensrisiko, hvis de ligger for langt ude i væggen. Jeg ville rådføre mig med en erfaren elektriker. Man kan godt bygge en egen lecabjælke, hvis man armerer den og samler den på den rigtige måde. Der findes nok beskrivelser på nettet.
Ok hvad ville du sige er standardmål A for potealternativ 1?
Hvis jeg fastgør spær til både inder- og ydervæg, bliver den samlede rem 50 cm? Eller skal jeg kun angive ydervæggens rem til spærafabrikanten? Er det unødvendigt at fastgøre til begge vægge? Føles jo mere robust, eller?
Har fået tag på sømpløkke til god pris, virker disse også i leca?
Ok svært at finde ud af det bredeste mål, da jeg ikke vil rive taget ned, før jeg har de nye spær, lang leveringstid osv. Er der nogen risiko ved at tilføje 5 cm til målet, jeg har ved gavlen, så jeg har lidt at arbejde med og ikke har et for kort spær?
Kan man mure 16mm flex/vp rør ind i den horisontale fuge på leca?
A bør ikke være mindre end 7-8 cm. Man bør kunne fastgøre en tagfodplanke der. Til producenten skal du opgive målet til ydervæggen, men det er absolut ikke forkert at fastgøre til begge. Sømplug fungerer i leca, men du må tjekke med producenten, hvilken belastning de kan tåle i trækretningen. Du kan godt måle rummets største bredde indefra. Lån en laserafstandsmåler, hvis du ikke allerede ejer en sådan. Lidt margin skal du have på breddemålet. Den horisontale fuge i lecavæggen skal presses sammen til ca. 10 mm. Visse typer af lecasten kan måske have spor, der er tilstrækkelige. Ellers er det let at fræse spor i lecavæggens yderside.
Så på et hus hvor man har sænket spær i den murede væg i stedet for at lægge remme, hvilket er egentlig bedst/nemmest? Hvordan sker i disse tilfælde selve fastgørelsen?
Du skrev at skippe ventilation ved tagfod. Mener du skippe masonit osv. så ingen luft kommer ind mellem isolering og undertag? Jeg bør vel ventilere det kolde loftsrum ved kippen med typisk to ventilationsriste?
Lidt besværligt at måle indvendigt da der faktisk er indvendige vægge med reglar + gips nu med som er i meget dårlig stand. Derfor er det svært at komme til at måle. Er det bedre at lægge 10cm ekstra til på spærrene?
Første spær på gavlen, hvordan monteres dette kant i kant med pudsen eller indenfor så man får plads til skelet for yderbeklædning osv.? Findes der en standard?
Overvejer indvendig overfladebehandling i soveværelset som vil have 3 vægge i leca, bare pudse og male disse? Samt den indvendige væg som vil være gips... En fondvæg med træpanel måske?
Vil have det nogenlunde enkelt og økonomisk.
Samme problem i entre/vaskerum en væg i leca og to indvendige vægge i gips. Synes du jeg skal have vaskerummet også selvom det også bliver en gennemgang ned mod soveværelset?
Er det ellers muligt at mure de indvendige vægge i 9cm leca og droppe træindervægge helt? Det føles lidt vanskeligt at trække elen i lecavæggene dog betydeligt simplere at trække det meste el i de reglade indvendige vægge..?
Hammarband synes jeg giver lidt mere orden og ryddelighed. Tagfodventilation har med nutidens store isoleringsmængder vist sig at skabe flere problemer, end den løser. Brug kun gitre i gavlene. Tidligere byggemetoder har kun fungeret takket være en betydelig varmelækage til det kolde loftsrum. Jeg indser, at det er svært at måle husbredden på en præcis måde. 10 cm synes jeg er lidt overdrevet. Forsøg at skabe to parallelle linjer, der tangerer ydervæggene og læg 5 cm til. Den første spærstol bør monteres kant til kant med pudsen, så at gavlspidsens panel havner udenfor facadelivet. Når det gælder overflader er der meget at tage hensyn til. En aspekt gælder rumakustikken. Malet puds dæmper lyd på en god måde. Det kan ellers blive et problem i små rum med hårde overflader. Jeg mener, man skal stræbe efter overflader, der holder sig over tid. Jeg synes, det er en god idé med indervægge også i leca. At fræse elkanaler ind i leca er enkelt.
Kræver alle lecavæggene armering eller er det nok med armering i 60cm laget på ydervæggene? Indersiden leca som pudses fungerer finja puds C uden net osv.?
Er det bedst at mure med 25 eller 20 cm leca ovenover teglstenen?
Hvis jeg køber U-blokke og lægger som øverste lag, kan jeg så støbe en form for beslag ind for at få fastgørelsen af hammarband til at blive gænget med f.eks. møtrik?
Hvordan plejer man at gøre med f.eks. lister m.m. omkring en indvendig dør monteret i leca på en pudset væg? Monterer man træregler mod lecaen, som man derefter skruer karmen i, eller monterer man den indvendige dør direkte i lecaen?
Er det bedst at mure med 25 eller 20 cm leca oven over teglet?
Hvis jeg køber U-blokke og lægger som øverste lag, kan jeg så støbe en form for beslag ind for at få fastgørelsen af hammarband til at blive gevind, f.eks. med møtrik?
Hvordan plejer man at gøre med f.eks. lister m.m. omkring en indvendig dør monteret i leca på pudset væg? Monterer man træregler mod lecaen, som man derefter skruer karmen i, eller monterer man den indvendige dør direkte i lecaen?
Hvilken størrelse på blokkene du skal have, må en anden svare på. Jeg ville bruge 20 cm.
Fordelen med u-blok er, at det ikke er noget problem at fastgøre hammarbandene, så ja, du kan støbe fastgørelser ind der.
Jeg plejer kun at bruge net til puds, der bliver udsat for vejr og vind. Altså ikke indendørs.
Jeg ville ikke spartle lecaen på indersiden, mest fordi jeg ikke kan få det jævnt og pænt. Jeg synes, det er lettere at sætte ribber op på væggen, som bestemmer tykkelsen på pudsen, og så trække af med en retskinne eller lignende.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
