Vi pluggede alle ventilationsåbninger i fundamentet og sørgede for, at fundamentet blev omhyggeligt tætnet med lerpuds med et højt indhold af ler. Derefter blev der lagt cirka 50-80 cm hasopor i hele fundamentet op til det ønskede niveau. Ovenpå hasoporen blev der lagt lerpuds direkte og derefter en papplade inden trægulvene blev monteret. [/QUOTE]
først tusind tak alle for en super givende tråd. jeg står midt i mit projekt og får 15 kubik Glasopor på tirsdag (fik fat i et restlager ved et byggeri her i Jämtland så norsk glas haha) har nogen overvejelser nu om du kan hjælpe mig tak. Jeg kommer ikke til at bruge lerpuds i fundamentet men det bliver diffusionsåben vinddug og forsøge at tilstoppe hullerne (kattehuller) så godt jeg kan. men på toppen overvejer jeg et lille lag linsolering eller lerklining. Hvis jeg kun lægger et tyndt lag ler, hvor længe ville du sige, jeg behøver at tørre det, før gulv på?
og trykkede du linsolering i kanterne mod syllen noget øverst mod syllvarvet? vh simon
Nu fået 7 kubik Hasopor. Graver stadig da det har stået stille om vinteren. Syllen næste, som lægges på natursten. T-vind mod torpargrunden, N2-dug mod jorden og derefter på med Hasoporna. Vægpanelet sættes før gulvbrædderne. Lerklining, øverst og nederst på væggen som tætning mod træk og mus. Lerkliner som vindtætning i udvalgte områder ellers men ikke over hele gulvet. Satser på cc på 60 cm og 34 mm gulvbrædder, fer og not.
Håber det er klart til efteråret =)
Næste trin klart. Fået kanterne i bølge med en vinddug sømmet bagved, som tætner mod torpargrunden. Nu skal gulvbjælkerne på plads. Først markdug over det hele, natursten som støtter nedefra. Bjælker som går fra kortside til kortside med tværbjælker/kortlinger imellem. Hasoporerne står og venter i sæk.
Bør jeg sætte bjælkerne i bjælkesko mod kortsiderne, eller er det en ulempe på nogen måde. Føles nemt. Satte en, da jeg byggede rammen.
Næste skridt klart. Fået kanterne i vater med en vindtæt dug sømmet bagved, som tætner mod krybekælderen. Nu skal gulvbjælkerne på plads. Først markdug over det hele, natursten som støtter nedefra. Bjælker der går fra kortside til kortside med tværbjælker/kortlægger imellem. Hasopor'er står og venter i sæk.
Bør jeg sætte bjælkerne i bjælkesko mod kortsiderne, eller er det en ulempe på nogen måde. Føles enkelt. Satte en da jeg byggede rammen.
[billede] [billede]
Jeg har i den grad lidt grovere "åse" i stedet for regler, måske omkring 6x6 tommer. Men jeg lagde det i hvert fald flydende fra væggene
Jeg har iøvrigt lidt grovere "åsar" i stedet for reglar, måske omkring 6x6 tommer. Men jeg lagde det i hvert fald flydende fra væggene
Jeg lagde også flydende, så man kan fixe med syllen og andet uden at påvirke gulvet (og vice versa). Den før havde dog hængt op køkkenets gulv i syllen.
- Hvorfor flydende?
- Tips til hvordan få alt i vater på natursten? Har du billeder?
Måske må jeg lede, men der er nok dårligt med billeder, da de ikke er taget med den seneste mobiltelefon i hvert fald, da det er nogle år siden..
Jeg ville efterligne originalen med muldbank, så jeg lagde det derfor flydende. Jeg lagde natursten på grus, typ 8-16, og måtte justere op og ned længe for at få det i vater i alle retninger. Stabilt blev det, uanset hvad. Valget af grus var nok baseret på, hvad der var tilgængeligt.
Hvis man skal skifte syld osv., som ovenstående skrev, så er det en fordel at have det flydende. Jeg har løftet en side ad gangen for at skifte syldstokken og tænker, at det formentlig har lettet arbejdet, at gulvet ikke behøvede at hænge sammen med udskiftningen
Går fremad.
Bjælker på plads, alt i vatter, håber og tror jeg. Markdug og den første spand Hasopor i hjørnet.
Skal småfikse lidt først, derefter slæbe Hasopor ind på pressening.
Lerklining som tætnes strategisk senere, hjørner mm.
Har du forklaret, hvorfor dugen er nødvendig? Havde ikke tænkt på dug for egen del, men den er måske nødvendig?
Lerede og fugtige i bunden, vil ikke have, at leret skal arbejde sig op i Hasoporene over årene. Derfor markdug.
Vindtæt dug på siderne, så det ikke blæser direkte ind i torpargrunden, men fugt kan vandre ud.
Leret og fugtigt i bunden, vil ikke have at leret skal arbejde sig op i Hasoporene gennem årene. Derfor markdug. Vinddug på siderne så det ikke blæser ret ind gennem torpargrunden, men fugt kan vandre ud.
OK, tak for info. Har også ler under huset. Er der grund til at antage, at leret på egen hånd vandrer op i hasoporen?. Tror ikke jeg behøver vinddug på siderne, da jeg har pudset grund. Men den skal selvfølgelig tætnes.
Et spørgsmål til: lægger du lerkliningen ovenpå dugen? Hvor præcist lægger du lerkliningen, mellem træ og væg?
OK, tak for info. Har også ler under huset. Er der grund til at antage, at leret på egen hånd vandrer op i Hasopor? Tror ikke, jeg behøver vindduk på siderne, da jeg har pudset grund. Men tæt skal den naturligvis være.
Et spørgsmål til: lægger du lerkliningen oven på dugen? Hvor præcist lægger du lerkliningen, mellem træ og væg?
Lerklining ovenpå Hasopor, direkte under kommende gulvbrædder. Lerkliner også skader i tømmermuren.
En overvejelse angående vinddug. Det plejer at være sådan, at teksten skal sidde mod den kolde side. Det samme med dampbremse. På dine billeder ser det ud til, at den er vendt forkert. Jeg tror, disse har membran, som er retningsafhængig.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
