Jeg fik svar på min tilbudsforespørgsel i dag, og den var rigtig stor. Jeg skal analysere den lidt nærmere, men risikoen er, at det ikke bliver dem. Jeg er desuden stadig lidt skeptisk over for deres energiberegning, U-værdien på deres 250-vægge er 0,39 W/m2K, og jeg har svært ved at se, at man virkelig kan få et energibesparende hus uden at efterisolere, og det har man ikke råd til efter en sådan stamme... I den pris vi har fået, indgår ikke kun stammematerialet, men monteringen, fundament, tag og projektering for el, vvs & ventilation. Men selvom jeg justerer vores beregninger ud fra dette, bliver det givetvis en slutopgørelse på 800-1200 kr ekstra/kvm for Fagerdalas system. Men som sagt, jeg har brug for at analysere det lidt mere, før jeg kan skrive under på de tal.tib sagde:
Vi venter på tilbud på en letbetonstamme, der har vi indikationer på, at det bliver en del billigere, men på den anden side er engagementet ikke det samme. Har kigget på Dorocell tidligere, men rygter har fortalt, at det bliver dyrere end letbeton, har du fået nogen god vejledende pris på Dorocell inkl støbning?
Vi betalte ca. 180" for hele kældergrunden inkl. beton til den og 20 cm celleplastisolering under kældergulvet samt materiale til en pool 3*6m. Der indgik også det søjlesten, som Sundolitt forhandler i Norge. Det er en flamingoblok, som når den er støbt, danner en kraftig betonsål, som hele væggen står på. Fordelen med Sundolitts system sammenlignet med Dorocell i dette tilfælde er, at man kan støbe hele væggen inkl. sål i én omgang. Dorocells sålblok er åben opad på siderne, og så presser betonen op der, hvis man ikke venter, til den har sat sig, eller bruger tyk beton. Vi havde selvkompakterende beton, hvilket er meget flydende, og det kræver, at blokken sidder godt sammen; ellers risikerer man, at de skilles ad, når man støber.
Vi har et boligareal på 144 kvm. Kælderen, som ikke er indrettet endnu, men med 2,5 meter i lofthøjde og også 144 kvm, har en temperatur på ca. 24 grader i øjeblikket. Det er tilstrækkeligt til, at boligplanet kan holde 20 grader. Vi har i det første år forbrugt 11.500 kWh inkl. al husholdnings-el. Hvis man deler det på 288, bliver det under 40 kWh/kvm. Nu er det måske lidt naivt at regne med det kælderareal i boligens kvm-areal, men jeg tror ikke, det vil blive dyrere opvarmningsomkostninger, når vi indretter kælderen, da det er så meget som 24 grader der nu, så det vil nok udligne sig, når vi sænker temperaturen der og i stedet sørger for, at de grader havner i det øvre plan.
Vi har et boligareal på 144 kvm. Kælderen, som ikke er indrettet endnu, men med 2,5 meter i lofthøjde og også 144 kvm, har en temperatur på ca. 24 grader i øjeblikket. Det er tilstrækkeligt til, at boligplanet kan holde 20 grader. Vi har i det første år forbrugt 11.500 kWh inkl. al husholdnings-el. Hvis man deler det på 288, bliver det under 40 kWh/kvm. Nu er det måske lidt naivt at regne med det kælderareal i boligens kvm-areal, men jeg tror ikke, det vil blive dyrere opvarmningsomkostninger, når vi indretter kælderen, da det er så meget som 24 grader der nu, så det vil nok udligne sig, når vi sænker temperaturen der og i stedet sørger for, at de grader havner i det øvre plan.
Heinz-ponkenheintz sagde:
Jeg har bygget BV i Sundolitt KUB (lignende Dorocell). Noget jeg missede i budgettet var, at man har brug for specialbeton, der koster ca. dobbelt så meget som almindelig beton. Desuden skal man leje en pumpebil i mindst otte timer.
Jeg kan tjekke, hvad mit kostede alt i alt.
Gripen, min ven!!!Gripenland sagde:Heinz-drengen
Jeg har bygget BV i Sundolitt KUB (lignende Dorocell). Noget jeg missede i budgettet var, at man har brug for specialbeton, som koster ca. dobbelt så meget som almindelig beton. Derudover skal man leje en pumpebil i mindst otte timer.
Jeg kan tjekke, hvad mit kostede alt i alt.
Det ville være helt fantastisk, hvis du kan tjekke det! Nogle gange begynder jeg at tænke på, om vores hybris ved at bygge et så stort hus begynder at straffe sig. Men de forskellige bud varierer ret meget, det som tiltaler mig ved Fagerdalas system er, at vi får et tæt hus, som vi kan indrette selv i etaper (hvilket betyder, at mit hjemmebio-rum og garagen bliver klar omkring 2015...)
Den pris, jeg har fået fra Fagerdala, ligger på ca. 9500:-/kvm BOA, hvilket omfatter plade, vægge, dækket, tag (inkl. underlagspap), montering, gulvvarme indstøbt i flydespartel, elrør+vent+afløb indstøbt i dækket samt projektering af el/tele/netværk, vvs, ventilation & konstruktion.
Jeg venter på tilbud på en stamme med betonelementer (Excellentvæg) og en på Siporex letbeton, det skal blive interessant at se, hvad de priser gør med hele produktionsomkostningskalkylen.
Men man rejser vel ikke Fagerdala uden kran heller.Gripenland sagde:Heinz-ponken
Jeg har bygget BV i Sundolitt KUB (lignende Dorocell). Noget jeg missede i budgettet var, at man har brug for specialbeton, som koster ca. dobbelt så meget som almindelig beton. Desuden skal man leje en pumpebil i mindst otte timer.
Jeg kan undersøge hvad det kostede mig alt i alt.
Spøg til side...det bliver jo lidt beton, så pumpebil er et must. Hvis man tror noget andet, kan man glemme det. Det bliver ca. 1.3 kubik/10kvm vægoverflade. Hvis jeg ikke tager helt fejl, behøver man ikke specialbeton, men det letter arbejdet og giver en mere homogen væg med den. Det burde række med ekstra flyd, og hvis jeg ikke husker forkert, er det ikke så meget dyrere.
Selvfølgelig er pumpebil nødvendigt, men jeg havde ikke regnet med ni timers konstant pumpning med overtid for pumpeoperatøren mm.jerk sagde:
Du må gerne prøve med almindelig beton og ekstra flyde. Jeg ville ikke tage nogen chancer og fulgte forhandlerens specifikke anbefalinger. Selvkompakterende beton (SKB) med 8mm ballast, specielle flydetal osv. KUB-systemet kan ikke tåle at blive vibreret (sprænger formen), så SKB er nødvendigt, hvis man ikke vil have væggene fyldt med luft.
Hej!heintz sagde:
Jeg talte med en entreprenør i Stockholm for nogle uger siden for at få lidt retningspriser, og de priser, jeg fik, var:
Færdigt fundament ca. 2000,-/kvm
Væg ca. 1800,-/kvm
Betondæk ca. 1700,-/kvm
Dette gælder altså Dorocell, både fundament, vægge samt betondæk inkl. beton og arbejde.
Der indgår, at de lægger ind til vandbåren gulvvarme både i fundamentet og betondækket.
Så kommer der vel lidt jordarbejde og grus under fundamentet, går jeg ud fra...
/tib
Senest redigeret:
Undersøger letbyggeteknik med den oprindelige holdning, at leca huse egentlig er celleplasthuse og træhuse egentlig er mineralulds-huse!
Jeg synes både fagardalas system og murbloks-systemerne (typ Legolit, Thermomur, Sundolitt) virker gode men ikke optimale. Fagerdalas virker alligevel som en stor apparat for en gør-det-selv, Legolit er for tyk (50 cm), og de andre celleplastmurblokke har lidt for dårlig u-værdi. Overvejer at støbe EPS (cement + flamingo) i murblokke af celleplast for at få maksimal isolering og let håndtering; man kan da mure selv, og støber ind mere isolering (formentlig fra lastbil).
Er lidt bekymret for, om væggen bliver for let eller ikke tilstrækkeligt stabil, men planlægger at beklæde indersiden med gipsplader og ydersiden med fibercementplader, hvilket giver vægt. Man burde da få en bedre isoleringsværdi end en celleplastmurblok med almindelig betonfyldning. Er der nogen, der har kloge synspunkter? Er jeg på afveje?
Jeg synes både fagardalas system og murbloks-systemerne (typ Legolit, Thermomur, Sundolitt) virker gode men ikke optimale. Fagerdalas virker alligevel som en stor apparat for en gør-det-selv, Legolit er for tyk (50 cm), og de andre celleplastmurblokke har lidt for dårlig u-værdi. Overvejer at støbe EPS (cement + flamingo) i murblokke af celleplast for at få maksimal isolering og let håndtering; man kan da mure selv, og støber ind mere isolering (formentlig fra lastbil).
Er lidt bekymret for, om væggen bliver for let eller ikke tilstrækkeligt stabil, men planlægger at beklæde indersiden med gipsplader og ydersiden med fibercementplader, hvilket giver vægt. Man burde da få en bedre isoleringsværdi end en celleplastmurblok med almindelig betonfyldning. Er der nogen, der har kloge synspunkter? Er jeg på afveje?
Spørgsmålet er vel da, hvor stor last fra fx tagstoler en sådan væg kan klare. Men hvis man bygger et etplanshus, så lyder det som om det burde kunne lade sig gøre. Spørgsmålet er, om det flyder tilstrækkeligt godt. Når man fylder polystyrenblokke med cement, skal man have godt flow på cementen, så den løber ned ordentligt. Spørgsmålet er, om det flyder tilstrækkeligt med EPS. Ellers kan man måske støbe nogle skift først og derefter fortsætte med at bygge med næste omgang. I Norge på Sundolitt.no har de flere produkter end i Sverige, bl.a. såleblokkene. Nu er der kommet en blok, som er 60 cm høj, hvilket letter arbejdet og giver hurtigere byggetid. Selv hjørnerne har der nu bedre løsninger på end for nogle år siden. Jeg har bygget en kælder med det gamle system og ville gerne bygge et helt hus med det nye system, hvis der bliver en næste gang. Spørgsmålet er også, hvordan det fungerer med armering i EPS. Man vil jo gerne have det, så væggen ikke revner. Men det er måske ikke nødvendigt i EPS.
Ja, det bliver måske for skrøbeligt at støbe EPS i celleplasten. Materialet kan nok klare tunge belastninger nedad, men små sidekræfter, såsom vind. Jeg begynder at vende tilbage til en trækonstruktion, bygget som krydsfinerkasser fyldt med løsuld; Prefab. mvh