Yale Doorman L3 i 50-tals dörr
Hej,
Precis köpt ett Yale Doorman L3 till nya huset.
Vi hade tidigare varianten, V2N, i förra boendet och var väldigt nöjda med det, och vana, vilket gör man lätt glömmer att låsa dörren nu
Dubbelkollade enligt Bauhaus instruktion att stolpen var 225mm, och att det då ska funka. Installerade förra själv i gammal lgh dörr, med lite fix och trix så det passade, så kändes inte som detta skulle vara några problem heller!
Men! Jag tänkte inte på slutblecket, som jag nu ser är av en mindre variant. Må så vara, går väl att borra ur och fixa med stämjärn ganska enkelt så det passar med en 1487-2? Hur EXAKT måste det bli?
Medans jag googlade detta kom jag ju också in på trådar där det diskuterades osym och sym låshus. Dubbelkollade stolpen igen och där står bara ASSA Ruko, inga fler beteckningar.
När jag håller upp låshuset från Yale mot befintligt ser det med ögonmått ut som låshuset sitter högre upp i dörren. Om jag lirar Yale med vred och dörrhandtag tycker jag mig att Yale stolpen hamnar ca 10mm ovanför den befintliga.
Alltså osym?
Så, om så är fallet, är det "enkelt" åtgärdat eller borde man avbryta/ringa låssmed. Då blir det helt plötsligt ett mkt dyrare lås än vad det redan är och kanske åker tillbaka...
Har ingen fräs!
Och vill (just nu) inte mecka ur befintligt lås för att hitta beteckningar etc, pga visheten att så gamla grejer lätt kan strula och det är -10 ute... Går det inte in igen står man med öppen dörr på en söndag i kylan...
(Ja, gammla grejer byggdes ofta med bättre kvalitet, men Murphys lag menar på att minst en fjäder kommer skjuta iväg i snöhögen utanför)
Kanske satsa på Dana eller Glue istället, ngn som gått från Yale till dessa och är nöjd? Krävs ju dock alltid en mobil i fickan då...
Precis köpt ett Yale Doorman L3 till nya huset.
Vi hade tidigare varianten, V2N, i förra boendet och var väldigt nöjda med det, och vana, vilket gör man lätt glömmer att låsa dörren nu
Dubbelkollade enligt Bauhaus instruktion att stolpen var 225mm, och att det då ska funka. Installerade förra själv i gammal lgh dörr, med lite fix och trix så det passade, så kändes inte som detta skulle vara några problem heller!
Men! Jag tänkte inte på slutblecket, som jag nu ser är av en mindre variant. Må så vara, går väl att borra ur och fixa med stämjärn ganska enkelt så det passar med en 1487-2? Hur EXAKT måste det bli?
Medans jag googlade detta kom jag ju också in på trådar där det diskuterades osym och sym låshus. Dubbelkollade stolpen igen och där står bara ASSA Ruko, inga fler beteckningar.
När jag håller upp låshuset från Yale mot befintligt ser det med ögonmått ut som låshuset sitter högre upp i dörren. Om jag lirar Yale med vred och dörrhandtag tycker jag mig att Yale stolpen hamnar ca 10mm ovanför den befintliga.
Alltså osym?
Så, om så är fallet, är det "enkelt" åtgärdat eller borde man avbryta/ringa låssmed. Då blir det helt plötsligt ett mkt dyrare lås än vad det redan är och kanske åker tillbaka...
Har ingen fräs!
Och vill (just nu) inte mecka ur befintligt lås för att hitta beteckningar etc, pga visheten att så gamla grejer lätt kan strula och det är -10 ute... Går det inte in igen står man med öppen dörr på en söndag i kylan...
(Ja, gammla grejer byggdes ofta med bättre kvalitet, men Murphys lag menar på att minst en fjäder kommer skjuta iväg i snöhögen utanför)
Kanske satsa på Dana eller Glue istället, ngn som gått från Yale till dessa och är nöjd? Krävs ju dock alltid en mobil i fickan då...
Det går att montera Yale doorman i den dörren men det blir lite arbete.
Det som skiljer mellan sym och osym är låshusets placering i stolpen där märkningen 30 stod för OSYM eller mer exakt måttet från stolpens ovansida till låshuset 30mm (exakt är det 29,5mm) samma mått på ett SYM låshus är 37,5mm.
Det enda som egentligen skiljer är alltså höjden på stolpen och det enklaste sättet att byta mellan OSYM och SYM är alltså att ta ur 7,5mm i ovankant för uttaget till stolpen sedan stämmer resten så det ska man aldrig oroa sig över utan i värsta fall syns lite trä vid stolpens försänkning.
Nu hade ett Yale Doorman även täkt över de förskjutna urtagen vilket gör det möjligt att montera utan att förskjuta stolpen om urtagen anpassas.
Nu har du troligtvis ett SYM låshus.
Det du däremot måste göra är att fälla in ett nytt slutbleck för att det ska fungera och om man finner det svårt eller ej kan endast du avgöra.
Höjden på slutblecket ska vara att ovankanten ligger 1mm under centrum på den översta fästskruven i låshusets stolpe eller 12mm under låshusets ovankant.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=45830
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44321
Det flyger inga fjädrar för att du lossar ett låshus (fjädrar finns inne i låshuset och inne i låscylindern vilka du inte öppnar).
Verktyg som behövs är en borrmaskin, större träborr, stämjärn och hammare.
Det som skiljer mellan sym och osym är låshusets placering i stolpen där märkningen 30 stod för OSYM eller mer exakt måttet från stolpens ovansida till låshuset 30mm (exakt är det 29,5mm) samma mått på ett SYM låshus är 37,5mm.
Det enda som egentligen skiljer är alltså höjden på stolpen och det enklaste sättet att byta mellan OSYM och SYM är alltså att ta ur 7,5mm i ovankant för uttaget till stolpen sedan stämmer resten så det ska man aldrig oroa sig över utan i värsta fall syns lite trä vid stolpens försänkning.
Nu hade ett Yale Doorman även täkt över de förskjutna urtagen vilket gör det möjligt att montera utan att förskjuta stolpen om urtagen anpassas.
Nu har du troligtvis ett SYM låshus.
Det du däremot måste göra är att fälla in ett nytt slutbleck för att det ska fungera och om man finner det svårt eller ej kan endast du avgöra.
Höjden på slutblecket ska vara att ovankanten ligger 1mm under centrum på den översta fästskruven i låshusets stolpe eller 12mm under låshusets ovankant.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=45830
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44321
Det flyger inga fjädrar för att du lossar ett låshus (fjädrar finns inne i låshuset och inne i låscylindern vilka du inte öppnar).
Verktyg som behövs är en borrmaskin, större träborr, stämjärn och hammare.
Redigerat:
Tack för det utförliga svaret!1 123abc skrev:
Så du tror alltså att låshuset är SYM ändå?
Även fast stolpen (kanske fel begrepp = plattan som sitter mot dörren där låshaken kommer ut?) hamnar högre än befintliga plattan när jag försöker synka/lira befintligt handtag och lås med YALEs låshus bredvid?
Känns därför som befintligt låshus sitter lite högre i dörren än YALEs...
Om det bara är blecket som måste justeras in känns det hanterbart! En fräs hade ju varit bra, men har en 28mm träborr, så får sätta en tejp på rätt djup så ska väl de funka.
Hur EXAKTA måste måtten bli? Antar att man i professionella sammanhang har en jigg eller liknande så man inte hamnar utanför mallen. Men eftersom det står exempelvis "30,2mm" så undrar man ju hur känsligt det är...
Börja med att mäta vad du har för plösmått på det gamla slutblecket så du vet om det stämmer med det nya slutblecket.
Måtten är inte så exakta bara du har trä att skruva i och slutblecket täcker över urtaget.
Jag brukar använda 22-25mm borr och sedan ta ur med stämjärn 1487 står det 22mm i ritningen medan 1887 kräver ett lite bredare (bakåt mot inre delen av slutblecket) men båda brukar vara utbytbara i dörrar så urtagen görs i regel efter det äldre 1887.
Tänk på att alltid hugga in mot hålet så du inte spräcker karmen och ta lite åt gången, det är inte så lätt att spräcka karmen men om man arbetar totalt utan känsla så kan allt hända.
.Urtagsmåtten i bilden är för 1489 men den visar höjden vilken även kan passas in och är inte exakt på millimetern, däremot postade jag en pdf "slutbleck 1487.pdf" som är de slutbleck som följer med yale doorman.
Om du borrar för djupt så går det igenom karmen mot regel och drev men det är ingen fara även det utan blecket sitter med skruvarna samt träet i ytterst i framkanten.
Det många har mest problem med brukar vara försänkningen av blecket längs framkanten vilket är något som syns men det är mest estetiskt.
Jag använder mallar och eventuellt jigg i dörren men slutblecken hugger jag för hand, en del gillar att använda en rakbladskniv runt blecket samt längs framkanten men jag brukar endast använda stämjärn.
Märk ut var slutblecket ska sitta och skruva fast det med kåpan utåt sedan hugger du lätt så det endast blir märken runt slutblecket eller skär med rakbladskniv så har du kanterna klara (om du skär med rakbladskviv så skär flera snitt så dom blir djupare), sedan skruvar du bort slutblecket.
Därefter borrar du ur där kåpan ska vara sedan hugger du ut rester 4mm tjockt är slutblecket så det är så djupt du ska försänka men om det är stor springa mellan dörrbladet och karmen så kan du försänka mindre så det blir rätt avstånd (springa) mellan dörr och karm så slipper du hålla på med underlägg.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44321
Bara för att någon ska förstå mitt babblande så postar jag även en pdf med slutbleck 1887 för referens men till Yale doorman används slutbleck 1487-2 (plösmått (B) 16,5mm) som jag postat tidigare.
Måtten är inte så exakta bara du har trä att skruva i och slutblecket täcker över urtaget.
Jag brukar använda 22-25mm borr och sedan ta ur med stämjärn 1487 står det 22mm i ritningen medan 1887 kräver ett lite bredare (bakåt mot inre delen av slutblecket) men båda brukar vara utbytbara i dörrar så urtagen görs i regel efter det äldre 1887.
Tänk på att alltid hugga in mot hålet så du inte spräcker karmen och ta lite åt gången, det är inte så lätt att spräcka karmen men om man arbetar totalt utan känsla så kan allt hända.
.Urtagsmåtten i bilden är för 1489 men den visar höjden vilken även kan passas in och är inte exakt på millimetern, däremot postade jag en pdf "slutbleck 1487.pdf" som är de slutbleck som följer med yale doorman.
Om du borrar för djupt så går det igenom karmen mot regel och drev men det är ingen fara även det utan blecket sitter med skruvarna samt träet i ytterst i framkanten.
Det många har mest problem med brukar vara försänkningen av blecket längs framkanten vilket är något som syns men det är mest estetiskt.
Jag använder mallar och eventuellt jigg i dörren men slutblecken hugger jag för hand, en del gillar att använda en rakbladskniv runt blecket samt längs framkanten men jag brukar endast använda stämjärn.
Märk ut var slutblecket ska sitta och skruva fast det med kåpan utåt sedan hugger du lätt så det endast blir märken runt slutblecket eller skär med rakbladskniv så har du kanterna klara (om du skär med rakbladskviv så skär flera snitt så dom blir djupare), sedan skruvar du bort slutblecket.
Därefter borrar du ur där kåpan ska vara sedan hugger du ut rester 4mm tjockt är slutblecket så det är så djupt du ska försänka men om det är stor springa mellan dörrbladet och karmen så kan du försänka mindre så det blir rätt avstånd (springa) mellan dörr och karm så slipper du hålla på med underlägg.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44321
Bara för att någon ska förstå mitt babblande så postar jag även en pdf med slutbleck 1887 för referens men till Yale doorman används slutbleck 1487-2 (plösmått (B) 16,5mm) som jag postat tidigare.
Redigerat:
Wow, tack ännu en gång för riktigt utförligt och lärorikt svar!1 123abc skrev:
Ok, många betäckningar att hålla reda på!
1487, 1489 och 1887
Tror du att det lilla blecket som sitter idag har samma "center" som behövs till nya blecket? Alltså brukar de tidigare ha installerats "centralt" mot stolpen? Kan man utgå från mitten på den är väl egentligen frågan. Blir mindre mätande = mindre utrymme för slarv...
På skissen du visade i inlägget (1489) med EN (1)mm höjdjustering mot skruven stämmer annars med 1487 om jag förstod rätt?
Börjar med att montera ur låshuset och se om det är SYM. För om det inte är det och jag måste gröpa ur dörren så antar jag att jag måste justera center på blecket motsvarande riktning...
Blir ett kul projekt detta! Synd att det är så förbannat kallt ute bara, och man måste stå med dörren öppen...
Höjden är densamma mellan samtliga slutbleck och de ska "egentligen" gå att byta ut mot varandra (i fallet med 1887 så är den för klassiska låshus och inte connect men om även låshuset bytes så ska allt passa, ett 1887 hade passat med dit befintliga låshus).
Börja med att mäta plösmåttet och om det är samma som det nya slutblecket så mät höjden och skruva dit blecket avigt (kåpan utåt istället för inåt) och märk ut så kommer allt att bli rätt.
Om plösmåttet inte är samma så skriv vilket plösmått befintligt slutbleck har.
Om du undrar vad plösmått är så har jag postat en bild som beskriver det i en annan tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/ang-entredoerr-och-las-slutbleck.379840/#post-3741861
Om du fortfarande funderar kring sym , Osym så kan du matä från stolpens ändar in till kolvarna så bör det vara ungefär samma mått om det är sym.
Du kan även lägga det nya låshuset ovanpå det gamla och se till att stolpen ligger i samma höjd och då ska hålen för trycke och där låscylindern lika, vid osym så skiljer det 7,5mm.
Slutbleck monteras efter låshuset då höjden styrs av låset.
Tänk på att den lilla trekantiga kolven inte åker in vid öppning så stäng inte dörren när det finns ett hål i dess höjd (om du råkat göra det så måste den kolven petas in vid öppning vilket kan göras lätt med en liten mejsel eller ett kort i id storlek eller med något plant med ett litet uttag i.
I mitt yrke står man ofta i korsdrag och kyla, man vänjer sig med man måste värma fingrarna då och då när allt man håller i är kallt och av metall och det ofta inte lämpar sig att använda handskar.
Börja med att mäta plösmåttet och om det är samma som det nya slutblecket så mät höjden och skruva dit blecket avigt (kåpan utåt istället för inåt) och märk ut så kommer allt att bli rätt.
Om plösmåttet inte är samma så skriv vilket plösmått befintligt slutbleck har.
Om du undrar vad plösmått är så har jag postat en bild som beskriver det i en annan tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/ang-entredoerr-och-las-slutbleck.379840/#post-3741861
Om du fortfarande funderar kring sym , Osym så kan du matä från stolpens ändar in till kolvarna så bör det vara ungefär samma mått om det är sym.
Du kan även lägga det nya låshuset ovanpå det gamla och se till att stolpen ligger i samma höjd och då ska hålen för trycke och där låscylindern lika, vid osym så skiljer det 7,5mm.
Slutbleck monteras efter låshuset då höjden styrs av låset.
Tänk på att den lilla trekantiga kolven inte åker in vid öppning så stäng inte dörren när det finns ett hål i dess höjd (om du råkat göra det så måste den kolven petas in vid öppning vilket kan göras lätt med en liten mejsel eller ett kort i id storlek eller med något plant med ett litet uttag i.
I mitt yrke står man ofta i korsdrag och kyla, man vänjer sig med man måste värma fingrarna då och då när allt man håller i är kallt och av metall och det ofta inte lämpar sig att använda handskar.
Det är strongt och karaktärsbyggande som ett gammalt befäl sade...
Jag gjorde en snabbmätning av plösmåttet med tumstock imorse, fick det till 18mm.
Men eftersom det är så små toleranser/skillnader mellan måtten kan det ju lika gärna varit 17mm eller kanske 19mm... Ska försöka rota fram ett skjutmått och se om det blir bättre måttat i em.
Vågar fortfarande inte börja skruva upp låshuset dock, så fort den åker upp är det ngn inne som skriker "STÄNG DÖRREN". Får nog ingen längre arbetsro där
Jag gjorde en snabbmätning av plösmåttet med tumstock imorse, fick det till 18mm.
Men eftersom det är så små toleranser/skillnader mellan måtten kan det ju lika gärna varit 17mm eller kanske 19mm... Ska försöka rota fram ett skjutmått och se om det blir bättre måttat i em.
Vågar fortfarande inte börja skruva upp låshuset dock, så fort den åker upp är det ngn inne som skriker "STÄNG DÖRREN". Får nog ingen längre arbetsro där
Och en sak till, en tanke om backup!
Om jag sätter fart att borra upp för slutblecket, men så dyker ngt annat strul upp på vägen. Krmen kanse är armerad eller vad vet jag... Planerar för det värsta...
Då kommer jag ju inte få på det gamla "mindre" slutblecket igen, och det gamla låset/handtaget kommer inte fungera.
Finns det då ngt bleck att köpa i "större" model liknande ASSA 1487 urfasningen, men som passar till det äldre låshuset?
Som backup-plan.
Eller är det brukligt att trycka in en träbit och montera det äldre blecket mot den bara? Lite längre skruvar bara som går igenom till karm
Om du förstår vad jag menar...
Om jag sätter fart att borra upp för slutblecket, men så dyker ngt annat strul upp på vägen. Krmen kanse är armerad eller vad vet jag... Planerar för det värsta...
Då kommer jag ju inte få på det gamla "mindre" slutblecket igen, och det gamla låset/handtaget kommer inte fungera.
Finns det då ngt bleck att köpa i "större" model liknande ASSA 1487 urfasningen, men som passar till det äldre låshuset?
Som backup-plan.
Eller är det brukligt att trycka in en träbit och montera det äldre blecket mot den bara? Lite längre skruvar bara som går igenom till karm
Om du förstår vad jag menar...
1887 passar i urtaget för 1487.
6mm skillnad låter rätt nära 7,5mm men bästa sättet att kontrollera är att lägga låshusen på varandra så ser du om de skiljer.
Om du använder tryckespinnen genom det gamla och in i det nya så ser du om låshusens stolpar ligger lika eller om det skiljer 7,5mm.
6mm skillnad låter rätt nära 7,5mm men bästa sättet att kontrollera är att lägga låshusen på varandra så ser du om de skiljer.
Om du använder tryckespinnen genom det gamla och in i det nya så ser du om låshusens stolpar ligger lika eller om det skiljer 7,5mm.
Ok, så tog mod till mig och skruvade ut låsvred och handtag.
Märkte ju då att stolpens övre skruvskalle var helt sönderskruvad, och inte går att få ut...
Antar att man får borra ur skallen och skruva ur skruven med liten tång. Eller finns ngt annat smart sätt?
Fick i alla fall en glänta in till låshuset!
Ser ut så här, om det kan ge en fingervisning åt typ. Sitter en bit "ner" i dörren, som man ser även på märket efter ringen runt vredet. Kanske är vanligt... Ca 4-5mm glipa uppåt inne i dörren.
Märkte ju då att stolpens övre skruvskalle var helt sönderskruvad, och inte går att få ut...
Antar att man får borra ur skallen och skruva ur skruven med liten tång. Eller finns ngt annat smart sätt?
Fick i alla fall en glänta in till låshuset!
Ser ut så här, om det kan ge en fingervisning åt typ. Sitter en bit "ner" i dörren, som man ser även på märket efter ringen runt vredet. Kanske är vanligt... Ca 4-5mm glipa uppåt inne i dörren.
Om du trycker hårt på skruvmejseln samtidigt som du skruvar som borde den komma ut annars är det en hammare och slå på skruvmejseln samtidigt som du skruvar ur skruven (moturs).
Har du rätt skruvmejsel/bits PZ2 ser det ut att vara.
Hur som så ska skruven bort.
Har du rätt skruvmejsel/bits PZ2 ser det ut att vara.
Hur som så ska skruven bort.
Tänkte liten uppdatering om det fanns intresse!1 123abc skrev:
Nu är skruven borta
Fick borra bort den.YALEs låshus passade NÄSTAN, det var lite för tjockt.
Så raspade ut lite på sidorna så det kom in.
Det befintliga låshuset var dock "högre", vilket kanske fick det att verka osymetriskt när jag jämförde innan?
För nu ser det ju helt plötsligt symetriskt ut. Måste dock ändå fräsa ur nytt spår för stolen upptill för att det ngtsånär ska passa med hålen för trycke och lås. Om det räcker, vill ju inte behöva borra nya, fast YALE täcker väl över dem i och för sig?
Som synes hamnar trycket på "rätt" höjd verkar det som.
Låskolven ser ut att hamna lite lågt. Spelar det ngn roll?
Jag tänkte sätta igång med stora bytet, och hade köpt ett slutbleck från HABO på K-rauta jag tänkte skulle passa befintliga låset efter jag fräst ur för större YALE varianten (om det skiter sig). Men insåg att jag glömde dubbelkolla plösmåttet, så jag pausade tills jag hittar ett korrekt. (Själva urtagen för låskolv och handtag verkade passa dock).
https://habo.com/se/sortiment/las-och-sakerhet/slutbleck/slutbleck-habo-12360
Plösmåttet på denna var bara ca 10mm. Medan jag verkar behöva 20mm + kanske 3mm som dörren sticker ut (antagligen pga ngn p-list som satts i efterhand)
Här kommer lite bilder på jämförelse av låshusen i alla fall!
Exakt så byter du lättast mellan osym och sym fäll bara in stolpen lite högre.
Sedan är det bara att fälla in slutblecket efter det nya låshuset om du inte får till plösmåttet så kan du byta blecket i efterhand till ett med större plösmått eller dra in slutblecket lite om det inte är mycket som krävs utöver det du kan justera.
Sedan är det bara att fälla in slutblecket efter det nya låshuset om du inte får till plösmåttet så kan du byta blecket i efterhand till ett med större plösmått eller dra in slutblecket lite om det inte är mycket som krävs utöver det du kan justera.