Tjocklek på plyfa vid "kexning"
Håller på att planera bygge av moduler att sätta in i en campervan. Måste hålla nere vikten i bygget så vill inte gå upp för mycket i tjocklek på plyfa. Någon med erfarenhet av att kexa ( lamellfräs) i 10 mm plyfa?
Har aldrig kexat så så tunt så har inga erfarenheter men det låter kanske lite vanskligt.
Kexen är ju pressade och torra för att svälla något när de limmas och risken är stor att det händer saker med så tunn plywood.
Ett sätt att motverka svällning som separerar plywoodlagren kan vara att sätta spännbitar (sök ”clamping cauls” på youtube) över skarvarna som får sitta till dess limmet torkat och fukten gått ur limningen.
Annars är ju frågan om du måste använda kex alls? De ger ju inte mycket styrka till fogen utan är ju bäst på att linjera materialet.
Fogar du skåpstommar med falsningar får du både hjälp med linjering och utökad limyta i skarven.
//Ronnie
Kexen är ju pressade och torra för att svälla något när de limmas och risken är stor att det händer saker med så tunn plywood.
Ett sätt att motverka svällning som separerar plywoodlagren kan vara att sätta spännbitar (sök ”clamping cauls” på youtube) över skarvarna som får sitta till dess limmet torkat och fukten gått ur limningen.
Annars är ju frågan om du måste använda kex alls? De ger ju inte mycket styrka till fogen utan är ju bäst på att linjera materialet.
Fogar du skåpstommar med falsningar får du både hjälp med linjering och utökad limyta i skarven.
//Ronnie
Beklagar dålis skiss!
Genom att fräsa eller såga bort hälften av materialet i sido- samt topp- och bottenstycken skapar man en trappstegsformad fog som hjälper till att linjera delarna vid montage samt ger mycket limyta.
Har man tillgång till en dyckertpistol vid montering blir det enklare att få ihop delarna tills de sitter i spänn med tvingar. (Dyckerten skjuts enklast genom sidostyckena in i topp-och bottenstycken mitt i fogen.)
En stomme byggd på det här viset är stark nog att hantera, dvs bära, lyfta, installera osv även om man måste tänka sig för. Med ett monterat ryggstycke blir det plenty starkt.
Observera att man inte automatiskt får rätvinkliga skåpstommar med den här metoden heller...
//Ronnie
Genom att fräsa eller såga bort hälften av materialet i sido- samt topp- och bottenstycken skapar man en trappstegsformad fog som hjälper till att linjera delarna vid montage samt ger mycket limyta.
Har man tillgång till en dyckertpistol vid montering blir det enklare att få ihop delarna tills de sitter i spänn med tvingar. (Dyckerten skjuts enklast genom sidostyckena in i topp-och bottenstycken mitt i fogen.)
En stomme byggd på det här viset är stark nog att hantera, dvs bära, lyfta, installera osv även om man måste tänka sig för. Med ett monterat ryggstycke blir det plenty starkt.
Observera att man inte automatiskt får rätvinkliga skåpstommar med den här metoden heller...
//Ronnie
Inget fel på skissen , förklarar det väl. Tack för input! Får se hur jag väljer att gå tillväga. Det är "stängda" skåp till en camper så finns även möjlighet att förstärka med reglar modell mindre på insidan i vissa fall, dock inte överallt.P Pysslarn skrev:Beklagar dålis skiss!
[bild]
Genom att fräsa eller såga bort hälften av materialet i sido- samt topp- och bottenstycken skapar man en trappstegsformad fog som hjälper till att linjera delarna vid montage samt ger mycket limyta.
Har man tillgång till en dyckertpistol vid montering blir det enklare att få ihop delarna tills de sitter i spänn med tvingar. (Dyckerten skjuts enklast genom sidostyckena in i topp-och bottenstycken mitt i fogen.)
En stomme byggd på det här viset är stark nog att hantera, dvs bära, lyfta, installera osv även om man måste tänka sig för. Med ett monterat ryggstycke blir det plenty starkt.
Observera att man inte automatiskt får rätvinkliga skåpstommar med den här metoden heller...
//Ronnie