Tips för att förlänga anhåll till LR-32
Jag använder Festools LR-32 system för att göra hålrader till några skåp för verkstaden. I detta fallet skall de flesta av hålraderna användas för att montera expansionsbeslag. Förutom hålraderna ute vid fram- och bakkant så vill jag därför också ha en hålrad i mitten av skåpsidorna. Problemet med LR-32 anhållen är att de är ganska korta, man kommer inte längre än 110 mm från kanten, i mitt fall vill jag ha en hålrad 195 mm från framkant. Sidorna är 400 mm breda så det blir lika illa vilken sida jag än mäter ifrån.
Här ser vi att anhållet är för kort:
Min lösning på problemet var att göra en förlängning av en bit aluminium. Jag borrade ett 6 mm hål i ena ändan som passar i pinnen på anhållet. Sedan borrade jag två 5 mm hål med cc 100 respektive 200 mm från det första hålet. De senare gängade jag sedan för M6 skruv. Nu kan jag skruva en stoppskruv i hålen och på så sätt förlänga anhållet med 100 eller 200 mm.
Det hela fungerade ganska bra även om man får vara lite noggrann så att förlängningarna riktas paralellt med originalanhållet.
Jag antar att det måste finnas en bättre lösning på detta så nu är ni välkommna att såga min variant.
Stabilare hade förstås varit om det gick att få tag på längre bitar av samma sexkantsstång som sitter på originalanhållet. Alternativt hade jag kunnat göra helt nya anhåll. Jag funderade på en variant som sitter i det bakre spåret på skenan och som kunde fällas bakåt med gångjärn. Då skulle man inte behöva montera bort anhållet för att borra hålen. Men jag konstaterade att detta får vara till en annan gång, nu var det ju hålen jag ville bli färdig med.
Här ser vi att anhållet är för kort:
Min lösning på problemet var att göra en förlängning av en bit aluminium. Jag borrade ett 6 mm hål i ena ändan som passar i pinnen på anhållet. Sedan borrade jag två 5 mm hål med cc 100 respektive 200 mm från det första hålet. De senare gängade jag sedan för M6 skruv. Nu kan jag skruva en stoppskruv i hålen och på så sätt förlänga anhållet med 100 eller 200 mm.
Det hela fungerade ganska bra även om man får vara lite noggrann så att förlängningarna riktas paralellt med originalanhållet.
Jag antar att det måste finnas en bättre lösning på detta så nu är ni välkommna att såga min variant.
Stabilare hade förstås varit om det gick att få tag på längre bitar av samma sexkantsstång som sitter på originalanhållet. Alternativt hade jag kunnat göra helt nya anhåll. Jag funderade på en variant som sitter i det bakre spåret på skenan och som kunde fällas bakåt med gångjärn. Då skulle man inte behöva montera bort anhållet för att borra hålen. Men jag konstaterade att detta får vara till en annan gång, nu var det ju hålen jag ville bli färdig med.
Jag har gjort några "hakar" i MDF som fungerar som förlängare. Dessa hakar jag runt ytterhörnen på skivan som hålen borras i. Använder dem inte då jag tycker det är mycket enklare att bära ta fram stålskalan och måtta ut var jag ska lägga skenan. Det ger fel på mindre än 0,5mm vilket är mer än tillräckligt för alla hyllplan jag jobbat med.
För övrigt är jag helt säker på att jag sett en Festoolpryl som man lägger mellan två FS1400/LR32 (eller va de nu heter) för att få hålen på vardera skena c/c 32mm. Tycker mig vara helt säker på att jag sett en sådan pryl men har inte hittat den igen på nätet eller i kataloger. Är förmodligen blind.
För övrigt är jag helt säker på att jag sett en Festoolpryl som man lägger mellan två FS1400/LR32 (eller va de nu heter) för att få hålen på vardera skena c/c 32mm. Tycker mig vara helt säker på att jag sett en sådan pryl men har inte hittat den igen på nätet eller i kataloger. Är förmodligen blind.
Jag tycker att de där avståndspinnarna är orsaken till att systemet är så långsamt och tungjobbat. Skall man bara göra ett- eller två arbetsstycken kan det väl vara OK, men om man håller på med en hel inredning är det alldeles för långsamt, tycker jag. Därför har jag jobbat på ett helt annat sätt med systemet. Tanken var att skriva en artikel på annan plats, men det verkar inte som det kommer att bli av i rimlig tid.
Nyckeln till mitt sätt att arbeta är att avståndet från skenans bakkant till borrhålets centrum är 205 mm, Sedan jobbar jag med en engångsjigg som är lätt att fixa till. Har man plats kan man göra en seriösare flergångsjigg med skalor och grejer, men det har jag inte plats för. Se bilderna nedan.
Nyckeln till mitt sätt att arbeta är att avståndet från skenans bakkant till borrhålets centrum är 205 mm, Sedan jobbar jag med en engångsjigg som är lätt att fixa till. Har man plats kan man göra en seriösare flergångsjigg med skalor och grejer, men det har jag inte plats för. Se bilderna nedan.
Redigerat:
Ja, den som bygga_bo länkar till är väl den som ingår i satsen men det kan ju vara som krijo1 säger, att det är något ganska nytt. (Min är ca 1år gammal).
Stålskala tyckte jag inte att jag riktigt fick rätt på pga gummiläppen men det är klart, det är bättre att mäta från bakkant, tänkte inte på det...
mattiasp: din jigg är ju helt enkelt: väldigt enkel och otroligt smart. Synd att jag inte ställde frågan förrän alla hål var gjorda. Det skulle ju vara ganska enkelt att då sätta en skala på vardera kortsida. Detta skulle ju dessutom vara enkelt att integrera i mitt befintliga MFT. En bräda längs kanten på bordet som fungerar som ditt högra anhåll på bilden för skivan och sedan är det ju bara att sätta anhållen för skenan på önskat mått + 205 mm då. Tre brädstumpar hade alltså kunnat lösa problemet. Detta skall provas nästa gång!
Tack för tipsen!
Stålskala tyckte jag inte att jag riktigt fick rätt på pga gummiläppen men det är klart, det är bättre att mäta från bakkant, tänkte inte på det...
mattiasp: din jigg är ju helt enkelt: väldigt enkel och otroligt smart. Synd att jag inte ställde frågan förrän alla hål var gjorda. Det skulle ju vara ganska enkelt att då sätta en skala på vardera kortsida. Detta skulle ju dessutom vara enkelt att integrera i mitt befintliga MFT. En bräda längs kanten på bordet som fungerar som ditt högra anhåll på bilden för skivan och sedan är det ju bara att sätta anhållen för skenan på önskat mått + 205 mm då. Tre brädstumpar hade alltså kunnat lösa problemet. Detta skall provas nästa gång!
Tack för tipsen!
Förresten Mattias:
Hur fäster du skenan? Eller funkar det att bara hålla den på plats för hand när du borrar? Den glider inte när du flyttar fräsen?
Är det ett problem så kanske det kan lösas enkelt med en snabbspännare på vardera anhållet som sitter i bakkanten som bara trycker skenan nedåt.
Hur fäster du skenan? Eller funkar det att bara hålla den på plats för hand när du borrar? Den glider inte när du flyttar fräsen?
Är det ett problem så kanske det kan lösas enkelt med en snabbspännare på vardera anhållet som sitter i bakkanten som bara trycker skenan nedåt.
Jac: Jag är ledsen att jag hi-jackade din tråd. Jag tycker att pinnarna, speciellt med förlängning, är en bättre lösning när man skall göra en hylla, men om man skall borra hål i den stapel du ser i min tredje bild, kommer mitt sätt att vara avsevärt snabbare. Mitt sätt har längre ställtid, dvs att bygga en engångsjigg, men betydligt kortare cykeltid.
När det gäller glidning så använder jag de stoppklackar som hör till LR32-systemet. Med en klack på varje sida gäller det bara att hålla reda på om man håller på med en höger- eller vänsterdel. Om man startar borrningen vid den stoppklack som används, är systemet säkrat mot glidning. Man kan också tänka på att indexera själva arbetsstycket mot den sida (anhåll) som är på motsatt sida om den stoppklack som används.
Edit:
Är det förresten någon som har tänkt ut något elegant sätt att borra en lång hålrad med en för kort skena? Jag brukar försöka att använda själva borren i fräsen för att få till passningen när man flyttar skenan, men det är långsamt och krångligt.
När det gäller glidning så använder jag de stoppklackar som hör till LR32-systemet. Med en klack på varje sida gäller det bara att hålla reda på om man håller på med en höger- eller vänsterdel. Om man startar borrningen vid den stoppklack som används, är systemet säkrat mot glidning. Man kan också tänka på att indexera själva arbetsstycket mot den sida (anhåll) som är på motsatt sida om den stoppklack som används.
Edit:
Är det förresten någon som har tänkt ut något elegant sätt att borra en lång hålrad med en för kort skena? Jag brukar försöka att använda själva borren i fräsen för att få till passningen när man flyttar skenan, men det är långsamt och krångligt.
Redigerat:
Ingen fara, jag tyckte det var ett utmärkt tips du kom med. I mitt fall så hade jag 7 skivor med tre rader i varje så jiggen hade nog lönat sig. Om jag sedan kan utnyttja mitt hembyggda MFT bord som bas så borde det vara snabbt att sätta upp.
Problemet med för korta skenor löste jag från början med att köpa 1400 + 2424 skenor så tyvärr har jag inte någon lösning på det.
Problemet med för korta skenor löste jag från början med att köpa 1400 + 2424 skenor så tyvärr har jag inte någon lösning på det.
Jag skarvar dubbla 1400-skenor för ändamålet. Har vid något tillfälle insett att skenan jag placerat varit för kort och behövt flytta den. Har då helt enkelt tvingat en rak brädbit (rätskiva i mitt fall) bakom skenan och skjutit den åt sidan och indexerat med borren i fräsen.