Byggahus.se

Spritputs / Ädelputs

14k läst  13 svar

  1. N
    Medlem Nivå 6
    Artikeln bara påbörjad - ville spara jobbet

    ISO-Leca källare som skulle spritputsas på utsidan, för att ansluta till sockel på hus från 1924.

    (bild på hus plus ny sockel)

    För dem av er som undrar om man har sprit i putsen? Så kan jag lugna er, uttrycket kommer från "spritstenar" som är polerat grus, men numera ofta ersätts av krossad dolomit, som ballast i putsen för att ge grövre ytstruktur än t.ex. stänkputs har.

    Den befintliga gamla spritputsen (BILD på befinligt spritputs) är mycket grov och absolut stenhård, den sitter som berg, faktiskt utan metallnät eller vassmattor på betonggrunden.

    Jag valde Finjas system (mest för att jag har bra priser och att Webers system var så mycket dyrare, grundputsen 2.5 ggr dyrare), håll er om ni kan till en leverantör, så att de olika bruken är testade tillsammans.

    Grundningsbruk A behövde lite mer vatten, än vad som stod på förpackningen, jag använde ca 5 liter per säck.
    Konsistensen blev som välling, inte så tjock som gröt.

    Jag vattnade Lecan duktigt några gånger dygnet innan och lät sedan vattnet rinna av någon timme - fuktigt men INTE drypande vått således.

    Påförde putsgrunden tunt - en säck till ca 5 m2 - och arbetade in den i Lecans ojämnheter med en hårdskumgummibräda.

    Grundningsbruket ska ni INTE hoppa över, dels funkar det som en primer för att fästa putsen i underlaget, dels tätar det mot inträngande vatten en del, dels så jämnar det ut den underliggande murens fuktsugning efter t.ex. regn. Använder man inte grundningsbruk ökar risken att murbruksskarvarna mellan murblocken syns igenom putsen när den är färdig.

    Skyddades mot sol med presenning.

    Fick torka i minst 3 timmar max 6 timmar. Härdar den för länge binder nästa lager bruk sämre mot grundbruket, för kort och det är risk att putsgrunden ramlar av. Om ytan vitnade, dimmade jag på vatten med en blomspruta. Jag använde en säck putsgrund och gjorde sedan något annat i nån timme, därefter satte jag upp nätarmeringen.

    (Bild)

    Viktigt att man använder varmförzinkat nät inte billigare elzinkat nät. Går det hål på rostskyddet sväller ju järnet när det rostar och kan då spränga putsen, med följden att den spricker och ramlar av i flak. Nätarmeringen satte jag fast med cm-stora tillklippta bitar av varmförzinkat hålband på rulle som "bricka", med rostfria trallskruv 45-55mm, som jag helt sonika spikade fast i Lecan. Plastbrickor fäster putsen sämre i, så de valdes bort.

    Nätet ska ut från grundputsen någon eller ett par millimeter, för att nästa lager putsbruk ska fästa bra, Så jag "knycklade till" nätet lite för att få rätt avstånd.

    Är man extra noga, tar man dubbla lager nät nån decimeter runt öppningar, där rörelser i grundmuren ju har störst risk att bilda sprickor. Armering är billigt, renovering av sprickor är dyrt!

    (Bild på nät runt fönster)

    När grundputsen härdat i sina 3-6 timmar, var det dags för nästa lager puts.

    KC puts och murbruk C, som är ett kalk/cement bruk som är lite mjukare än putsgrundens rena cementbruk. Påfördes med samma hårdskumgummibräda med en säck till ca 2 m2. Det kallas ibland utstockningsbruk och är tänkt att vara det tjockaste lagret, när man bygger upp putslagren.

    (Bild på putsbruk på nät)

    Skyddades mot sol med presenning.

    I 15C medeltemp ska det härda minst 3 dygn, max 3 veckor innan dekorputsen läggs på. Vattna inte de första 12 timmarna (annat än de partier som vitnar, som vattnas med blomsprutdimma). Använd sedan dimspridaren på vattenslang (blomsprutan är för jobbig för större partier). Var uppmärksam att inte ha så mycket tryck, att du mekaniskt påverkar putsbruket. Jag vattnade 3 ggr per dygn i 4-5 dagar.

    Spritputs/Ädelputs KC natur inköptes som dekorputs, men visade sig knappt innehålla någon grusfraktion alls!? Högst 5% var urskiljbara stenar, rent lurendrejeri enligt min mening. Troligen är det KC putsbruk C med lite sten tillsatt och dubblat pris. Hur man tänkt sig få spritputsens grova yta med detta bruk, är för mig en gåta?

    Nåväl, nu hade jag köpt 12 säckar... Så jag modifierade receptet en del i stället.

    1 säck Ädelputs KC natur, 4,5 liter vatten, 1 liter extra cementpulver (murcement ännu bättre, som ju även har kalk) samt en hink (9 liter) tvättat flodgrus (4-8 mm som jag köpt av Jehanders för 400:- för ett flak = 650kg, ganska likt akvariegrus faktiskt). Allt blandades väl med en betongmixerstav - tänk inte ens borrmaskin med mixerstav (den har inte tillräckligt starka radiallager och är för högvarvig).

    Bruket påfördes på C-putsen, efter att den vattnats 3 ggr de sista 12 timmarna före. Återigen var det hårdskumgummibrädan som användes. Den gav en jämnhet inga moderna murare klarar att "slevslänga" på. Och nu kommer tricket!

    När ytan var klar användes en piasavakvast att "stöppla" ytan, tills jag fick den grovhet jag ville ha! Perfekt, precis som jag ville ha det!

    Tipset om stöppling har jag fått från Fredrik I., fast han lade till tunt bruk ovanpå dekorputsen med kvasten doppad i bruket, jag bara ändrade den befintliga bruksytan efter brädningen.

    Kolla i videon, hur stöpplingen verkligen är vinkelrät mot ytan, helt utan rörelse runt på ytan. Men bäst är att prova sig fram. Stöpplingen ger en positiv effekt till!, den pressar ju in bruket i ytan under och fäster på så sätt extra bra.

    [video]https://www.dropbox.com/s/fojvczpvuu61s53/Spritputs.flv[/video]

    (Bild)


    Inga 30 års erfarenhet att "slevslänga" på spritputsen behövs längre, vilken amatör som helst kan få exakt den yta man vill ha.

    Genom att ha lite mer vatten när du blandar bruket, får du en lösare konsistens, som får bruket att jämnas till en aning runt gruset en stund efter stöpplingen, lite mindre vatten och de "toppar" den mikrostruktur stöpplingen gav stannar kvar i ytan.

    Återigen presenning mot sol.

    Väntade tolv timmar innan vattning, utom på områden som vitnade, där blev det försiktig dusch med blomsprutan.

    Det enda jag är osäker på, är om jag borde haft mer kalk till bruket, för att inte få det hårdare än den underliggande C-putsen? Idén är att har stark puts (mycket cement) i botten och sedan allt mjukare (mer kalk) i skikt efter skikt mot ytan.
     
    Redigerat 7 sep 2013 15:37
  2. N
    Medlem Nivå 6
    Spritputs / Ädelputs

    Jag tvingas posta om hela artikeln, eftersom moderatorn inte ens svarar på min förfrågan om hjälp att lägga till bilderna.

    Hela regeln om att stänga ett inlägg för redigering efter 3 timmar verkar minst sagt knäpp och syftet oklart.

    Till ompostningen av artikeln, nu MED BILDER!

    ISO-Leca källare som skulle spritputsas på utsidan, för att ansluta till sockel på hus från 1924.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Hus plus ny sockel.jpg


    För dem av er som undrar om man har sprit i putsen? Så kan jag lugna er, uttrycket kommer från "spritstenar" som är polerat grus, men numera ofta ersätts av krossad dolomit, som ballast i putsen för att ge grövre ytstruktur än t.ex. stänkputs har.

    Den befintliga gamla spritputsen är mycket grov och absolut stenhård, den sitter som berg, faktiskt utan metallnät eller vassmattor på betonggrunden.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Befintlig spritputs.jpg


    Jag valde Finjas system (mest för att jag har bra priser och att Webers system var så mycket dyrare, grundputsen 2.5 ggr dyrare), håll er om ni kan till en leverantör, så att de olika bruken är testade tillsammans.

    Grundningsbruk A behövde lite mer vatten, än vad som stod på förpackningen, jag använde ca 5 liter per säck.
    Konsistensen blev som välling, inte så tjock som gröt.

    Jag vattnade Lecan duktigt några gånger dygnet innan och lät sedan vattnet rinna av någon timme - fuktigt men INTE drypande vått således.

    Påförde putsgrunden tunt - en säck till ca 5 m2 - och arbetade in den i Lecans ojämnheter med en hårdskumgummibräda.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Spritputs3.jpg


    Grundningsbruket ska ni INTE hoppa över, dels funkar det som en primer för att fästa putsen i underlaget, dels tätar det mot inträngande vatten en del, dels så jämnar det ut den underliggande murens fuktsugning efter t.ex. regn. Använder man inte grundningsbruk ökar risken att murbruksskarvarna mellan murblocken syns igenom putsen när den är färdig.

    Skyddades mot sol med presenning.

    Fick torka i minst 3 timmar max 6 timmar. Härdar den för länge binder nästa lager bruk sämre mot grundbruket, för kort och det är risk att putsgrunden ramlar av. Om ytan vitnade, dimmade jag på vatten med en blomspruta. Jag använde en säck putsgrund och gjorde sedan något annat i nån timme, därefter satte jag upp nätarmeringen.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    DSC_0132_DxO1_DxO.jpg


    Viktigt att man använder varmförzinkat nät inte billigare elzinkat nät. Går det hål på rostskyddet sväller ju järnet när det rostar och kan då spränga putsen, med följden att den spricker och ramlar av i flak. Nätarmeringen satte jag fast med cm-stora tillklippta bitar av varmförzinkat hålband på rulle som "bricka", med rostfria trallskruv 45-55mm, som jag helt sonika spikade fast i Lecan. Plastbrickor fäster putsen sämre i, så de valdes bort.

    Nätet ska ut från grundputsen någon eller ett par millimeter, för att nästa lager putsbruk ska fästa bra, Så jag "knycklade till" nätet lite för att få rätt avstånd.

    Är man extra noga, tar man dubbla lager nät nån decimeter runt öppningar, där rörelser i grundmuren ju har störst risk att bilda sprickor. Armering är billigt, renovering av sprickor är dyrt!

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Nätarmering runt fönster.jpg


    När grundputsen härdat i sina 3-6 timmar, var det dags för nästa lager puts.

    KC puts och murbruk C, som är ett kalk/cement bruk som är lite mjukare än putsgrundens rena cementbruk. Påfördes med samma hårdskumgummibräda med en säck till ca 2 m2. Det kallas ibland utstockningsbruk och är tänkt att vara det tjockaste lagret, när man bygger upp putslagren.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    DSC_0137_DxO1_DxO.jpg


    Skyddades mot sol med presenning.

    I 15C medeltemp ska det härda minst 3 dygn, max 3 veckor innan dekorputsen läggs på. Vattna inte de första 12 timmarna (annat än de partier som vitnar, som vattnas med blomsprutdimma). Använd sedan dimspridaren på vattenslang (blomsprutan är för jobbig för större partier). Var uppmärksam att inte ha så mycket tryck, att du mekaniskt påverkar putsbruket. Jag vattnade 3 ggr per dygn i 4-5 dagar.

    Spritputs/Ädelputs KC natur inköptes som dekorputs, men visade sig knappt innehålla någon grusfraktion alls!? Högst 5% var urskiljbara stenar, rent lurendrejeri enligt min mening. Troligen är det KC putsbruk C med lite sten tillsatt och dubblat pris. Hur man tänkt sig få spritputsens grova yta med detta bruk, är för mig en gåta?

    Nåväl, nu hade jag köpt 12 säckar... Så jag modifierade receptet en del i stället.

    1 säck Ädelputs KC natur, 4,5 liter vatten, 1 liter extra cementpulver (murcement ännu bättre, som ju även har kalk) samt en hink (9 liter) tvättat flodgrus (4-8 mm som jag köpt av Jehanders för 400:- för ett flak = 650kg, ganska likt akvariegrus faktiskt). Allt blandades väl med en betongmixerstav - tänk inte ens borrmaskin med mixerstav (den har inte tillräckligt starka radiallager och är för högvarvig).

    Bruket påfördes på C-putsen, efter att den vattnats 3 ggr de sista 12 timmarna före. Återigen var det hårdskumgummibrädan som användes. Den gav en jämnhet inga moderna murare klarar att "slevslänga" på. Och nu kommer tricket!

    När ytan var klar användes en piasavakvast att "stöppla" ytan, tills jag fick den grovhet jag ville ha! Perfekt, precis som jag ville ha det!

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Färdigstöpplad spritputs.jpg


    Tipset om stöppling har jag fått från Fredrik I., fast han lade till tunt bruk ovanpå dekorputsen med kvasten doppad i bruket, jag bara ändrade den befintliga bruksytan efter brädningen.

    Kolla i videon, hur stöpplingen verkligen är vinkelrät mot ytan, helt utan rörelse runt på ytan. Men bäst är att prova sig fram. Stöpplingen ger en positiv effekt till!, den pressar ju in bruket i ytan under och fäster på så sätt extra bra.

    https://www.dropbox.com/s/fojvczpvuu61s53/Spritputs.flv

    Inga 30 års erfarenhet att "slevslänga" på spritputsen behövs längre, vilken amatör som helst kan få exakt den yta man vill ha.

    Genom att ha lite mer vatten när du blandar bruket, får du en lösare konsistens, som får bruket att jämnas till en aning runt gruset en stund efter stöpplingen, lite mindre vatten och de "toppar" den mikrostruktur stöpplingen gav stannar kvar i ytan.

    Återigen presenning mot sol.

    Väntade tolv timmar innan vattning, utom på områden som vitnade, där blev det försiktig dusch med blomsprutan.

    Det enda jag är osäker på, är om jag borde haft mer kalk till bruket, för att inte få det hårdare än den underliggande C-putsen? Idén är att har stark puts (mycket cement) i botten och sedan allt mjukare (mer kalk) i skikt efter skikt mot ytan.

    Nu ska spritputsen hårdna/bränna/härda i minst 3 veckor. Jag tror jag väntar minst det tredubbla. Sedan ska ytan målas. Troligen med silikatfärg eftersom den gamla spritpusten är målad med det och behöver målas om samtidigt för att få en enhetlig nyans på putsen.

    Återkommer i ämnet. När färgsprutan tas fram....
     
    Redigerat 15 sep 2013 19:55
    • Laddar…
  3. N
    Medlem Nivå 6
    Idag fick jag en kredit för spritputsen från Finja. Så deras kundservice fungerar och man tar sina kunder på allvar när man nån gång missar.

    Det är reko tycker jag. Missa kan vi alla göra. All heder till Finja således!

    Mitt eget recept på spritputs, Finjas + extra murcement + extra flodgrus är stenhårt nu. Jag har sopat av det som satt lite löst i "spetsar" i putsytan, vilket gjort den jämnare. Skulle jag gjort putsen igen skulle jag använt lite mer vatten och fått putsen en aning lösare, så hade "spetsarna" uteblivit.

    Jag tror inte jag målar den förrän till våren. Fasaden skyddas mot regn med presenningar som täcker källarvåningens tak och sticker ut någon halvannan meter från fasaden.
     
    Redigerat 14 okt 2013 14:07
  4. M
    Anonym
    När det gäller att slå på spritputs för hand så behövs inte så stor mängd grovt material och ytan blir inte speciellt tjock, så lurendrejeri är det nog inte vad gäller finjas spritputs, den är bara avsedd att appliceras så som spritputs alltid har applicerats.

    Bortsett från det: Hatten av för uppfinningsrikt sätt att skapa struktur! Skrattade faktiskt lite när jag såg metoden först men förstår faktiskt då jag haft många kollegor inom muraryrket som inte fått snits på spritputsningen ens efter mycket träning. Dock blir det ett väldigt tjockt lager och med så mycket extra cement kan det kanske bli lite för starkt? Men de e nog ingen fara...
     
    • Svara
  5. N
    Medlem Nivå 6
    Tack för din kommentar!

    Har du slagit på spritputs jämnt för hand, är du bättre än de flesta yrkesutbildade murare idag. Min murare hade hållt på i över tio år och aldrig spritputsat förut. Hans handpåslagna spritputsförsök såg för j*vligt ut. Men han sken upp när vi labbat fram den här metoden.

    Lagret blir faktiskt inte tjockare än vad Finja själva angav dvs ca 10-15kg per m2 Jag har flera säckar kvar.

    Att jag tillsatte murcement, berodde på att jag ju hade 9 liter extra grus, per 25 kg säck med ädelputs från Finja.

    Första 25 kg säcken var det en liter cement extra, därefter en liter murcement (cement/kalk) istället. Vi får se om den första batchen blir för hård. Utstockningsbruket var ju KC puts & murbruk C, som ju har en del kalk i och är lite mjukare.
     
    • Laddar…
  6. V
    Medlem · Nivå 8
    Putsning är raketforskning för mig så hatten av, imponerande (y)
     
  7. H
    Medlem Nivå 2
    Mycket bra beskrivning, men filmen verkar inte finnas kvar längre... Har du möjligen den så du kan lägga upp den någonstans, skulle gärna vilja se inför kommande spritputsprojekt.
     
  8. N
    Medlem Nivå 6
    Flodgruset blandas i Finjas ädelputs som förstärkts med extra kalkbruk.
    Logga in för att se filmer.
     
  9. N
    Medlem Nivå 6
    Bruket påföres rätt tjockt.
    Logga in för att se filmer.
     
  10. N
    Medlem Nivå 6
    Ytan "stöpplas" fram med piasavakvast
    Logga in för att se filmer.
     
  11. Stefan N
    Verktygstokig · Nivå 19
    Det såg lite lustigt ut med den metoden.
    Jag har spritat ca 10 hus (för hand) och det skulle aldrig funka att stå så där på en hel fasad.
    Det absolut viktigaste när man spritar är att börja uppifrån så man inte får det att hänga som valkar på det nedanför, sen måste man ha det mycket lösare än vad man tror och bara ha lite på sleven och rätta snärten.
     
    • Laddar…
  12. H
    Medlem Nivå 2
  13. N
    Medlem Nivå 6
    Avsikten med medtoden var att en som INTE (likt du själv) har "slevsnärtat" 10 hus.... skulle kunna få ett fint resultat.

    Om du är en av få som kan spritputsa på det gamla sättet, är du bara att gratulera. Jag frågade säkert 10 olika murare, INGEN hade vanan, INGEN ville garantera resultatet. Och jag förstår dem efter att ha testat själv. Därav att jag tog fram denna i stort sett idiotsäkra metod för murare utan spritputssnärts-vana.
     
  14. Stefan N
    Verktygstokig · Nivå 19
    Ja, jag hackade inte ner på den metoden om det va det du trodde.

    Jag vart upplärd av en murarmästare som hade murat/putsat i över 40 år och va verkligen gamla skolan, första året fick man bara blanda och langa bruk.

    Numera sprutas det ju i stort sett bara, tidseffektivt men det blir lite tråkigare yta.
     
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka