Relä som slår ifrån
Vet inte om det platsar här eller i El, men provar här.
Har ett högtalarsystem, strax över 20 år gammalt, där förstärkaren eller signalen till baselementet styrs av ett relä. Det är normalt öppet men sluter när man väcker systemet via kontrollpanelen.
På senare tid har detta relä börjat slå ifrån lite slumpmässigt, slår det då inte till själv igen så hjälper det tillfälligt knacka/slå lite på lådan som allt sitter i.
Vilket är troligast?
1. Relät får för låg spänning så det inte orkar hålla sig slutet
2. Relät i sig är kasst
3. Något annat?
Jag funderar på att byta ut samtliga elektrolytkondensatorer som sitter på samma PCB som relät, om problemet är 1 kanske det räcker för att lösa det?
Om det är 2 verkar det vara värre då jag inte kan hitta något nytt i samma form med rätt specifikationer.
Massuse ME-140FF, 012-2H. 2 pol, 12V, 10A.
Jag har tre likadana såna här ljudsystem och alla har börjat visa samma symptom, det jag använder mest (dagligen) har också blivit värst.
Har ett högtalarsystem, strax över 20 år gammalt, där förstärkaren eller signalen till baselementet styrs av ett relä. Det är normalt öppet men sluter när man väcker systemet via kontrollpanelen.
På senare tid har detta relä börjat slå ifrån lite slumpmässigt, slår det då inte till själv igen så hjälper det tillfälligt knacka/slå lite på lådan som allt sitter i.
Vilket är troligast?
1. Relät får för låg spänning så det inte orkar hålla sig slutet
2. Relät i sig är kasst
3. Något annat?
Jag funderar på att byta ut samtliga elektrolytkondensatorer som sitter på samma PCB som relät, om problemet är 1 kanske det räcker för att lösa det?
Om det är 2 verkar det vara värre då jag inte kan hitta något nytt i samma form med rätt specifikationer.
Massuse ME-140FF, 012-2H. 2 pol, 12V, 10A.
Jag har tre likadana såna här ljudsystem och alla har börjat visa samma symptom, det jag använder mest (dagligen) har också blivit värst.
Det är en god idé att byta elektrolyter.
En Ellyt bygger upp och underhåller oxidskiktet när den är spänningsatt.
Har den varit utan spänning i många år så läcker den elektroner och har bara en bråkdel av sitt nominerad värdet, den kan bygga upp isolerskiktet om den står med spänning men det är säkrare att byta.
En Ellyt bygger upp och underhåller oxidskiktet när den är spänningsatt.
Har den varit utan spänning i många år så läcker den elektroner och har bara en bråkdel av sitt nominerad värdet, den kan bygga upp isolerskiktet om den står med spänning men det är säkrare att byta.
(3) Det skulle kunna var någon skyddskrets mot DC-ström genom högtalarna som bara gör sitt jobb och bryter bort högtalarna för att skydda dem. 
Vissa saker är någorlunda enkla att mäta, tex 12V till relämatning eller DC-nivån på högtalarutgången.
Reläet sluter när spänning och strömmar i förstärkarelektroniken nått sina normala arbetsvärden. Initialt är det nog bara just en tidsfördröjning.
Vissa saker är någorlunda enkla att mäta, tex 12V till relämatning eller DC-nivån på högtalarutgången.
Reläet sluter när spänning och strömmar i förstärkarelektroniken nått sina normala arbetsvärden. Initialt är det nog bara just en tidsfördröjning.
Det blir nog att jag börjar med det.L Leif i Skåne skrev:
Jo, men då borde det väl inte slå till och från sådär slumpmässigt, utan slå av och sen stanna där? Det kan fungera normalt i flera timmar för att sedan plötsligt slå till och från 5-10 gånger under förloppet av några sekunder.blackarrow skrev:
(3) Det skulle kunna var någon skyddskrets mot DC-ström genom högtalarna som bara gör sitt jobb och bryter bort högtalarna för att skydda dem.
Relät bryter bara baselementet, de andra kanalerna berörs inte.
Matningen verkar komma ifrån en transformator som ser ut som en stor donut, vad jag förstått är det ganska ovanligt att sådana komponenter går sönder och/eller lämnar ifrån sig fel spänningar? Men jag ska givetvis mäta nästa gång jag är där inne och rotar.
Din donut är en ringkärnetrafo.
På 70-talet när man byggde slutsteg så använde vi sådana på 1000 VA !
Mycket effektiva, men bara ett problem, när man spela högt så blinkade hela byens lampor i takt med bas-ackorden i musiken.
Det var svaga nät på landsbygden 10kVA trafo 4 km luftledning.
På 70-talet när man byggde slutsteg så använde vi sådana på 1000 VA !
Mycket effektiva, men bara ett problem, när man spela högt så blinkade hela byens lampor i takt med bas-ackorden i musiken.
Det var svaga nät på landsbygden 10kVA trafo 4 km luftledning.
Det blev inte så lyckat. Jag bytte alltså ut alla elektrolyter på samma kort som relät är monterat på
Vid första test så går en 2.5A säkring sittandes på det yttre kretskortet. Förundrad skaffar jag en ny säkring och sätter dit. Då fungerar ljudet, men det är ett kraftigt surr inifrån lådan och en doft av bränd elektronik sprider sig.
Vid demontering ser det ut som att några dioder, på det yttre kortet, har gått varma?
Fixar man ett problem så dyker det upp nya...
Vid första test så går en 2.5A säkring sittandes på det yttre kretskortet. Förundrad skaffar jag en ny säkring och sätter dit. Då fungerar ljudet, men det är ett kraftigt surr inifrån lådan och en doft av bränd elektronik sprider sig.
Vid demontering ser det ut som att några dioder, på det yttre kortet, har gått varma?
Fixar man ett problem så dyker det upp nya...
Fick du rätt polaritet på alla kondingar?
Annars, det ursprungliga felet lät som en sprucken lödning i mina öron, även om kondingarna nog var mogna, de också.
Annars, det ursprungliga felet lät som en sprucken lödning i mina öron, även om kondingarna nog var mogna, de också.
Det är kollat mer än en gång så det hoppas jag verkligen. Markerade ut alla minuspoler och fotograferade innan jag tog bort de gamla. Monterade de nya enligt markeringarna och jämförde till sist allt med fotot.Fotografen skrev:
Jo, jag har faktiskt haft den misstanken, men jag gick tidigare igenom alla lödningar på en av de andra anläggningarna utan att det blev nån skillnad, så det var väl lite därför jag fastnade på andra saker istället.
Men det fanns ett mindre antal dåliga lödningar som jag gjorde om.
Så frågan är ju nu om jag vågar byta kondingar på de andra anläggningarna också, risk att det blir samma fel där...?
Så jag bytte alla elektrolyter på det inre kretskortet i anläggning nr 2.
Vid test så fungerar ljudet men det tidigare problemet med baselementet kvarstår (ljudet försvinner ibland, är förmodligen inte relät här).
Så jag plockar ut det yttre kretskortet och gör om de lödningar som ser dåliga ut plus några andra med större komponentben, inklusive de omtalade dioderna.
Vid test 2 så går 2.5A-säkringen efter 1 sekund, precis som förra gången.
När jag mäter på dioderna då har alla helt olika värden. När jag mätte innan så vill jag minnas att mitt instrument visade 0.52v på samtliga, i alla fall åt ena hållet. Två av dem är nu helt ledande åt båda hållen.
Är det så enkelt att dioderna inte tål värmen från lödpennan? Man kan inte "löda om" dessa utan att de går sönder?
Vid test så fungerar ljudet men det tidigare problemet med baselementet kvarstår (ljudet försvinner ibland, är förmodligen inte relät här).
Så jag plockar ut det yttre kretskortet och gör om de lödningar som ser dåliga ut plus några andra med större komponentben, inklusive de omtalade dioderna.
Vid test 2 så går 2.5A-säkringen efter 1 sekund, precis som förra gången.
När jag mäter på dioderna då har alla helt olika värden. När jag mätte innan så vill jag minnas att mitt instrument visade 0.52v på samtliga, i alla fall åt ena hållet. Två av dem är nu helt ledande åt båda hållen.
Är det så enkelt att dioderna inte tål värmen från lödpennan? Man kan inte "löda om" dessa utan att de går sönder?
Man värmer inte sönder 1N4007 utan vidare. Det brukar vara runt 0,6 - 0,7 volt spänningsfall i framriktningen när man mäter och avbrott i andra riktningen. När de blivit så varma att de spruckit och kortslutits beror det troligen på att det gått för hög ström genom dem. Och det har det uppenbarligen om säkringen löser.
Har du möjlighet att ta en bättre bild vid dioderna så att man ser lite mer? Gärna båda sidor av kortet. Eller allra helst om du kan rita upp ett schema på hur det är kopplat. Kretskortet under D6 och D7 ser lite missfärgat ut. Det brukar det bli efter lång tid med hög temperatur. Så det kanske är en del av det ursprungliga felet också.
Har du möjlighet att ta en bättre bild vid dioderna så att man ser lite mer? Gärna båda sidor av kortet. Eller allra helst om du kan rita upp ett schema på hur det är kopplat. Kretskortet under D6 och D7 ser lite missfärgat ut. Det brukar det bli efter lång tid med hög temperatur. Så det kanske är en del av det ursprungliga felet också.
Noterade också missfärgningen, så var det från början.A Avemo skrev:
Men om värdena skiljer sig markant före och efter min omlödning måste ju värmen ha inverkat?
Jag är lite inne på att beställa några nya och testa, är det dumt?
https://www.electrokit.com/produkt/1n4007-do-41-1000v-1a
(Bilderna visar två olika kort, men samma del)
Om negativa sidan av likriktaren kommer i kontakt med AC-sidan resulterar det i att det blir kortslutning under ena halvperioden. Då kan det bli just som du beskriver att de två dioderna brinner och säkringen löser. Innan säkringen löser kommer det ut spänning från kretsen, men med onormalt mycket rippel vilket kan resultera i missljud. Hur är det med LM2940-kretsen? Är den fortfarande isolerad från kylflänsen eller har det råkat bli kontakt? Mät på kortet att det inte finns någon galvanisk koppling mellan AC- och DC-sida innan du löder dit dioderna.
Den verkar vara isolerad. Jag tror inte att jag hittade några kopplingar mellan AC och DC, men jag är ju ingen expert på såna här mätningar.A Avemo skrev:
Jag satte dit nya dioder på båda korten. Det ena fungerar nu till synes felfritt, det som innan hade spruckna dioder.
Men det andra verkar ha fler fel, indikatorlampan tänds nu inte ens upp när kortet får ström, precis som när säkringen hade gått. Den lös rött precis innan säkringen gick och ska i normala fall lysa grönt. Vet inte riktigt hur den styrs, om det kan indikera vad som är fel.
normalt tillstånd
Bilderna visar en del. Men mycket saknas. Jag gissar att två transformatorlindningar är inkopplade på den fempoliga kontakten på kortets kortsida. När du tittar på kortet ovanifrån har du stift 1 längst till vänster. Stift 1 och 3 är AC in för kraft till förstärkaren. Stift 4 och 5 är AC in för strömförsörjning till logik och CPU. Den tvåfärgade lysdioden styrs av CPU:n. Så om den inte lyser alls är en tänkbar förklaring att det inte finns 5 V till logiken. Koppla in transformatorn och mät försiktigt spänningen efter 1N4007-dioderna. Har du spänning där fortsätter du och mäter spänningen på LM2940-kretsen. När du ser den framifrån har du signaljord på mittenstiftet och 5V på det högra stiftet. Saknas 5V kommer lysdioden inte att tändas. Är det de två röda trådarna som går iväg till säkringen? Har du kontakt där?