Mätvärden på offeranod
Jag läste för ett tag sedan om offeranoder på varmvattenberedare. Min förra beredare rostade sönder och en ny keramisk installerades 2009. Nu tänkte jag att jag är rökt eftersom man ska kolla dessa var 3-5:e år tydligen. Jag letade upp manualen och gjorde som det stod. Kopplade bort sladden mellan offeranod och kontaktpunkt och mätte med multimeter på likström och milliamphere som man skulle. Jag mätte flera gånger men fick värdet -4,85. Enligt manualen var anoden ok om den visare över 0,3mA om den var under skulle den bytas. Men hur faen kan jag ha 4,85? Jag bor visserligen själv, men sånt mätvärde är det väl möjligen på en ny anod. Beredaren är en Metro Therm modell 2002 (200 liter). EDIT! Jag kollade igen och fick en massa konstiga värden, men värdet 1 återkom och var det enda som verkade rimligt, över gränsen också iaf. Det läckte lite vatten längs skruven från anoden, jag satte en o-ring längst upp innan jag trädde på kabelringen och spände till, den får väl kontakt ändå genom muttern och gängorna i pinnbulten. Nytt för mig detta. 
Redigerat:
Då har du en anod som sitter i botten och svår att byta, då en hel del måste demonteras. Kolla om det sitter en plugg på topp. Där kan en ny anod monteras, förhoppningen är att det är plats ovanför med ca 45 -50 cm. Methros anod är en stång, det finns dom som är med vajer och lättare att få dit om det är dåligt med plats. ovanför.Z ziip59 skrev:Jag läste för ett tag sedan om offeranoder på varmvattenberedare. Min förra beredare rostade sönder och en ny keramisk installerades 2009. Nu tänkte jag att jag är rökt eftersom man ska kolla dessa var 3-5:e år tydligen. Jag letade upp manualen och gjorde som det stod. Kopplade bort sladden mellan offeranod och kontaktpunkt och mätte med multimeter på likström och milliamphere som man skulle. Jag mätte flera gånger men fick värdet -4,85. Enligt manualen var anoden ok om den visare över 0,3mA om den var under skulle den bytas. Men hur faen kan jag ha 4,85? Jag bor visserligen själv, men sånt mätvärde är det väl möjligen på en ny anod. Beredaren är en Metro Therm modell 2002 (200 liter). EDIT! Jag kollade igen och fick en massa konstiga värden, men värdet 1 återkom och var det enda som verkade rimligt, över gränsen också iaf. Det läckte lite vatten längs skruven från anoden, jag satte en o-ring längst upp innan jag trädde på kabelringen och spände till, den får väl kontakt ändå genom muttern och gängorna i pinnbulten. Nytt för mig detta.
Ja jag tror inte det går ovanifrån heller. Pannan har 2 plåtar ovanpå där cirkulationspumpen sitter på ena sidan och en annan plåt till höger, vet inte vad det är under den, men det är nog inte ovansidan på beredaren. Underifrån går inte heller pga expansionskärlet, man får nog plocka ut hela beredaren. Jag får nog ha hit en rörgubbe. Förargligt eftersom bytet annars inte verkade så komplicerat.J jonaserik skrev:
Jag hade 2-2,5mA när jag mätte, klart över gränsvärdet men oklart om det är rimligt och bra.Z ziip59 skrev:Jag läste för ett tag sedan om offeranoder på varmvattenberedare. Min förra beredare rostade sönder och en ny keramisk installerades 2009. Nu tänkte jag att jag är rökt eftersom man ska kolla dessa var 3-5:e år tydligen. Jag letade upp manualen och gjorde som det stod. Kopplade bort sladden mellan offeranod och kontaktpunkt och mätte med multimeter på likström och milliamphere som man skulle. Jag mätte flera gånger men fick värdet -4,85. Enligt manualen var anoden ok om den visare över 0,3mA om den var under skulle den bytas. Men hur faen kan jag ha 4,85? Jag bor visserligen själv, men sånt mätvärde är det väl möjligen på en ny anod. Beredaren är en Metro Therm modell 2002 (200 liter). EDIT! Jag kollade igen och fick en massa konstiga värden, men värdet 1 återkom och var det enda som verkade rimligt, över gränsen också iaf. Det läckte lite vatten längs skruven från anoden, jag satte en o-ring längst upp innan jag trädde på kabelringen och spände till, den får väl kontakt ändå genom muttern och gängorna i pinnbulten. Nytt för mig detta.
en mol zink väger ca 65 gram och en mol innehåller 6.022*10^23 atomer (avogadros tal)
1 Colomb ( = 1 Amperesekund) motsvarar 6,24*10^18 elektroner
6.022*10^23 / 6,24*10^18 = 96506 Colomb eller Amperesekunder och räknat om till Amperetimmar (Ah) blir det 26,8 Ah, men eftersom zink är tvåvärt med 2 elektroner för var zinkatom som går ut i jonform så blir det 53,6 Ah
53,6 Ah motsvarar 53600 mAh och med belastningen 2,5 mA för att hålla blottade järnet mot vattnet rostfritt bakom emaljens porer och sprickor -> 53600 / 2,5 = 21440 timmar eller 2 år och drygt 5 månader
Nu är stor del av zinken ofta bytt mot magnesium i sådana stavar, men den är också 2-värd med samma resultat men dess molvikt är 24,3 gram i ren form.
Ju mer ström, ju mer järnyta är exponerad mot vattnet invändigt i beredaren genom porer och sprickor i emaljeringen och med det ökar förbrukningen av offeranoden.
Vill man inte få beredaren upprostad så måste man byta ut i tid och innan den är helt uppförbrukad (dvs. strömmen gått mot 0 mA) så att det inte hinner att börja ge rost på stålets yta..
1 Colomb ( = 1 Amperesekund) motsvarar 6,24*10^18 elektroner
6.022*10^23 / 6,24*10^18 = 96506 Colomb eller Amperesekunder och räknat om till Amperetimmar (Ah) blir det 26,8 Ah, men eftersom zink är tvåvärt med 2 elektroner för var zinkatom som går ut i jonform så blir det 53,6 Ah
53,6 Ah motsvarar 53600 mAh och med belastningen 2,5 mA för att hålla blottade järnet mot vattnet rostfritt bakom emaljens porer och sprickor -> 53600 / 2,5 = 21440 timmar eller 2 år och drygt 5 månader
Nu är stor del av zinken ofta bytt mot magnesium i sådana stavar, men den är också 2-värd med samma resultat men dess molvikt är 24,3 gram i ren form.
Ju mer ström, ju mer järnyta är exponerad mot vattnet invändigt i beredaren genom porer och sprickor i emaljeringen och med det ökar förbrukningen av offeranoden.
Vill man inte få beredaren upprostad så måste man byta ut i tid och innan den är helt uppförbrukad (dvs. strömmen gått mot 0 mA) så att det inte hinner att börja ge rost på stålets yta..
Redigerat:
Du var en jävel på matte 👍 ja jag har kommit fram till följande: jag låter den ta slut där den står. Det finns inga symptom ännu, men den är från 2009. Som du säger ska man nog byta i tid för att det ska vara någon vits. En ny kostar ca 13000 exl montering, så att ha en rörgubbe till att byta anod nu är bara pengar i sjön. Beräknad livstid är ca 10-15 år eller däromkring, och de har säkert blivit bättre och effektivare sedan jag köpte min. När ny ska installeras i framtiden ska jag försöka få expansionskärlet flyttat så jag kan byta anod själv löpande. Jag har iallafall fått bekräftat att cirkulationspumpen går att täppa till vattnet till före och efter pumpen, det var det viktigaste, för lägger den av vintertid är det inte kul. Men nu kan jag byta den själv utan att tömma systemet, somjag var rädd för. Sitter någon form av kran med skruvmejselspår före och efter som tydligen är förslutnings ventiler.X xxargs skrev: