Det kommer också, bjälklaget är lättbetongblock. Sitter tunna träreglar med masonit/fiberboard i taket nu spikat direkt i lättbetongen. Dom såg inte ut att vara fuktskadade så dom rök inte samtidigt som väggarna men ska bort framöver och ersättas med lämplig isolering. Köket är rakt ovanför så även skönt att inte få allt för golvkallt framför spisenS sinuslinus skrev:
.Gäller bara att hitta en lösning som inte skapar risk för mögel och fuktproblem. Samma gäller ifall jag ska isolera innerväggarna.
Mindre brådskande, nu ligger all fokus på dränering och det som ska ske ute.
Jag har haft den tanken också. Läst om någon som gjort en övergång till endast platonmatta på väggarna kring matkällaren. Detta har även varit blötaste hörnet i huset så jag landade i isodrän hela vägen för att vara på säkra sidan även om det blir lite bökigare som matkällare.Matti_75 skrev:
Stående vatten ska det inte vara där nere idag och definitivt inte efter dräneringen. Däremot har stupröret gått ned rakt vid väggen så det har varit väldigt fuktigt där. Mycket bättre nu då jag leder vattnet längre bort...
Hittade en slang på blocket så har ungefär 130 m, 40x2,4mm, PN8 PEM-slang att jobba med.
Så kan dra många vändor i diket. Förhoppningen är att få åtminstone ett varv direkt mot marken under markduk/dräneringsrören för bästa termiska kontakt.
Hur gör man lämpligast genomföringen genom väggen (murad med betonghålsten).
Någon för eller nackdel om slangen kommer in horisontellt eller vertikalt?
Självfall eller pump ut på vattnet med kanske ett hål under huset som samlar upp vattnet. Ut genom vägg är bara att se hur det går att göra. Är det vatten även vintertid så måste slangen ligga frostfritt eller absolut rakt i nedförsbacke utan någon mage. Nivåskillnad bör vara 1 meter på slangen. Gör en enkel skiss hur du tänker.
EDIT var ju kyla som ska vara, tänkte på drän, då ska slangen vara på min ca 0,75 meter ner och vara med köldbärare i ,såden inte fryser på vintern.
EDIT var ju kyla som ska vara, tänkte på drän, då ska slangen vara på min ca 0,75 meter ner och vara med köldbärare i ,såden inte fryser på vintern.
Dräneringen planeras i enlighet med isodräns instruktioner med självfall till en dräneringsbrunn med pump och vidare till uppsamlingsbrunn för självfall ut till gatan (pump behövs då dagvattenbrunnen i gatan är för grund).
Dagvattnet från stuprören kopplas in till uppsamlingsbrunnen.
Jag har redan en pumpgrop i källaren och den pumpen går året runt, mindre på vintern. Med lite tur kanske pumpen inte behövs när dräneringen är klart...
40mm PEM slangen kommer uteslutande vara för att få kyla till matkällaren. Spontant vore det enkelt att lägga längst ned i dräneringsdiket och sen varva uppåt. Denna slang kommer dock få magar för jag ser det som orealistiskt att jag skulle lyckas linda ut närmare 100 m i diket och få en perfekt spiral
Köldmedie som till jordvärme låter logiskt även om jag troligtvis kommer hålla mig djupare än 0,75 m och att det blir nära huset som även med isolering avger en del värme. Ingen nackdel att stoppa i det.
Dagvattnet från stuprören kopplas in till uppsamlingsbrunnen.
Jag har redan en pumpgrop i källaren och den pumpen går året runt, mindre på vintern. Med lite tur kanske pumpen inte behövs när dräneringen är klart...
40mm PEM slangen kommer uteslutande vara för att få kyla till matkällaren. Spontant vore det enkelt att lägga längst ned i dräneringsdiket och sen varva uppåt. Denna slang kommer dock få magar för jag ser det som orealistiskt att jag skulle lyckas linda ut närmare 100 m i diket och få en perfekt spiral
Köldmedie som till jordvärme låter logiskt även om jag troligtvis kommer hålla mig djupare än 0,75 m och att det blir nära huset som även med isolering avger en del värme. Ingen nackdel att stoppa i det.
Nu är jag lite borta, är det inte en VP som ska kylan skall tas ifrån. Det med en pumpbrunn för både drän och dagvatten, rören till den måste anslutas på rätt sätt. Drän ska anslutas ca 20 cm ovanför dag/stup, så inte dagvatten ska kunna gå baklänges till grunden.Algol skrev:
Dräneringen planeras i enlighet med isodräns instruktioner med självfall till en dräneringsbrunn med pump och vidare till uppsamlingsbrunn för självfall ut till gatan (pump behövs då dagvattenbrunnen i gatan är för grund).
Dagvattnet från stuprören kopplas in till uppsamlingsbrunnen.
Jag har redan en pumpgrop i källaren och den pumpen går året runt, mindre på vintern. Med lite tur kanske pumpen inte behövs när dräneringen är klart...
40mm PEM slangen kommer uteslutande vara för att få kyla till matkällaren. Spontant vore det enkelt att lägga längst ned i dräneringsdiket och sen varva uppåt. Denna slang kommer dock få magar för jag ser det som orealistiskt att jag skulle lyckas linda ut närmare 100 m i diket och få en perfekt spiral
Köldmedie som till jordvärme låter logiskt även om jag troligtvis kommer hålla mig djupare än 0,75 m och att det blir nära huset som även med isolering avger en del värme. Ingen nackdel att stoppa i det.
Förlåt, hade tänkt att inte blanda in dräneringen i denna tråden alls av enkelheten och minskad risk för förvirring... Tror jag har hyfsat koll på dräneringen (med hjälp av bekant som gräver m.m.). Jag tar alltid tacksamt emot tips m.m. ändå, jag har mycket kvar att lära mig!J jonaserik skrev:
Kommunens dagvattensystem ligger inte tillräckligt djupt för att jag ska kunna koppla utloppet från dräneringsbrunnen direkt dit. Jag behöver en pump (med backventil) som trycker vattnet från dräneringsbrunnen till uppsamlingsbrunnen. Om jag får tillstånd kommer även dagvatten från stuprören kopplas till uppsamlingsbrunnen som har självfall till kommunens dagvattensystem.
Kommunen har en bra principskiss som jag tänker följa om ingen har en bättre lösning.
https://lumire.se/vatten-avlopp/va-tjanster-foretag/infor-va-anslutning/
Markkylan:
PEM-slangen läggs i diket som ändå ska grävas vid dräneringen och slangen kommer inte ha någon skarv eller annat utomhus och målet är att den ska ha så bra termisk kontakt med marken som möjligt med rimlig insats. Så hellre i direkt kontakt med leran/jorden än bland gruset/isoleringen.
Detta för att maximera kylan jag kan få ut.
Högsta prio är ett lyckat resultat på dräneringen. Ser ingen risk med kyllösningen förutom 2 hål i väggen och en plastslang extra som i värsta fall blir oanvänd om allt går åt skogen.
Ok den högra skissen är nog rätt vettig, med en pump som släpper ut på hög nivå.Men om den nivån äti farozonen för frysning, ska du ta bort ev backventil direkt i elller efter pumpen. När pumpen stannar så kommerdet att suga luft och vattnet i den slangbiten ut, rinna tillbaka. Kan aldrig frysa då.
Sen det med kylan, lite tveksamt om du inte har omkring 400 meter slang i marken. Det är nästan konstant mellan 6 -10 C i marken och det är lite tunt för kylning, normalt används ett borrhål med VP för frikyla som det kallas och VP gör VV som kyler hålet och då är slangen i direktkontakt med vatten och inte i jord. Kan fungera till en del med det du tänker, men räkna inte med mirakeleffekt för kylning.
Det ska jag tänka på. Förhoppningen är att placera så det inte kan frysa i hålet med pump.J jonaserik skrev:
Spontan tanke var att göra ett internt lock med markisolering eller liknande som ligger ovanför alla rör/slangar så då borde det hålla övre kylan borta och nedanför kommer det bli marktemperatur (plusgrader).
Nackdelen med att skippa backventil och låta slangen vara tom är att samma vatten pumpas flera gånger men det borde förhoppningsvis inte vara så stora bekymmer. Vill inte att pumpen behöver starta igång mer än nödvändigt för att maximera livslängden.
Det som är min stora fundering hur mycket effekt det kan bli? Jag har ingen uppfattning alls på den fronten. Mirakel väntar jag mig inte och rummet är endast 7 m2 med två ytterväggar och förhoppningsvis även isolerat mot innerväggar och tak (om jag hittar en lösning som inte riskerar att skapa fuktskador).
Det borde minska mängden effekt som behövs också. Många har ju matkällare utan aktiv kyla som fungerar, dock är de flesta av dom husen oisolerade mot mark.
Det positiva i detta fallet är att marken är lera/silt på det djupet och mättad med vatten i princip året runt så det borde vara bra termisk kontakt för slangen. Min pump i källaren har gått dagligen året runt.
Det lilla jag googlat är att folk verkar klara sig på ca 500 m jordvärmeslang för att värma upp en mindre villa. Värmeväxlare hjälper enormt så klart men då borde jag åtminstone kunna få en del energi från mina 100 m trots sämre placering(?) till ett litet rum på 7m2 varav två ytterväggar och invändig isolering. Jag lever på hoppet och nyfikenheten
Nu ska jag bara klura ut genomföring in i huset. Tänkte flytta inkommande färskvatten typ 2 m så det kommer in i samma rum som fjärrvärmen och kylslangen borde även vara praktisk att dra in i det rummet så är allt samlat på en vägg.
Det är inte många deciliter i slangen som går upp, så den delen kan du glömma, det som viktigt är att det inte står vatten på djup som är frostbenäget. Rummet är litet och då ska du nog klara dig.
Genomförning genom grundmuren ska vara ovanför drännivån och ska borras i nedåtgående vinkel från insidan på ca 35 grader och ett rör sätts i. Detta för att ev kondens ska rinna ut och inte in. Lämpligt att isolera mellan rör och slang, kan göras med en bit armaflex och smeta på vanlig målarfog som täcker mellan slang och rör,kan då målas över.
Du säger pumpen går hela tiden, är det vattenfall in i källaren då, eller är det någon annan pump.
Genomförning genom grundmuren ska vara ovanför drännivån och ska borras i nedåtgående vinkel från insidan på ca 35 grader och ett rör sätts i. Detta för att ev kondens ska rinna ut och inte in. Lämpligt att isolera mellan rör och slang, kan göras med en bit armaflex och smeta på vanlig målarfog som täcker mellan slang och rör,kan då målas över.
Du säger pumpen går hela tiden, är det vattenfall in i källaren då, eller är det någon annan pump.
Fungerar det med vanligt kabelskyddsrör till slangen eller finns det något mer lämpligt?J jonaserik skrev:
Lägger till Armaflex på inköpslistan!
Jag kommer även dra om inkommande dricksvatten så det kommer in i samma rum som fjärrvärmen och kylslingan. Praktiskt att ha allt på samma ställe.
Jag var otydlig igen. Pumpen går i intervaller (nivåvakt), vanlig dränpump så den går i 10-tal sekunder men som minst några gånger per dag (ca 2 liter per start) till några gånger i timmen på vårkanten vid snösmältning. Estimerade kring 5-10 liter i timmen som mest. Nu är det mindre igen med 5-10 liter per dygn.
Med lite tur kommer behovet av pump i princip försvinna efter dräneringen. Pumpgropen i källaren blir ett eget kapitel om den fortfarande skulle behövas efter dräneringen (hoppas inte).
Fascineras lite över att allt i princip förutom den ursprungliga frågeställningen diskuteras.
Ja, det kommer fungera men min egen erfarenhet är att det sommartid på drygt en meters djup ligger på 13-14 grader så man kan inte räkna med någon vidare kyla. Det du behöver är precis som beskriver PEM-slang, cirkpump och någon form av fläktkonvektor.
Ja, det kommer fungera men min egen erfarenhet är att det sommartid på drygt en meters djup ligger på 13-14 grader så man kan inte räkna med någon vidare kyla. Det du behöver är precis som beskriver PEM-slang, cirkpump och någon form av fläktkonvektor.
Hej!
Att kyla ner ett helt rum låter spontant dyrt relativt nyttan. Kan det räcka med den naturliga nedkylning? Viktigt då är att du isolerar rummet så att värmen från övriga huset läcker in! Dubbla dörrar!
Medlem
· Västra Götaland
· 3 511 inlägg
Jag har ett miniförråd, det har isolerade väggar men helt oisolerad betongplatta som golv. Det kyls året runt bara av golvet. Och det ligger inte ens i källarplan.