Luft i laddkrets- kökspanna
Hej,
Jag har problem med luft i laddkretsen till min 10kw kökspanna som jag inte blir av med. Jag hör ett kraftigt porlande ljud i pannan och laddkretsen. Jag upplever att den manuella luftningsvelen bakom pannan inte blir av med luften- det kommer bara vatten trots att jag öppnar en minut eller mer. Har haft installationen i ett drygt år och har ända sen början haft problem med att bli av med luften i laddkretsen. Laddomaten laddar en 200l acc tank i rummet bredvid via rör i torpargrund.
Skulle det hjälpa mig att byta ut den manuella avluftningen mot en automatisk? Några andra kloka idéer?
Tacksma
Mats
Jag har problem med luft i laddkretsen till min 10kw kökspanna som jag inte blir av med. Jag hör ett kraftigt porlande ljud i pannan och laddkretsen. Jag upplever att den manuella luftningsvelen bakom pannan inte blir av med luften- det kommer bara vatten trots att jag öppnar en minut eller mer. Har haft installationen i ett drygt år och har ända sen början haft problem med att bli av med luften i laddkretsen. Laddomaten laddar en 200l acc tank i rummet bredvid via rör i torpargrund.
Skulle det hjälpa mig att byta ut den manuella avluftningen mot en automatisk? Några andra kloka idéer?
Tacksma
Mats
Jobbar själv med VVS och har haft en liknande situation som jag inte lyckats lösa helt. 😂 Min panna bubblar när den går, trots att jag satt in luftare överallt. I mitt fall är det svårt att få till en bra luftning eftersom takhöjden är låg. Jag tror vattnet småkokar när det strömmar igenom, och att flödeshastigheten gör att luftbubblorna följer med vattnet i stället för att samlas.
Först och främst – se till att expansionskärlet är tillräckligt stort och har rätt förtryck.
I ditt fall hade jag börjat med att ta bort den 20-bussningen där du har luftaren. Sätt dit en R20x22 mm rak klämringskoppling i stället, och dra upp en längre bit 22 mm-rör med en luftare i toppen, så att det finns mer utrymme för luften att samlas över tid. Automatluftare funkar bra, men se till att den tål hög temperatur.
Om det inte räcker kan du behöva bygga om så att vattnet får stiga uppåt från pannan i stället för nedåt. Med en luftare placerad i vinkeln på den stigande ledningen får luften bättre chans att fastna och släppas ut.
Vi var faktiskt på studiebesök hos IMI (de som gör ventiler), och där hade de ett litet testsystem med en cirkpump, genomskinliga rör, luftare och en cykelpump för att trycka in luft. Man kunde tydligt se hur luften betedde sig – och hur den ibland inte alls letade sig ut, beroende på var luftaren satt.
Först och främst – se till att expansionskärlet är tillräckligt stort och har rätt förtryck.
I ditt fall hade jag börjat med att ta bort den 20-bussningen där du har luftaren. Sätt dit en R20x22 mm rak klämringskoppling i stället, och dra upp en längre bit 22 mm-rör med en luftare i toppen, så att det finns mer utrymme för luften att samlas över tid. Automatluftare funkar bra, men se till att den tål hög temperatur.
Om det inte räcker kan du behöva bygga om så att vattnet får stiga uppåt från pannan i stället för nedåt. Med en luftare placerad i vinkeln på den stigande ledningen får luften bättre chans att fastna och släppas ut.
Vi var faktiskt på studiebesök hos IMI (de som gör ventiler), och där hade de ett litet testsystem med en cirkpump, genomskinliga rör, luftare och en cykelpump för att trycka in luft. Man kunde tydligt se hur luften betedde sig – och hur den ibland inte alls letade sig ut, beroende på var luftaren satt.
“Punktkokning” (eller lokal kokning) betyder att vattnet kokar på vissa små ytor i systemet, trots att systemtrycket och termometern visar att du ligger under 100 °C.
Det sker precis på metallytan där temperaturen är som högst, oftast i panna, värmeväxlare eller elpatron.
På den ytan bildas små ångbubblor – inte i hela vattnet, utan i mikroskopiska fickor där temperaturen lokalt överstiger kokpunkten. Bubblorna lossnar och imploderar längre ut i flödet när de kyls av → du hör “bubbel”, “knäpp” eller “sjud”-ljud i pannan.
Det sker precis på metallytan där temperaturen är som högst, oftast i panna, värmeväxlare eller elpatron.
På den ytan bildas små ångbubblor – inte i hela vattnet, utan i mikroskopiska fickor där temperaturen lokalt överstiger kokpunkten. Bubblorna lossnar och imploderar längre ut i flödet när de kyls av → du hör “bubbel”, “knäpp” eller “sjud”-ljud i pannan.
Tack för bra svar. Jag tror som du att luften går med vattnet istället för att samlas vid luftaren- jag hör i pumpen på laddomaten att den emellanåt pumpar luft.L lostinsweden skrev:
Bra tips med att höja avluftningen med en rörstump och samtidigt skapa mer volym för luften att samlas. Jag ska se vad jag lyckas snickra ihop av vad jag har hemma. Återkommer när jag testat.
Har som du ett gäng automatiska avluftare i pannrummet på samtliga kretsar men luften i laddomat-kretsen letar sig inte dit utan snurrar bara runt i laddomatkretsen känns det som.
för min förståelse: På vilket sätt påverkar storleken på expansionskärlet luftproblemen?
Jag småfusker här med Chatgpt men:M MatsWitt skrev:
- Expansionskärlet först.
Om kärlet är i minsta laget eller har för lågt förtryck, får du punktkokning vid höga temperaturer även om trycket i systemet ser okej ut. En panna som bubblar är ofta en panna där trycket är på gränsen för ångbildning i vissa fickor. - Flödeshastigheten.
Du nämnde att det strömmar snabbt. Om cirkpumpen är för stark eller rördragningen skapar turbulens direkt efter värmekällan, kan små luftblåsor dras med i systemet innan de hinner separera. Testa lägre pumpsteg om det går. - Luftfälla och rördragning.
Din idé med längre 22 mm-rör upp till luftaren är helt rätt. Du vill skapa en naturlig ficka där luften hinner samlas. Om stiget från pannan i dag går nedåt först, blir det i princip omöjligt att lufta helt – då får du samma bubbel oavsett luftare. - Vattentemp / styrning.
Om pannan går väldigt varmt (särskilt om givaren sitter dumt placerad) kan du få lokal kokning i mantelzonen. Kolla framledningstempen mot inställningen. Ser du små svarta partiklar i systemet också, är det tecken på kokning över tid.
Common then Mr AI final boss. Ge oss dem rätta svar.GK100 skrev:
Men den hänvisar till fysiken.
Vad är fel med nummer ett? Tryckfall skapa bubblor för att vattnet kokar lättare vid lägre tryck.
Kan även vara värt att sätta in en 63c termostat istället för 72c standard. Din panna är inte så stor. Lägre tempen i returen skulle kunna hjälpa att undvika kokningen.
Har skruvat ihop detta av vad Jag har hemma. 15mm rör dock- men hoppas det funkar ändå. Ska nu lufta och köra cirk-pump ett par gånger och se om jag lyckas få ut all luft.
Ang expensaionskärl så är mitt i minsta laget- rörisen som gjorde installationen hävdade att mitt befintliga gamla stora öppna kärl på vinden inte skulle funka till min Nibe vvm225 panna av någon anledning som jag inte förstår.
Återkommer efter jag testat
Ang expensaionskärl så är mitt i minsta laget- rörisen som gjorde installationen hävdade att mitt befintliga gamla stora öppna kärl på vinden inte skulle funka till min Nibe vvm225 panna av någon anledning som jag inte förstår.
Återkommer efter jag testat
Du skulle ha en bra autoluftare monterad där och sen köra med lite lägre flöde och hög temp så går avgasningen betydligt fortare. Det är i princip den lösta kvävgasen som ska bort syret som är en mindre andel går också bort genom kemiska reaktiner. Ångblåsor från lokal kokning osv ger ljud men skapar inga "luftproblem" ute i rörsystemet däremot går det lite hand i hand med att gaser i vattnet lättare separerar vid högre temp och sen ger problem.M MatsWitt skrev:
I ditt fall skulle du få en bra funktion om T-rötet och ett stycke vertikalt neråt vore överdrivet stora dimensionsmäsdigt gentemot förzinkade rören. Då skulle luftaren bättre göra sitt jobb, nyckeln är att sänka hastigheten radikalt där man luftar om det ser ut som hos dig. Vid högre hastighet kan luft dras med i ganska långa vertikala rör då kan du fånga luft vid någon annan lämplig del i systemet också.
//HI inlägg helt fritt från AI.