Ljudisolering i innerväggar - vad blir den uppfattade minskningen?
Hej,
Håller på att projektera renovering på ovanvåningen och ska därför bygga nya väggar till sovrum osv. Eftersom jag är uppvuxen i ett 80-tals kataloghus utan någon som helst tanke på ljudisolering har det satt sin prägel. -Det är väldigt viktigt för mig att det blir "tyst".
Jag har förstått att det finns ett antal byggtekniker, men har inte helt förstått om man ex. bygger enligt bild 2a eller 2b? isoleringen kommer ju inte i cc25? Med vilket alternativ uppnår man ex vid TV-tittande på "normal" ljudnivå, så att man hör något men oidentifierbart vad som sägs/hörs respektive "helt tyst"? Vi har tänkt ha osb+gips, men om det är så att man vinner mycket på gips+gips så kanske vi tittar på det istället. Hur stor skillnad gör ex 45x70 reglar kontra 45x90? I bilden är det 70.
Håller på att projektera renovering på ovanvåningen och ska därför bygga nya väggar till sovrum osv. Eftersom jag är uppvuxen i ett 80-tals kataloghus utan någon som helst tanke på ljudisolering har det satt sin prägel. -Det är väldigt viktigt för mig att det blir "tyst".
Jag har förstått att det finns ett antal byggtekniker, men har inte helt förstått om man ex. bygger enligt bild 2a eller 2b? isoleringen kommer ju inte i cc25? Med vilket alternativ uppnår man ex vid TV-tittande på "normal" ljudnivå, så att man hör något men oidentifierbart vad som sägs/hörs respektive "helt tyst"? Vi har tänkt ha osb+gips, men om det är så att man vinner mycket på gips+gips så kanske vi tittar på det istället. Hur stor skillnad gör ex 45x70 reglar kontra 45x90? I bilden är det 70.
Hej!
Jag har gjort om några väggar i vår lägenhet och även några väggar i vårt sommarhus. Man kommer väldigt långt med det som du beskriver som alternativ 1. Om din vägg har, från ena sidan till andra sidan gips-osb-isolering/regel-osb-gips, så dämpas ljudet rejält enligt min erfarenhet.
Jag "kryddade till" två väggar i vår lägenhet med att i dessutom lägga lumppapp mellan OSB:n och gipset. Jag vet inte om det ger så mycket men jag tänker att ju fler materialgenomgångar ljudet måste göra desto mer dämpas det (klassisk fysik). Det kostade väldigt lite och tog egentligen ingen extra tid. Man skulle även kunna sätta lumppapp på reglarna innan OSB:n för att få ytterligare en materialgenomgång.
Man måste också tänka på vilken dörr man har. Det duger inte med en kartongdörr utan man behöver en solid trädörr.
Vad beträffar 45x70 kontra 45x90 så blir det naturligtvis en viss effekt, dels p g a att det är stabilare reglar (mer massa för ljudet att forcera) men också att det blir tjockare isolering (åter igen mer massa för ljudet att forcera).
Jag funderar på om du inte får mest effekt om du istället skruvar ner ljudet på TV:n och ser till att ha mycket material i rummet som kan ta upp ljudet som sprids i rummet (mattor, gardiner etc.), men det var inte det du frågade om så vi kan låta det svaret utebli. ;-)
Inte så mycket direkt svar på din fråga men förhoppningsvis kommer du lite längre i dina tankar. Lycka till!
Jag har gjort om några väggar i vår lägenhet och även några väggar i vårt sommarhus. Man kommer väldigt långt med det som du beskriver som alternativ 1. Om din vägg har, från ena sidan till andra sidan gips-osb-isolering/regel-osb-gips, så dämpas ljudet rejält enligt min erfarenhet.
Jag "kryddade till" två väggar i vår lägenhet med att i dessutom lägga lumppapp mellan OSB:n och gipset. Jag vet inte om det ger så mycket men jag tänker att ju fler materialgenomgångar ljudet måste göra desto mer dämpas det (klassisk fysik). Det kostade väldigt lite och tog egentligen ingen extra tid. Man skulle även kunna sätta lumppapp på reglarna innan OSB:n för att få ytterligare en materialgenomgång.
Man måste också tänka på vilken dörr man har. Det duger inte med en kartongdörr utan man behöver en solid trädörr.
Vad beträffar 45x70 kontra 45x90 så blir det naturligtvis en viss effekt, dels p g a att det är stabilare reglar (mer massa för ljudet att forcera) men också att det blir tjockare isolering (åter igen mer massa för ljudet att forcera).
Jag funderar på om du inte får mest effekt om du istället skruvar ner ljudet på TV:n och ser till att ha mycket material i rummet som kan ta upp ljudet som sprids i rummet (mattor, gardiner etc.), men det var inte det du frågade om så vi kan låta det svaret utebli. ;-)
Inte så mycket direkt svar på din fråga men förhoppningsvis kommer du lite längre i dina tankar. Lycka till!
Tack för inputen!
Japp, medveten om dörr-problematiken, den ska jag såklart också ta tag i men det kommer lite senare. Hade varit intressant att höra om någon testat alt. 2 eller 3 för att veta om om skillnaden blir så stor att de tycker de var värt det, jämfört med alt 1.
Vi har en sovrumsvägg som är som alt 1, dock med kass dörr utan tröskel, så det blir inte rättvist, men tänkte jag kanske skulle testa ta med en madrass in och ställa framför. Sedan får någon på andra sidan höja volymen på tv'n.
Japp, medveten om dörr-problematiken, den ska jag såklart också ta tag i men det kommer lite senare. Hade varit intressant att höra om någon testat alt. 2 eller 3 för att veta om om skillnaden blir så stor att de tycker de var värt det, jämfört med alt 1.
Vi har en sovrumsvägg som är som alt 1, dock med kass dörr utan tröskel, så det blir inte rättvist, men tänkte jag kanske skulle testa ta med en madrass in och ställa framför. Sedan får någon på andra sidan höja volymen på tv'n.
Ingen annan med input om ovanstående varianter?
Aha, Gyproc-sidan var väldigt bra tycker jag i kombination med tabellen ovan, tackar.
hittade dessvärre inte kombinationen med trippelgips på 70regel och isolering. När man gör med luftspalt så blir väggarna väldigt tjocka, alt använda deras akustikprofil, men den verkade ganska omständig att montera.
hittade dessvärre inte kombinationen med trippelgips på 70regel och isolering. När man gör med luftspalt så blir väggarna väldigt tjocka, alt använda deras akustikprofil, men den verkade ganska omständig att montera.
Jag har byggt alla icke bärande innerväggar i källaren (med bullriga rum såsom verkstad, lekrum, tvättstuga, garage osv) enligt modell 2a, vilket jag har för mig ska dämpa typ 50dB, men finns det andra vägar för ljudet att gå blir den extra dämpningen i väggarna lite onödig, man måste täta allt.
Det gäller att ljudet inte går från rum till rum via taket som ofta bara är enkelgips och fritt blås mellan rummen uppe i glesen, med dubbelgips eller så som jag gjort att ha plywood + gips så blir det lite bättre
Det som jag upplever som den svåraste vägen att täta är genom dörrarna, har man inte en dörr avsedd att ljuddämpa går det väldigt mycket genom dem. Har noterat att det är väldigt fördelaktigt att ha ett genomgångsrum mellan två rum så blir det väldigt mycket bättre ljuddämpning vilket vi tex har i sovrummet som har helt odämpade väggar (råspont+gips på båda sidor men ingen stenull, sen vanliga dörrar men med tätningslist utom vid tröskeln) men som man måste passera vår "walk through closet" (klädkammare) för att komma till vilket gör det rimligt att sova även om det är folk som pratar i vardagsrummet (går inte höra riktigt vad folk säger även om man hör att folk pratar), så bra dörrar eller buffertrum runt de man vill täta är viktigare än väggarna, nackdelen är dock att ljuddämpande dörrar är så dyra att det inte är ett realistiskt alternativ om man behöver för många (går iofs köpa billigare begagnade).
Ett problem som dock uppstår med ljuddämpade dörrar är att ventilationen inte fungerar om man täpper till dörren då luft ska komma in via sovrum och gå ut via badrum via innerdörrarna i huset, så då måste man ordna alternativa vägar för luften att gå för att inte få dålig luft och de vägarna bör vara ljuddämpade med.
Det gäller att ljudet inte går från rum till rum via taket som ofta bara är enkelgips och fritt blås mellan rummen uppe i glesen, med dubbelgips eller så som jag gjort att ha plywood + gips så blir det lite bättre
Det som jag upplever som den svåraste vägen att täta är genom dörrarna, har man inte en dörr avsedd att ljuddämpa går det väldigt mycket genom dem. Har noterat att det är väldigt fördelaktigt att ha ett genomgångsrum mellan två rum så blir det väldigt mycket bättre ljuddämpning vilket vi tex har i sovrummet som har helt odämpade väggar (råspont+gips på båda sidor men ingen stenull, sen vanliga dörrar men med tätningslist utom vid tröskeln) men som man måste passera vår "walk through closet" (klädkammare) för att komma till vilket gör det rimligt att sova även om det är folk som pratar i vardagsrummet (går inte höra riktigt vad folk säger även om man hör att folk pratar), så bra dörrar eller buffertrum runt de man vill täta är viktigare än väggarna, nackdelen är dock att ljuddämpande dörrar är så dyra att det inte är ett realistiskt alternativ om man behöver för många (går iofs köpa billigare begagnade).
Ett problem som dock uppstår med ljuddämpade dörrar är att ventilationen inte fungerar om man täpper till dörren då luft ska komma in via sovrum och gå ut via badrum via innerdörrarna i huset, så då måste man ordna alternativa vägar för luften att gå för att inte få dålig luft och de vägarna bör vara ljuddämpade med.
Redigerat:
tackar! Om du gjorde enligt alt 2a; hur bred luftspalt har du? Kör du 70-reglar och 70-stenull? Hur får du dem isf att behålla luftspalten och inte ”säcka ihop” som ett ”S”? Eller det kanske helt enkelt inte sker?rickardg skrev:
Hur gjorde du med karmtjockleken, eftersom de standardbredder som finns inte passar då, antar jag? Lm man gör en dubbelvägg som alt 3, slm hamnar på kanske 21cm, hur gör man med dörrkarmen då?
ang ventilation så har jag ftx och kommer göra om rummet bredvid till garderob där rummen kommer dela på dörren till resten av huset, dock har jag tilluft i det rummet idag så får se om jag pallar dra om rören på vinden. Om inte så blir det ett ljudisolerat överluftsdon. Letar också efter riktigt bra ljuddämpande dörrar, någon som har tips på sådana?
Jag körde en ram av 95-reglar och 70 reglar inne i väggen. så det blir 25mm luftspalt.
Stenullen ska vara av rätt densitet (minns inte vilken densitet men ganska tung) för optimal ljuddämpning och den säckar inte ihop så som glasull, den sitter lite i spänn mellan reglarna så den hålls på plats men et är inte helt perfekt så det blir ibland lite luftspalt på båda sidor när isoleringen inte sitter helt åt ena hållet men det bör inte vara superkritiskt antar jag.
satte dörrarna förskjutna mot gångjärnssidan, skrivat med karmskruv och drevade spalten mellan karm och vägg och sen fyllde jag på med en målad (smyg?)list som var lagom tjock för att komma i nivå med väggen, med en tjockare vägg skulle jag nog använt färdigmålad mdf-skiva avsedd för fönstersmygar
Jag som även har FTX har kört med två frånluftsdon ihopkopplade med en ljuddämpare för att få balans på luftflödet mellan rum med ljuddämpning
Stenullen ska vara av rätt densitet (minns inte vilken densitet men ganska tung) för optimal ljuddämpning och den säckar inte ihop så som glasull, den sitter lite i spänn mellan reglarna så den hålls på plats men et är inte helt perfekt så det blir ibland lite luftspalt på båda sidor när isoleringen inte sitter helt åt ena hållet men det bör inte vara superkritiskt antar jag.
satte dörrarna förskjutna mot gångjärnssidan, skrivat med karmskruv och drevade spalten mellan karm och vägg och sen fyllde jag på med en målad (smyg?)list som var lagom tjock för att komma i nivå med väggen, med en tjockare vägg skulle jag nog använt färdigmålad mdf-skiva avsedd för fönstersmygar
Jag som även har FTX har kört med två frånluftsdon ihopkopplade med en ljuddämpare för att få balans på luftflödet mellan rum med ljuddämpning
Aha! gjorde du då så att varannan regel satt åt ena sidan och varannan åt andra som 2a, då hamnade stenullen också varannan mot vardera väggaida, eller? Då blir det i 30cm cc antar jag? Skat du till stenullen själv eller hittade du något mått som passade? Eller 90 kanske, så det blir 45cm mellan varje regel?
vad menar du med ”förskjutna mot gångjärnssidan”?
vad tror du om att sätta ett lager osb också, Antingen längst in eller som mittenlager?
tror jag nog satte all stenull mot ena sidan då instruktionen jag följde sa så och det är det mest praktiska då det är lättast att trycka in den ända in i botten när väggen är öppen åt ett håll.
ja 30cm CC, skar stenullen själv
då dörrkarmen är ty 95mm och väggen är 120mm, så sätter jag dörrkarmen i nivå med gipset på ena väggen och det blir den sida där gångjärnen sticker ut, sen blir det 25mm list på andra sidan å så dörrfoder utanpå på båda sidor som vanligt, gör man inte så mosar dörrbladet fodret om man öppnar dörren mer än 90 grader
ja 30cm CC, skar stenullen själv
då dörrkarmen är ty 95mm och väggen är 120mm, så sätter jag dörrkarmen i nivå med gipset på ena väggen och det blir den sida där gångjärnen sticker ut, sen blir det 25mm list på andra sidan å så dörrfoder utanpå på båda sidor som vanligt, gör man inte så mosar dörrbladet fodret om man öppnar dörren mer än 90 grader
Ok, nu förstår jag. Tackar!!
Har diverse uttag på båda sidor, borrade genom reglar i taket för att komma in i bjälklaget ibland och gjorde ett urtag i överbjälken för att få in rör till glesen, i något enstaka fall har jag något rör i sidled och borrat igenom de vertikala reglarna,
Jag har alla rör som hårda VP-rör och försöker dra dem i mitten på väggen så mycket som möjligt för att skydda dem från skruva. Har sågat urtag i isoleringen för dosor, sen har jag för mig att jag oftast sågat en skåra halvvägs genom isoleringen där rören dras, är lite olika med olika väggar, ibland har jag nog spikat rören mot vertikala reglarna och bara låtit isoleringen tryckas ihop lite mer i det hörnet där rören hamnar, probleme löses på plats när de dyker upp, tenderar att bli många specialfall hela tiden när man bygger :-/
Huvudsyftet med isoleringen är nog att döda ljud som studsar runt i väggen så även om det inte är helt perfekt täckande blir det tillräckligt bra, speciellt om man inte har 50dB ljuddämpande dörrar så kommer finlir med isolreringen troligen vara försumbart
Jag har alla rör som hårda VP-rör och försöker dra dem i mitten på väggen så mycket som möjligt för att skydda dem från skruva. Har sågat urtag i isoleringen för dosor, sen har jag för mig att jag oftast sågat en skåra halvvägs genom isoleringen där rören dras, är lite olika med olika väggar, ibland har jag nog spikat rören mot vertikala reglarna och bara låtit isoleringen tryckas ihop lite mer i det hörnet där rören hamnar, probleme löses på plats när de dyker upp, tenderar att bli många specialfall hela tiden när man bygger :-/
Huvudsyftet med isoleringen är nog att döda ljud som studsar runt i väggen så även om det inte är helt perfekt täckande blir det tillräckligt bra, speciellt om man inte har 50dB ljuddämpande dörrar så kommer finlir med isolreringen troligen vara försumbart