Hur kallt kan man ha utan att skada sitt hus?
Mitt fleråriga fastpris-elavtal går ut i höst och skenande elpriser i kombination med dito matpriser ... ja, ni förstår.
Min tanke är att ha ett rum, det minsta sovrummet, drägligt uppvärmt i vinter medan badrum, kök, vardagsrum och det andra sovrummet ska vara så kallt det går utan att skada huset.
Jag antar att det är fukt och därmed mögelrisk som styr hur kallt man kan ha. Är det korrekt? I så fall, vilken fukthalt ska man sikta på och ungefär vilken ungefärlig minimitemperatur kommer man att hamna på (trähus från mitten av 90-talet som ligger nära kusten i östra Skåne)?
Min tanke är att ha ett rum, det minsta sovrummet, drägligt uppvärmt i vinter medan badrum, kök, vardagsrum och det andra sovrummet ska vara så kallt det går utan att skada huset.
Jag antar att det är fukt och därmed mögelrisk som styr hur kallt man kan ha. Är det korrekt? I så fall, vilken fukthalt ska man sikta på och ungefär vilken ungefärlig minimitemperatur kommer man att hamna på (trähus från mitten av 90-talet som ligger nära kusten i östra Skåne)?
Om du inte har råd att värma det till drägliga nivåer så kanske det är bättre att flytta?
Temperatur kommer som du säger bero på daggpunkten vilket gör det svårt att säga, den är normal rätt låg på vintern så om du har 12grader vilket ju brukar vara normal att kallställa tex fritidshus runt har du ju marginal då varm fuktig luft kommer tränga in i rummen.
Temperatur kommer som du säger bero på daggpunkten vilket gör det svårt att säga, den är normal rätt låg på vintern så om du har 12grader vilket ju brukar vara normal att kallställa tex fritidshus runt har du ju marginal då varm fuktig luft kommer tränga in i rummen.
Bästa svaret
Vad gäller temperatur så anger man väl att mögel trivs som bäst i ca 20-25 C, men att tillväxt kan ske i mellan 0 -40 CA Anomotic skrev:
Det är fuktkvoten som avgör då.
Stugor har man ju i alla tider kallställt, dom får stå i den temperatur som råder.
Av det jag läst mig till samt egen erfarenht så verkar det vara som fuktigast/mögelkänsligast kring +0-10 C (uteluft), vilket stödjs av tex kurvan för mögelindex nedan
http://www.penthon.com/vanliga-fragor/faq/vad-innebar-mogelindex/
Men i mitt förra fritidshus så hade jag 6 grader som "frostvakt" och det var aldrig något som helst problem med mögel inomhus. I bod/förråd däremot kunde tygtrasor etc bli "prickigt" efter en höst/vinter. Men jag tolkar det som att ventilationen i boden var för dålig snarare än att det hade med tempåerturen (som ju växlade över året) att göra.
Det huset var byggt utan plast och med självdragsventiler i varje rum för att kunna kallaställas utran att risker att få daggpunkten på fel sida om ev diffusionsspärr. Det var dock inte så tjockt isolerat (195mm i tak och golv och 95 mm i vägg).
Skall du bara kallställa vissa rtum så kommer du ju troligen inte ha lika bra isolering mellan rummen (innerdörrar osv är ju inte välisolerade) så 12-15 grader i de rum du inte använder är kanske realistiskt.
Redigerat:
Högst intressant kurva (jag kopierar in den nedan) och inlägg, tack!klaskarlsson skrev:
Har du/någon tips på en pålitlig luftfuktighetsmätare? Idag har jag en DHT22, som påstås vara inexakt. Jag vet inte om det betyder att den inte håller vad databladet lovar. Om +/- 5% som står i databladet stämmer, så är det ju tillräckligt nära för det här ändamålet, där det inte handlar om att lägga sig på någon hårfin gräns.
Uppvärmningen, som några frågade, är just nu en alltmer krånglande FLVP som ska ersättas med en LVVP.
Fråga bara, varför byta från flvp?, med en lvvp måste du ju skaffa ventilation ocksåA Anomotic skrev:
Så länge du har fungerande ventilation så tror jag att stänga av golvvärme eller Radiatorer i enstaka rum har liten betydelse för mögeltillväxt, så stäng inga ventiler
Lvvp har inga större problem med att vissa rum är kallare.
Men en flvp däremot tror jag kan bli lite ledsen om den får gör liten yta att jobba mot.
Sen hade jag börjat att kolla om de är vp som går eller elpatron om sån finns i flvp.
Dessutom kolla specen för flvp vad den har för område den klarar både volym och temp
Men en flvp däremot tror jag kan bli lite ledsen om den får gör liten yta att jobba mot.
Sen hade jag börjat att kolla om de är vp som går eller elpatron om sån finns i flvp.
Dessutom kolla specen för flvp vad den har för område den klarar både volym och temp
Ventilationen finns redan, så det behövs bara en fläkt.Hojte skrev:
Med mitt frånluftsflöde har min FLVP ett COP på ca 2,5, vilket är väldigt kass jfrt med LVVP. Kompressorn är på ca 600 W, vilket ger en värmeeffekt på runt 2,5 * 600 = 1500 W, så den har använt elpatron en hel del under tidigare vintrar. COP blir högre med ett högre frånluftsflöde men då drar man samtidigt in mer kalluft i huset.
LVVP har betydligt bättre COP, ca 4 eller strax däröver, och pga bättre effekt slipper jag använda elspets.
Det finns också braskamin i huset men det är ett ämne för en annan tråd.
Då har du iaf tänkt över det, även om jag har svårt att tro att du får ekonomisk vinning på att byta system, får du plats med att byta ut din nuvarande flvp som är sedan huset byggdes? Mot en ny modern flvp som har bättre Cop än din gamla.A Anomotic skrev:
Lätt räknat så kostar kanske ny flvp och en lvvp samma ungefär, men sen måste du köpa till installation och ventilationsagregat om du byter.
Då kan du inte dra nytta av att du eldar iom då skickar ju ventilationen ut varm luft utan återvinning
Något som man nog också bör ha med i sina tankar i det här fallet är att det faktiskt ska bo personer i huset som till stor del är kallställt. Det kommer alltså att vara betydligt större fukttillförsel än en hus som står tomt och kallställt. Jag kan tänka mig att det försämrar läget en del och att man kanske även vill ha lite högre temperatur än vid ren kallställning (så dina 12-15 grader som du skriver är realistiskt kanske också är önskvärt).
Ventilationen är bara en fläkt eftersom rören redan finns, så det blir ingen större grej. Även en ny FLVP har handikappet att den enda sättet att få mer luft att utvinna energi ur, är att fläkta in mer kalluft i huset. Med mitt luftflöde får jag fortfarande sämre COP än en LVVP och som du säger, prisskillnaden är inte så jättestor.
Det stämmer men det COP som anges för min FLVP är inklusive återvinning. Dvs även om ventilationen blåser ut varmluft för kråkorna med en LVVP, blir det effektivare än med den FLVP som sitter där idag.
Redigerat:
12-15 grader torde ge en rejäl besparing, så det skulle funka utmärkt.H Hajjen skrev:
Dessutom är det nog tillräcklig grundvärme för att min kamin (efter att jag har fixat en till-luftkanal, men det blir en annan tråd) ska kunna värma upp vardagsrummet rimligt snabbt för att bli komfortabelt exvis på helger. Ungefär som mina morföräldrar hade det på 1920-talet, då ett av rummen normalt var kyligt men värmdes upp med brasa vid festligare tillfällen.
