Golvvärme i våtutrymme
Vi gör faktiskt exakt likadant, allt enligt golvvärmeleverantören.
Vi ansåg att om man ska ha fördelingsplåtar så riskerar vi stabiliteten då man inte kan limma på plåtarna och skruva friskt.
Däremot för att slippa "varmrandigt" golv ska slingorna ligga tätare och det löser man genom att lägga de runt i rummet. Vi har 4 kvm och kommer att arbeta med 12 mm slang. Enligt beskrivningen ska man mäta ut mitten på slangen vilken man fäster i mitten av rummet. sen rullar man ut den med ett cc på 12 cm. Detta spacklas in i 3 cm massa.
Ytterligare en aspekt som jag hört är att föräkringsbolagen gillar inte andra lösningar än att ha en gjuten platta i botten. Men hur sant detta är vet jag inte, det kan nog andra bättre.
//anders
Vi ansåg att om man ska ha fördelingsplåtar så riskerar vi stabiliteten då man inte kan limma på plåtarna och skruva friskt.
Däremot för att slippa "varmrandigt" golv ska slingorna ligga tätare och det löser man genom att lägga de runt i rummet. Vi har 4 kvm och kommer att arbeta med 12 mm slang. Enligt beskrivningen ska man mäta ut mitten på slangen vilken man fäster i mitten av rummet. sen rullar man ut den med ett cc på 12 cm. Detta spacklas in i 3 cm massa.
Ytterligare en aspekt som jag hört är att föräkringsbolagen gillar inte andra lösningar än att ha en gjuten platta i botten. Men hur sant detta är vet jag inte, det kan nog andra bättre.
//anders
Att lägga slangen tätatare är antagligen en möjlig lösning - men antagligen inte om man vill jobba med 20mm slang. Även om den teoretiska böjradien tillåter det så är det förbaskat jobbigt att lägga 20mm slang tätare än cc30, speciellt om det är många mindre utrymmen i rummet - är rummet stort och rektangulärt går det kanske. Värt att tänka på alla fall.
Ps. har fortfarande mardrömmar från brottningsmatchen med dom 120m slang jag la i köket......
Ps. har fortfarande mardrömmar från brottningsmatchen med dom 120m slang jag la i köket......
Vi lade i och för sig elvärme, men hade istället för plåtar ett metallnät med 10 x 10 mm rutor som fördelar värmen.
Vi körde med bjälklag 30 cc, 22 mm golvspån, fiberförstärkt flytspackel (ABS 318 om jag minns rätt), tätskikt, fix och till sist klinker. Inget golvgips alltså.
Vi körde med bjälklag 30 cc, 22 mm golvspån, fiberförstärkt flytspackel (ABS 318 om jag minns rätt), tätskikt, fix och till sist klinker. Inget golvgips alltså.
Om man har cc300 kan man väl lägga två lager golvgips och ingen spånskiva. Vid golvbrunnen förstärker man under gipset och skär ut en ruta i den övre gipsskivan för att kunna spackla upp fallet.
Jag kommer att använda elgolvvärme så mitt spackel-skikt blir väl inte lika tjockt. Likaså ligger ju slingorna tätt.
Jag kommer att använda elgolvvärme så mitt spackel-skikt blir väl inte lika tjockt. Likaså ligger ju slingorna tätt.
Bärigheten skall motsvara golvspån på cc30.
I ett cc60 bjälklag kan detta åstadkommas genom att man hellimmar golvgips på spånskivan. Eventuella gv-rör får ju då hamna under denna kaka.
Bara dubbellimmad gips direkt på bjälklaget är inte nog.
En tillräckligt bärig konstruktion är också glespanel på bjälklag cc30, därefter dubbel hellimmad gips. Dock får man problem med fallet i tex en dusch.
I ett cc60 bjälklag kan detta åstadkommas genom att man hellimmar golvgips på spånskivan. Eventuella gv-rör får ju då hamna under denna kaka.
Bara dubbellimmad gips direkt på bjälklaget är inte nog.
En tillräckligt bärig konstruktion är också glespanel på bjälklag cc30, därefter dubbel hellimmad gips. Dock får man problem med fallet i tex en dusch.