Fylla hydrofortank + byte av ventiler
Jag har en hydrofortank där den översta ventilen läcker pyttelite i stängt läge, knappt en droppe varannan minut.
Stigarröret är trasigt och det måste köpas in ett nytt. Jag antar att det kan vara lika bra att byta båda ventilerna när man ändå är där och håller på? Eller spelar det någon roll om en ventil läcker om det ändå ska sitta ett stigarrör där som håller tätt? Jag får förtydliga att det läcker i ventilsättet inuti ventilen som stänger tätt när kranen är i stängt läge.
Nästa problem med min hydrofor är att den är fylld med vatten och pumpen startar ofta när man spolar vatten. Det kan ha varit så här i något år, så jag hoppas att pumpen och motorn fungerar som det ska. Ovanpå hydroforen sitter det så man kan pressa in luft med kompressor.
Hur gör jag för att enkelt fylla på luft i min hydrofortank med kompressor?
Stigarröret är trasigt och det måste köpas in ett nytt. Jag antar att det kan vara lika bra att byta båda ventilerna när man ändå är där och håller på? Eller spelar det någon roll om en ventil läcker om det ändå ska sitta ett stigarrör där som håller tätt? Jag får förtydliga att det läcker i ventilsättet inuti ventilen som stänger tätt när kranen är i stängt läge.
Nästa problem med min hydrofor är att den är fylld med vatten och pumpen startar ofta när man spolar vatten. Det kan ha varit så här i något år, så jag hoppas att pumpen och motorn fungerar som det ska. Ovanpå hydroforen sitter det så man kan pressa in luft med kompressor.
Hur gör jag för att enkelt fylla på luft i min hydrofortank med kompressor?
Bra att notera innan vilket tryck vattenpumpen startar och stoppar.
Byt båda kranarna och sätt nytt vattenståndsglas (som ofta är i plast), se till att det blir riktigt tätt i gängorna, ingen luft får pysa ut över tid där.
Som kompressor vill man helst använda en oljefri kompressor och jag köpte SOL6 på biltema för runt tusingen, den är relativt bekvämt bärbar och bra till mycket annat också upptäcker man efter hand och den låter inte som om den höll på att riva huset när den startar och går - vilket många luftkompressorer dessvärre gör...
Kompressorn ifråga har tryckreduceringsventil med manometern före och efter - ställ den till något högre än starttrycket som du noterat innan, detta för att vattenpumpen inte skall starta under övningen (stäng också av strömmen till denna för säkerhets skull tills du har fått in drillen).
Koppla in tryckluftsslang till din redan existerande anslutning, därefter börja du tappa vatten och när trycket precis går under den inställda trycket på kompressorns tryckreduceringsventil så öppnad du upp för luften så att luft från kompressorn börja pysa in i hydroforen och samtidigt tittar på de nya vattenståndsröret (med båda kranarna öppnade) tills du ser vattenytan i överkant, sedan tappa vidare tills vattenytan sjunkit och ligger runt 1/4 av vattenståndrörets höjd och under den tiden har luftkompressorn startat flertal gånger och fyllt på ny luft i hydroforen.
När du har nått önskad nivå på vattenståndsglaset så stänger du lufttillförseln - och se till att det verkligen är tätt, även en luftbubbla per minut är att räknas som stor läcka och hydroforen kommer vara snart tömd på luft igen.
Efter det slå på vattenpumpen igen om den är avstängd, tappa ut så mycket vatten till att vattenpumpen startar och sedan se hur högt vattnet stiger i vattenståndsglaset till pumpen stannar igen - bör stanna i området översta 1/4-delen av vattenståndsglaset
---
Luften absorberas sakta över tiden ned i vattnet i en hydrofor och att fylla på luft per 3-6 månaders mellanrum för en familjs vattenförbrukning är inget att bli förvånad över,
Så gör det till en enkel och bekväm rutin när man ser att vattenyta i vattenståndsröret röret börja försvinna ovanför vattenståndsglaset när vattenpumpen stänger av sig.
I mellantiden bör kranarna för vattenståndglaset vara stängda för att vattenståndglaset inte allt för fort skall bli smutsig och få beläggning på insidan som gör att det är svårt att se vattenytan innanför, med detta innebär också att man motionerar kranarna så att de fungerar, klassiker är annars är dessa inte rörts på åratal, för att säga inte på årtionden och att allt sitter fast, rejält fast!... att motionerar alla kranara och säkerhetsventiler är en bra rutin när man är i pannrum/pumprum för att de skall fungera när man sedan behöver dessa av någon orsak.
.
Byt båda kranarna och sätt nytt vattenståndsglas (som ofta är i plast), se till att det blir riktigt tätt i gängorna, ingen luft får pysa ut över tid där.
Som kompressor vill man helst använda en oljefri kompressor och jag köpte SOL6 på biltema för runt tusingen, den är relativt bekvämt bärbar och bra till mycket annat också upptäcker man efter hand och den låter inte som om den höll på att riva huset när den startar och går - vilket många luftkompressorer dessvärre gör...
Kompressorn ifråga har tryckreduceringsventil med manometern före och efter - ställ den till något högre än starttrycket som du noterat innan, detta för att vattenpumpen inte skall starta under övningen (stäng också av strömmen till denna för säkerhets skull tills du har fått in drillen).
Koppla in tryckluftsslang till din redan existerande anslutning, därefter börja du tappa vatten och när trycket precis går under den inställda trycket på kompressorns tryckreduceringsventil så öppnad du upp för luften så att luft från kompressorn börja pysa in i hydroforen och samtidigt tittar på de nya vattenståndsröret (med båda kranarna öppnade) tills du ser vattenytan i överkant, sedan tappa vidare tills vattenytan sjunkit och ligger runt 1/4 av vattenståndrörets höjd och under den tiden har luftkompressorn startat flertal gånger och fyllt på ny luft i hydroforen.
När du har nått önskad nivå på vattenståndsglaset så stänger du lufttillförseln - och se till att det verkligen är tätt, även en luftbubbla per minut är att räknas som stor läcka och hydroforen kommer vara snart tömd på luft igen.
Efter det slå på vattenpumpen igen om den är avstängd, tappa ut så mycket vatten till att vattenpumpen startar och sedan se hur högt vattnet stiger i vattenståndsglaset till pumpen stannar igen - bör stanna i området översta 1/4-delen av vattenståndsglaset
---
Luften absorberas sakta över tiden ned i vattnet i en hydrofor och att fylla på luft per 3-6 månaders mellanrum för en familjs vattenförbrukning är inget att bli förvånad över,
Så gör det till en enkel och bekväm rutin när man ser att vattenyta i vattenståndsröret röret börja försvinna ovanför vattenståndsglaset när vattenpumpen stänger av sig.
I mellantiden bör kranarna för vattenståndglaset vara stängda för att vattenståndglaset inte allt för fort skall bli smutsig och få beläggning på insidan som gör att det är svårt att se vattenytan innanför, med detta innebär också att man motionerar kranarna så att de fungerar, klassiker är annars är dessa inte rörts på åratal, för att säga inte på årtionden och att allt sitter fast, rejält fast!... att motionerar alla kranara och säkerhetsventiler är en bra rutin när man är i pannrum/pumprum för att de skall fungera när man sedan behöver dessa av någon orsak.
.
Tack för ett mycket utförligt svar.X xxargs skrev:
Vad jag vet idag utan att behvöva kolla är att pumpen slutar pumpa vid 2 bar enligt manometern, det känns okej va?
Detta undrar jag lite extra över:
Kompressorn ifråga har tryckreduceringsventil med manometern före och efter - ställ den till något högre än starttrycket som du noterat innan, detta för att vattenpumpen inte skall starta under övningen (stäng också av strömmen till denna för säkerhets skull tills du har fått in drillen).
Kompressorn du talar om här är alltså kompressorn som jag skall använda mig av för att fylla på med luft i tanken? Vattenpumpen tänker jag att jag skall göra helt strömlös under tiden som jag håller på och grejar.
Sista saken jag funderar på nu är om jag enbart kan byta ståndarglaset så länge och låta det gå med att det läcker lite minimalt från ventilsätet i överkant? Jag är nämligen i fart med att ta över ägandet för huset det är ingen som bor där på ett tag. Jag har förstått att hydrofontankar behöver göras rent och det tänker jag göra framöver, det är då jag även tänkte passa på att i så fall byta ventiler. Just nu behöver jag enbart ha igång vattnet för att kunna vara där och arbeta.
Tack för hjälpen, det uppskattas!
det enda du "behöver" är att dina två ventiler till vattenståndsröret är täta när dom är stängda, resten är inte viktigt.Nollpunkt skrev:
utan kompressor fixar man rätt tryck genom att tömma tanken helt, när man sedan fyller med pumpen bildas en luftkudde i övre delen av tanken utan att man behöver pumpa in extra luft.
detta räcker tills du fixar resten.
Hej!D Dilato skrev:
Jag har nämligen trott att det inte spelat roll om ventilerna är otäta inåt sett där vattnet går in i ståndsröret löper. Utanpå tanken förstår jag ju att det inte ska droppa från ventilerna, då kommer luften och vatten försvinna från tanken.
https://billigtvvs.se/vattenpumpar/...nk/debe-vattenstandstall-500-mm/?option=47908
Skulle detta paket vara okej att montera om jag ska byta både ventiler och rör? Vad jag kan se följer det inte med några stödhylsor för att ha inuti i ändarna för plaströret. Det fanns det på det gamla röret jag tog loss. Behövs det stödhylsor?
Jag mätte snabbt och fick gängdjupet på ventilerna till ca. 19 mm och ovansida gänga är diametern ca. 21 mm.
Jag kanske var otydlig, det jag menar är att om ventilen är tät när den är stängd så kan man köra utan vattenståndsrör, jag levde så ett år efter att jag slagit sönder röret när jag flyttade in.
Stödhylsor behövdes nog på det gamla röret som var gjord av bräckligare/mer lättspräckt plast, om jag kommer ihåg rätt är röret numera segare och går att böja rätt rejält.
Saknas stödhylsor i ett komplett paket kan man utgå från att det inte behövs.
Rinkaby rör säljer kittet billigare..
Man får hoppas att de säljer ett komplett kit för en riktig installation. Det jag kommer att komplettera är lin och pasta för att få det tätt. Jag har aldrig riktigt lekt rörmokare, men detta känns ändå som ett jobb som man borde klara.D Dilato skrev:
Har ni några tips för att underlätta installationen får ni gärna säga till.
Det viktiga är att den delen som hanterar mot luft blir tätt på riktigt, då även väldigt lite läcka gör att hydroforen snart blir tom. på luft.
När jag höll på med lite högre vakum (dvs. under 0.01 mBar i absoluttryck ned till 1*10⁻⁸ mBar (radiorörsvakum) med turbopumpar) så var det bara att skippa de vanliga i tätning som teflontejp, lin och locherpasta, klämringskopplingar för kopparvattenrör etc. utan det landade på locktites återlossningsbara gängtätningsstift i dom få fallen med gängade anslutningar för lite enklare vakum, sådan som härdar när de stryks på metalliska gängor. Nackdelen är att det bör helst inte tryck eller vakumsättas med någon större tryckdifferens de närmaste 24 timmarna efter applicering och ihopdragning.
lin och locherpasta fungerar i gängtätningar som för vatten då verkan är att vatten som ev. tränger djupare in i förbandet gör att linet sväller och av det har självtätande verkan - men det är inte garanterat gastätt, och därför inte hanterar lika säkert tätt i skarvar och gängor som enbart har luft som övre delen av en hydrofor och som är torrlagda en stor del av tiden.
Nu vet jag att många hydroforer har sina pluggar och rörförbindningar utförda med lin och locherpasta ändå på luftsidan och verkar hålla acceptabelt tätt - men detta att ha lite i bakhuvudet om man tycker att luften försvinner lite för fort ur hydroforen...
När jag höll på med lite högre vakum (dvs. under 0.01 mBar i absoluttryck ned till 1*10⁻⁸ mBar (radiorörsvakum) med turbopumpar) så var det bara att skippa de vanliga i tätning som teflontejp, lin och locherpasta, klämringskopplingar för kopparvattenrör etc. utan det landade på locktites återlossningsbara gängtätningsstift i dom få fallen med gängade anslutningar för lite enklare vakum, sådan som härdar när de stryks på metalliska gängor. Nackdelen är att det bör helst inte tryck eller vakumsättas med någon större tryckdifferens de närmaste 24 timmarna efter applicering och ihopdragning.
lin och locherpasta fungerar i gängtätningar som för vatten då verkan är att vatten som ev. tränger djupare in i förbandet gör att linet sväller och av det har självtätande verkan - men det är inte garanterat gastätt, och därför inte hanterar lika säkert tätt i skarvar och gängor som enbart har luft som övre delen av en hydrofor och som är torrlagda en stor del av tiden.
Nu vet jag att många hydroforer har sina pluggar och rörförbindningar utförda med lin och locherpasta ändå på luftsidan och verkar hålla acceptabelt tätt - men detta att ha lite i bakhuvudet om man tycker att luften försvinner lite för fort ur hydroforen...
Använder inte kompressor till att fylla luft i hydroforen här utan
tappar bara ur allt vatten emellanåt och startar pumpen , har
gjort så i 25 år. Har kulventiler på toppen och botten + plugg
i den översta och slag ner i avloppet från den nedersta. Tätat
med lin och pasta.
tappar bara ur allt vatten emellanåt och startar pumpen , har
gjort så i 25 år. Har kulventiler på toppen och botten + plugg
i den översta och slag ner i avloppet från den nedersta. Tätat
med lin och pasta.
Jo har gjort så på ett tidigare boende , men det är skönt att slippa kompressornA Avemo skrev:
och det fungerar bra 😉