Vi har en Contura 600 serie och vi har testat både med lufttillförsel utifrån och att ta luft från rummet indirekt från fönster ventilerna. Vi märkte ingen större skillnad på drag från fönstrena när det var ca -15 °, så det är nog så att det inte går åt så mycket luft. Rent eldningsmässigt skulle jag egentligen föredra att tillföra inneluft eftersom det kändes enklare att få bra fart på elden de första 10 min innan man fått upp temperaturen i kaminen (det är då man skitar ner som mest också), men eftersom jag nu ändå har betalt dyra pengar för att lägga ner ett tilluftrör i plattan så får jag väl använda det. När man har hög temperatur i kaminen spelar nog tilllufttemperaturen mindre roll som yondalar skriver.
/CC
/CC
teoretiskt mängd förbränningluft ca 4 nm3/kg ved
säg att vi har luftfaktor 2
eff värmevärde ved då ca 4,2 kWh/kg (bra torkad ved)
verkningsgrad 0,5
vi ersätter säg 5000 kWh med ved
säg att det är en medeltemp ute på 0 C när vi eldar
och 22 inne
att värma 1 m3 luft en grad kräver ca 0,33 Wh
då fås
5000/ (0,5*4,2) = 2381 kg ved behövs
och luftbehov 2*4*2381 = 19048 nm3
som kräver 0,33 * 19048 *(22-0) = 138 kWh
och det är inte så mycket (någon % av behovet för luftomsättningen)
sen har vi en skorstenverkan som drar kanske efter eldning, och kanske luftfaktorn är ännu högre osv så att det kanske blir 2-3 ggr ovan, men ändå "lite"
men kallraseffekten dock inte att förringa om den råkar vara på fel ställe
säg att vi har luftfaktor 2
eff värmevärde ved då ca 4,2 kWh/kg (bra torkad ved)
verkningsgrad 0,5
vi ersätter säg 5000 kWh med ved
säg att det är en medeltemp ute på 0 C när vi eldar
och 22 inne
att värma 1 m3 luft en grad kräver ca 0,33 Wh
då fås
5000/ (0,5*4,2) = 2381 kg ved behövs
och luftbehov 2*4*2381 = 19048 nm3
som kräver 0,33 * 19048 *(22-0) = 138 kWh
och det är inte så mycket (någon % av behovet för luftomsättningen)
sen har vi en skorstenverkan som drar kanske efter eldning, och kanske luftfaktorn är ännu högre osv så att det kanske blir 2-3 ggr ovan, men ändå "lite"
men kallraseffekten dock inte att förringa om den råkar vara på fel ställe
Hm, intressant ekvation! Antar att slutsatsen är att jag kan pröva en montering av braskamin utan att ansluta förbränningsluft. Mest sannolikt är då således att kaminen förmår värma huset utan att ev kallras "jämnar ut" kaminens tillskott av värme. Annars får jag väl eftermontera en dyr och lite krånglig förbränningsluftsanslutning...
Jag satte in en ventil under min Kronspis för att kunna ta in uteluft.
Har ett ventilationssystem med värmeväxlare.
Ventilen är stängd när jag eldar, men öppnas på sommaren för att få in sval luft från krypgrunden under sommaren.
Dimention på röret är 75 mm och det sitter en ventil (skruvlock) som kan stängas på toppen.
Har ett ventilationssystem med värmeväxlare.
Ventilen är stängd när jag eldar, men öppnas på sommaren för att få in sval luft från krypgrunden under sommaren.
Dimention på röret är 75 mm och det sitter en ventil (skruvlock) som kan stängas på toppen.
Tack för det Chris47! Så till en följdfråga. Många kasetter och spisar verkar vara förberedda för detta. Men hur gör man om man vill ha en öppen spis? Var skall uteluften ledas in i eldstaden någonstans? Man vill ju inte gärna att aska skall trilla ner i uteluftskanalen.
Hur går det med förbränningsröken om man tar förbränningsluften utomhus? Bygger inte draget i skorstenen till viss del på undertrycket i huset?
Någon som har kunskap om dessa frågor?
Hur går det med förbränningsröken om man tar förbränningsluften utomhus? Bygger inte draget i skorstenen till viss del på undertrycket i huset?
Någon som har kunskap om dessa frågor?
Jag tar mig friheten att citera mig själv från en tidigare tråd. Tips för de riktigt vetgiriga är att söka på forumet!Myckling skrev:
Citat:
En eldstad behöver inte så mycket luft som man kanske tror, i alla fall inte i förhållande till resten av huset vars hela luftvolym ska bytas på två timmar.
Ca 5 m3 luft går åt per kilo ved vid god förbränning.
Tio kilo ved behöver alltså 50m3 luft.
Ett hus på 150m2 ska byta ut all luft på två timmar.
Med en takhöjd på 2,4 blir det 360m3.
Eldar man tio kilo ved på ett par tre timmar så motsvarar det alltså runt 10% av vad ventilationen behöver. Grovt räknat.
Sen beror det på hur effektivt elden kan tillgodogöra sig syret. En eldstad med långa rökgångar kan genom rökgasförbränning bättre utnyttja syret i luften.
Det är alltså inte bara vikten som har betydelse utan även hur långt rökgaserna färdas. Förbränning sker även i rökgångarna i en täljstensugn eller en kakelugn!
Ett bra exempel på hur olika konstruktioner behöver olika mycket luft är en vanlig öppen spis där luften inte når in i glödhärden utan åker med ut över elden av bara farten. Den kräver alltså rejält med luft.
På en Tulikivi (ex vis) kommer luften in under eldstaden. Veden står på ett galler och luften går rakt in i härden överallt, det i kombination med långa rökgångar, gör att luften används effektivt.
Jag hävdar, av egen erfarenhet, att med en effektiv eldstad och ett välventilerad hus behöver man INTE extra tilluft.
Jag VET ju att man inte behöver det, för tusan hakar!
Jag vill påpeka att en köksfläkt har ett flöde på mellan 300 till över 1000m3/h och att en centraldammsugare pumpar ut 600-1000m3/h.
Jag kan elda i vår Tulikivi utan extra tilluft med både köksfläkt och dammsugare igång, det har jag faktiskt provat.
Så man slirar alltså in på ventilationen, och den är underskattad i moderna hus. Folk är oroliga över fukt och mögel, men oron över att förlora värme (pengar) är större så man stänger gladeligen sina ventiler för att spara. Inte konstigt att brasan, som också vill andas, behöver egen luft och inte konstigt att det finns så mycket astma och allergier.
Drag fixar man enkelt bort genom att ha många ventiler. Det är när man börjar stänga ventilerna som draget uppstår. Att ha många ventiler ger långsamt luftflöde och litet drag men en stor volym luft, vilket är bra.
Jämför med att blåsa på din hand med en koncentrerad luftstråle, det blir både drag och tryck och man kan blåsa ganska länge. Gör sedan om samma sak med helt öppen mun, gapa allt vad du kan! Inte mycket till drag, men lika mycket luft under en ynkligt kort tid.
Börjar man snåla och stänga ventiler, så slutar det till sist med att man sätter tejp över nyckelhålet på ytterdörren. Därefter förundras man över hur trött man blir på kvällen, varför man har huvudvärk, varför det är tungt att andas, varför man har luftrörsproblem... osv...
Och så tänder man en brasa som förtär den sista luften och tycker att man nog borde ha extra tilluft till kaminen.
Usch vad traggig jag blev... bla bla bla bara!
Jag tackar för det fylliga svaret och blir ännu mer bekräftad i att prova utan särskild förbränningsluftsanslutning. Nu undrar jag bara över täljsten. En del säger att täljsten runt Conturan varken gör till eller från. Den svalnar ganska snabbt ändå!? Det här måste kolla runt i forumen om det stämmer...
när folk sen börjar förklara vad som är och hur mycket bättre eller sämre så be dem relatera påståendena till m (massa) * cp (specifik värmekapacivitet) * delta T
..och du skall finna att det är m som är helt avgörande i praktiken (och om du puttar in värdena i formeln)
Yondalar! Du glömde den viktigaste parametern "d".
d står för design. En Contura 660 är ursnygg helt inklädd i täljsten, men ser naken ut i plåt eller kakel.
Värmen lagras i ca 4-6 h (jag tror den väger ca 200kg). Jag tycker det är bra med täljsten både estetiskt, ekonomiskt och miljömässigt.
PS! täljstenen nerifrån och upp en halvmeter blir bara lätt ljummen även om man tokeldar.
/CC
d står för design. En Contura 660 är ursnygg helt inklädd i täljsten, men ser naken ut i plåt eller kakel.
Värmen lagras i ca 4-6 h (jag tror den väger ca 200kg). Jag tycker det är bra med täljsten både estetiskt, ekonomiskt och miljömässigt.
PS! täljstenen nerifrån och upp en halvmeter blir bara lätt ljummen även om man tokeldar.
/CC
med risk för att jämföra äpplen o päron
fjärrvärmekostnaden är mera än nämnt, du bör lägga på alla de årliga avgifter som tillkommer (som tex effektavgift, flödesavg, kallas lite olika)
men de antal kWh du debiteras har gått in i huset och är jämförbar med siffran nedan (där hänsyn tagits till verkningsgrader, travad och fastvolym etc)
sen så skall ju också investeringskostnaden med, för båda
men som frågan syftar på så
snabbt från http://afabinfo.com :
så får man ut 800 kWh till radiatorerna/huset per m3 ved, dvs 31,25 kr/kWh
ved är konkurrenskraftigt (beredd att säga tom mycket konkurrenskraftigt) även om andra sågat, klyvt o torkat den.
fjärrvärmekostnaden är mera än nämnt, du bör lägga på alla de årliga avgifter som tillkommer (som tex effektavgift, flödesavg, kallas lite olika)
men de antal kWh du debiteras har gått in i huset och är jämförbar med siffran nedan (där hänsyn tagits till verkningsgrader, travad och fastvolym etc)
sen så skall ju också investeringskostnaden med, för båda
men som frågan syftar på så
snabbt från http://afabinfo.com :
så får man ut 800 kWh till radiatorerna/huset per m3 ved, dvs 31,25 kr/kWh
ved är konkurrenskraftigt (beredd att säga tom mycket konkurrenskraftigt) även om andra sågat, klyvt o torkat den.
