Festool Hålradsset LR 32
Jag är lite nyfiken på festools hålradsset LR 32.
Tillverkar med jämna mellanrum hyllor/skåp med justerbara hyllplan och det blir alltid lika knepigt att få till hålen för hyllbärarna.
Har försök tillverka lite egna jiggar men känns som det finns smartare metoder....
Har spanat lite på Festools hålradsset och undrar nu om någon har nån erfarenhet av denna? Behöver man köpa en styrskena med hålrad eller klarar man sig med sina vanliga skenor?
Har aldrig blivit besviken på en festoolpryl hittills men vill ändå höra lite om någon har något att säga om denna sats.
Tacksam för svar.
/AB
Tillverkar med jämna mellanrum hyllor/skåp med justerbara hyllplan och det blir alltid lika knepigt att få till hålen för hyllbärarna.
Har försök tillverka lite egna jiggar men känns som det finns smartare metoder....
Har spanat lite på Festools hålradsset och undrar nu om någon har nån erfarenhet av denna? Behöver man köpa en styrskena med hålrad eller klarar man sig med sina vanliga skenor?
Har aldrig blivit besviken på en festoolpryl hittills men vill ändå höra lite om någon har något att säga om denna sats.
Tacksam för svar.
/AB
Elof
Lämpligt hårt trästycke i vilket Du precisionsborrar en hålrad c-c 30 mm. Hålen förses sedan med metallbussning, helst stål, med en övre fläns. Trycks hårt i hålen.
Lämpligt borr har sedan spets och ytterskär. Jag förstår att borrdiametern bör vara 3 mm för tråd, om det nu används, och 5 - 6 mm för hyllbärare i mässing. Borrningen måste ske i rät vinkel.
Precisionsborrningen bör Du kunna utföra exempelvis i en supportsvarv.
Men mitt svar är kanske inte vad Du tänkt Dig, men jag tror inte heller att Du är beredd att satsa tiotusentals kronor för att lösa uppgiften.
per
Lämpligt hårt trästycke i vilket Du precisionsborrar en hålrad c-c 30 mm. Hålen förses sedan med metallbussning, helst stål, med en övre fläns. Trycks hårt i hålen.
Lämpligt borr har sedan spets och ytterskär. Jag förstår att borrdiametern bör vara 3 mm för tråd, om det nu används, och 5 - 6 mm för hyllbärare i mässing. Borrningen måste ske i rät vinkel.
Precisionsborrningen bör Du kunna utföra exempelvis i en supportsvarv.
Men mitt svar är kanske inte vad Du tänkt Dig, men jag tror inte heller att Du är beredd att satsa tiotusentals kronor för att lösa uppgiften.
per
Tack för tipset, men skall jag vara ärlig så är det ungefär en sån jigg som jag redan tillverkat....funkar hyffsat :-/ Precis som du sa så måste borrningen ske precis vinkelrätt och resultatet blir efter mycket tid och massor med pill ändå inte 100%igtpernitta skrev:
Tanken var alltså att införskaffa festools hålradsset för att underlätta tillverkningen.
Skall även utöka tillverkningen av köksinredningar inom närmsta framtiden och då vill jag att detta moment inte skall ställa till allt för mycket huvudbry.
Nej jag är inte beredd att satsa tiotusentals kronor för detta, men festool-satsen ligger på ~3500kr vilket iaf jag tycker är överkommligt för en såndan utrustning, om den nu är bra vill säga, det som jag försöker utreda här
Men tack för ditt inlägg!
Elof
Du har säkert en Fetool fräs och en styrkena. Köp en extra skena och låt mek. verkstad med stor precision borra en lämplig hålrad.
Förse fräsmaskinen med en fällbar "grej" som låser den i bestämt läge under tiden Du borrar. Drag upp från förinställt borrdjup och flytta till nästa hål i raden, borra .......
Det är kanske en lösning på broblemet?
per
Du har säkert en Fetool fräs och en styrkena. Köp en extra skena och låt mek. verkstad med stor precision borra en lämplig hålrad.
Förse fräsmaskinen med en fällbar "grej" som låser den i bestämt läge under tiden Du borrar. Drag upp från förinställt borrdjup och flytta till nästa hål i raden, borra .......
Det är kanske en lösning på broblemet?
per
Jo visst kan man "offra" en skena, har ju några stycken
Om man skall köpa en ny så tror jag dock inte det lönar sig att köpa en vanlig och låta borra den, prisskillnaden ligger ju endast på 100-200kr och det får man nog inte många hål för....
Kan ju rita lite på en egen låsanordning för hålskenan men tror ändå att köpt är bäst, både kvalitativt och ekonomiskt.
Om man skall köpa en ny så tror jag dock inte det lönar sig att köpa en vanlig och låta borra den, prisskillnaden ligger ju endast på 100-200kr och det får man nog inte många hål för....
Kan ju rita lite på en egen låsanordning för hålskenan men tror ändå att köpt är bäst, både kvalitativt och ekonomiskt.
Elof!
En 800 mm skena offras inte för att Du förser den med några fixeringshål, även om det var jag som använde ordet offra. Och jag är helt oförstående till Din uppfattning om vad det kostar att borra 5 - 6 hål.
Som Du förstår skulle jag inte ge mig inför den här uppgiften, det är en utmaning!
Men nu släpper jag tråden och hoppas att det löser sig, och att hyllorna inte kommer att hänga snett. Men att lägga ut c:a 3500, det skulle jag aldrig göra.
per
En 800 mm skena offras inte för att Du förser den med några fixeringshål, även om det var jag som använde ordet offra. Och jag är helt oförstående till Din uppfattning om vad det kostar att borra 5 - 6 hål.
Som Du förstår skulle jag inte ge mig inför den här uppgiften, det är en utmaning!
Men nu släpper jag tråden och hoppas att det löser sig, och att hyllorna inte kommer att hänga snett. Men att lägga ut c:a 3500, det skulle jag aldrig göra.
per
Hej! Här finns lite skrivet: http://benchmark.20m.com/reviews/FestoolHoleGuide/FestoolHoleGuideReview.html
MVH
Nybyggarn
MVH
Nybyggarn
1) En 800-skena kommer man ingenstans med. Den är för kort.
2) Avståndet mellan hålen skall vara 32 mm enl standarden. Det finns faktiskt en standard för Euro-32 byggen. Enligt den skall normalt sett hållen borras 37 mm från kanten, men avvikelser förekommer. IKEA borrar i regel 28 mm från kant. Håll dig till standarden, så kommer alla gångjärn osv som finns i handeln att passa. Tiil och med IKEA:s grejor passar då.
3) Det går utmärkt att borra egna hål i en 1400- skena, som är de billigaste per meter. Skenan blir inte förstörd. Det räcker om hålet kommer inom +/- 0,1 mm. Jag har borrat en 1400- skena själv med gott resultat (I fräsmaskin med koordinatbord)
4) Självklart kan du uppfinna en egen manick, men Festools är faktiskt genomtänkt och fungerar bra.
5) Hur man skulle kunna borra hålen i en supportsvarv övergår mitt förstånd.
2) Avståndet mellan hålen skall vara 32 mm enl standarden. Det finns faktiskt en standard för Euro-32 byggen. Enligt den skall normalt sett hållen borras 37 mm från kanten, men avvikelser förekommer. IKEA borrar i regel 28 mm från kant. Håll dig till standarden, så kommer alla gångjärn osv som finns i handeln att passa. Tiil och med IKEA:s grejor passar då.
3) Det går utmärkt att borra egna hål i en 1400- skena, som är de billigaste per meter. Skenan blir inte förstörd. Det räcker om hålet kommer inom +/- 0,1 mm. Jag har borrat en 1400- skena själv med gott resultat (I fräsmaskin med koordinatbord)
4) Självklart kan du uppfinna en egen manick, men Festools är faktiskt genomtänkt och fungerar bra.
5) Hur man skulle kunna borra hålen i en supportsvarv övergår mitt förstånd.
Här är en tolkning av standarden:
http://www.woodweb.com/knowledge_base_images/ms/Process32_041204.pdf
För övrigt: I Fesoolsetet ingår 2 st 5 mm borr med hårdmetallskär för hålraderna och en 35 (30?) mm hårdmetallspetsad borr för färsänkning av gångjärnen i dörrarna.
Det här är dyra grejor, och behövs även om man tillverkar en egen manick för att positionera hålen.
Att borrarna är hårdmetallspetsade gör att man kan borra med högt varvtal även i MDF. Gör man det med snabbstålborr, blir borret omedelbart slött. Det höga varvtalet i kombination med en vettig skärgeomeri gör att hålen får knivskarpa kanter.
Jag är mycket nöjd med LR-32 systemet från Festool. Däremot skall jag vid tillfälle modifiera manicken med en borste som skall hindra borrspånor från att hamna mellan den glidande fräsfixturen och skenan, vilket orsakar kärvningar.
http://www.woodweb.com/knowledge_base_images/ms/Process32_041204.pdf
För övrigt: I Fesoolsetet ingår 2 st 5 mm borr med hårdmetallskär för hålraderna och en 35 (30?) mm hårdmetallspetsad borr för färsänkning av gångjärnen i dörrarna.
Det här är dyra grejor, och behövs även om man tillverkar en egen manick för att positionera hålen.
Att borrarna är hårdmetallspetsade gör att man kan borra med högt varvtal även i MDF. Gör man det med snabbstålborr, blir borret omedelbart slött. Det höga varvtalet i kombination med en vettig skärgeomeri gör att hålen får knivskarpa kanter.
Jag är mycket nöjd med LR-32 systemet från Festool. Däremot skall jag vid tillfälle modifiera manicken med en borste som skall hindra borrspånor från att hamna mellan den glidande fräsfixturen och skenan, vilket orsakar kärvningar.
nybyggarn ->
Tackar! bra länk
mattiasp ->
Tack för infon!
Blir nog att inhandla ett sett snart Ska man vara ekonomisk så blir detta säkert billigare än att tillverka själv, dels i arbetstid men även rent funktionellt, festools grejer funkar ju alltid klockrent. Tillverka själv gör man om artikeln inte finns på marknaden eller har ett riktigt ordentligt överpris......anser jag.
/AB
Tackar! bra länk
mattiasp ->
Tack för infon!
Blir nog att inhandla ett sett snart
Ska man vara ekonomisk så blir detta säkert billigare än att tillverka själv, dels i arbetstid men även rent funktionellt, festools grejer funkar ju alltid klockrent. Tillverka själv gör man om artikeln inte finns på marknaden eller har ett riktigt ordentligt överpris......anser jag./AB
Hej Mattiasp
Igår kväll visste jag inget om LR32, men har nu läst på och begriper vad det handlar om. Men just hål i en styrskena och en fräs var ju inte så fel.
Men hur borra hål i skenan utan att c-c varierar? Jo i min tankevärld såg jag en borrmall med så många hål som möjligt, och det är här supporten kommer in.
Jag har en Solberga kombinationssvarv med under- och överslid. Ett hårt trästycke sätts fast på översliden, och ett borr sätts i schucken. Radiellt kan översliden förflyttas 170 mm, och små lika långa steg kan utföras med den graderade matningen. Borrningen sker med hjälp av axiell matning av översliden.
Med hjälp av mallen torde sedan en längre hålrad kunna utföras. Tänkte jag..
Idag vet jag att utrustningen finns att köpa, och jag skulle nog börja med en färdig skena (eftersom jag har fräsen). Resterande är enligt min uppfattning trevligt mickel, och det kan jag säga som pensionär.
Nästa gång skall jag läsa på innan jag ägnar mig åt den trevliga sysselsättningen att skriva svar.
per
Igår kväll visste jag inget om LR32, men har nu läst på och begriper vad det handlar om. Men just hål i en styrskena och en fräs var ju inte så fel.
Men hur borra hål i skenan utan att c-c varierar? Jo i min tankevärld såg jag en borrmall med så många hål som möjligt, och det är här supporten kommer in.
Jag har en Solberga kombinationssvarv med under- och överslid. Ett hårt trästycke sätts fast på översliden, och ett borr sätts i schucken. Radiellt kan översliden förflyttas 170 mm, och små lika långa steg kan utföras med den graderade matningen. Borrningen sker med hjälp av axiell matning av översliden.
Med hjälp av mallen torde sedan en längre hålrad kunna utföras. Tänkte jag..
Idag vet jag att utrustningen finns att köpa, och jag skulle nog börja med en färdig skena (eftersom jag har fräsen). Resterande är enligt min uppfattning trevligt mickel, och det kan jag säga som pensionär.
Nästa gång skall jag läsa på innan jag ägnar mig åt den trevliga sysselsättningen att skriva svar.
per