Vi rev ut kökskammargolvet på 1800-talstorpet i liggtimmer nu i påsk. Under lineolum, spånskivor, Expressen från 1978 med Björn Borg, upplöst 50-talsmatta, masonit och ett spontat undergolv så fanns de gamla åsarna. Mullbänksmaterialet (sand, barr, kalk och lermjöl) är torrt trots allt regnande, men allt virke som legat under de täta mattorna har mörknat - inklusive åsarna. Fukten måste ha härjat under golvlagren när huset stod ouppvärmt i årtionden och dessutom saknade hängrännor och taket inte var tätt. Det är åtgärdat.
Så hur kan vi spika ett nytt golv utan att ta byggnadsvårds- eller renoveringsivern för långt? Det är inget boende utan en stuga där ingen övernattning sker. Går det att lägga in vanliga 45 mm reglar (höjd?) som golvbjälkar rakt på backen som ersättning för åsarna och spika en nytt furugolv på dem? CC 60 cm? Ska de ligga på syllpapp?
Vi hade ett hus, en gammal fiskarstuga gissningsvis från 1820-talet. Golvet i den äldsta, timrade delen var lagt på stockar separat från väggtimret. Stockarna låg på stenar på marken. Gissa om vi hade golvdrag
Vi tog bort allt, rensade bort skräp och gamla sönderslagna öl- och brännvinsbuteljer från marken under, städade bort några rejäla råttlik och lade in nya golvreglar, 145 mm om jag minns rätt.
Golvreglarna hängdes upp i timmerväggarna så gott det gick, och stöttades under på mitten med de gamla stenarna.
Så la vi blindbotten av asfaboard mellan reglarna (ett misstag, asfaboarden hängde ner, plywood hade varit bättre), och lufttätade med tejp och fogmassa så gott det gick.
Sedan isolering, plastfolie och därefter golvspån och plastmatta.
Jobbet gjorde vi 1983.
Du skriver om tidningar från 1978 :wow:
I den ena delen av vårt golv låg det tidningar från 1915, med bilder från ett brinnande 1:a världskrig.
Tidningarna låg alltså under sågspånet, för att inte det skulle rinna ner i grunden.
I en annan del var tidningarna från 1935, med artiklar om uppladdningen inför 2:a världskirget.
Så nu är åsarna ute. De var bra mörkna och delar av dem kom ut som kompost som fick skottas ut. Lätt fuktig lerjord fanns 30 cm ned i mullbänken vid norrväggen. Det var också där som stockarna hade angripits hårdast och en lönnrot hade tagit sig in.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Åsarna ligger på cc 90 cm (3 fot?) på stenar - eftersom att det rör sig om breda planhuggna stockar så motsvarar det ungefär cc 70 cm med moderna golvbjälkar.
Gräva ur och byta ut jorden/mullbänken mot Lecakulor?
Täta mot drag (och möss & råttor) på insidan av grunden. Lera ska vara ett utmärkt material på en kallmurad grund som rör sig. Dreva där ingen fukt kan sugas upp i drevet. Drev tar upp rörelser i ett gammalt hus mycket bättre än moderna material som fogmassa.
Golvbjälkar på stenar/betongplattor. Syllpapp el likn under.
Några cm luftspalt mot golvbrädorna.
Det finns alltid markfukt som behöver komma upp och ventileras bort. Så inga täta material ovan golvbrädorna.
Jag hade nog valt 100 x 100 mm golvbjälkar för att få lite mer tyngd, + det blir lättare att spika med bredare bjälkar.
Iom att det går att palla under hur tätt som helst så behövs inte styva bjälkar. 100 x 100 mm ligger stadigt också.
Nu kommer arbetsveckan så det finns tid att fundera lite.
Min spontana känsla är att bara återställa 1800-talskonstruktionen (+ syllpapp under åsarna denna gång) och spika på ett nytt skurgolv. Mullbänken är ju torr nu och jag tror att täta plastmattor, några årtionden utan hängrännor samt att huset inte eldats var det som orsakade rötan. Det verkar inte dra vid naturstensgrunden så den är nog tät.
Att regla upp ett golv blir ett betydligt större projekt med utgrävning och plintgjutning (kan ej skruva i timret för det ligger för högt). Den insatsen skulle nog ligga närmare till hands om det var mitt permanentboende.
Har haft samma funderingar som du i ett gammalt blogginlägg med skillnaden att vårt hus ska bli permanentboende (på sikt) och att yttermuren var otät och hade kalvat ut. Vår lösning blev att gräva ur allt, ersätta mullbänken med skumglas (bitar, inte skivor) och att fästa nya golvåsarna i syllen där det gick - i övrigt har vi pallat upp dem på lecablock. grundmuren återställde vi och tätade med lerbruk (innan vi gjorde allt det andra förstås )
I ditt fall skulle jag nog röra mulbänken så lite som möjligt där den är torr. Om den verkar ha tendens att dra in fukt någonstans så skulle jag gräva ur lokalt och ersätta med lecakulor 12/20 K.
Ser ut som om jorden går upp till golvet hela vägen? Då bär det ju också upp golvet så du behöver inte få ett svajigt golv även om du inte håller de cc-mått på golvåsarna som man vanligtvis rekommenderar. Speciellt inte om golvbrädorna är tjocka.
Knepigt det där. Om jag förstått det rätt med mullbänk så är det absolut viktigaste att jorden ligger upp mot ytterväggarna så att man inte får drag. Sedan verkar det variera hur mycket jord man fyller mellan åsarna. Konstruktionen här var att jorden låg hela vägen mot åsarna och upp mot golvet. Mössen hade fått gräva gångar med golvet som tak för att ta sig fram.
Jag vet inte om det är önskvärt eller inte att ha ett större luftutrymme mellan golv och jord än några cm? På något sätt måste i alla fall fukten ta sig från mullbänken och uppåt för det finns inget som hindrar kapillärvandring underifrån. Avloppsgrävningen avslöjade att 50 cm ned ligger det fuktig - för att inte säga blöt - lera och mullbänken består av något torrt lerigt/siltigt som dammar fruktansvärt. Leca-kulorna på bilden är tänkta att lägga under åsarna. Godehas lösning ovan med utgrävning och skumglas låter annars lockande men för denna sommarstuga så får det blir något enklare.
En rolig grej med äkta trägolv/väggpaneler/tak är att man utifrån kvistarnas placering kan sitta och leta efter vilken bräda som var bredvid vilken när stocken gick genom sågen på sågverket.
Appropå mullbänk och gamla golv så är min uppfattning, efter att ha läst en del om det, att det bör vara en luftspalt mellan mark och golvbrädor, utom längs yttermuren. Nu har du lagt ett lager Lecakulor som troligtvis fungerar på samma sätt, dvs låter markfukt transpirera upp genom golvet utan kapillärsugning.
Konsensus verkar vara att gamla trägolv som överlevt har överlevt pga luftning. Dvs täta golvmaterial ovanpå förhindrar luftning och då ruttnar golven. En del golv har överlevt trots täta material, men då tycks det ha funnits tillräcklig luftning i kanterna el pga otät grundmur.
Det är oerhört intressant att du har blöt/fuktig lerjord 50 cm ner, men sedan 20-50 cm (?) kruttorr mullbänk utan något kapillärbrytande lager mellan. Är stugan stöduppvärmd på vintrarna?
Det intressanta är att denna konstruktion/grundläggning förefaller att gå på tvärs med dagens uppfattning om hur man bör grundlägga för att undvika fukt. Dessutom är det en så mycket enklare och billigare grundläggningsmetod än dagens med frigolit och betong. Kan man hitta vilka faktorer det är som gör att det fungerar så går det säkert också att hitta lämpliga isoleringsmetoder så golvet inte blir så kallt på vintern.
Trevlig tråd som åtminstone jag haft glädje och nytta av.
Det är oerhört intressant att du har blöt/fuktig lerjord 50 cm ner, men sedan 20-50 cm (?) kruttorr mullbänk utan något kapillärbrytande lager mellan. Är stugan stöduppvärmd på vintrarna?
Stugan var uppvärmd senaste vintern så det kan förklara att grunden var torr i våras.
Annars så har golvet satt sig nu (eller svällt av sommarfukten?) och slutat att knarra som det gjorde de första veckorna efter att det var lagt.
