ENERGISLUKANDE GOLVVÄRME
>
Jag har ett stort problem.Förutsättningarna är följande:Vedeldad uppvärmning,Ackumulator 1500l.Källaren är ca 40m2 med klinkers och vattenburen golvvärme.Veckomedel på utetemp ca -1 C. Alltså det tar knappt 10 timmar innan tanken är slut,provade att stänga av golvvärmen i 3 dagar,då räckte tanken 24 timmar,visst fan har dem snålat med isoleringen under plattan,energin går säkert rätt ner i backen.
Nu till frågan:Jag har funderingar på att koppla ur golvvärmen och hur gör jag nu på bästa sätt? Jag hade tänkt mig något så här.
Stående 2"3" med 22 spontad golvspån,parkett på det.Lägga isolering 7,5 cm under golvspånet,kommer det räcka,eller kommer det kalla golvet under isoleringen upp till parketten? Funderar på att dra in 3 st synliga element istället och en braskamin.
Snälla! Hjälp mig till en varmare tillvaro i min annars så fina källare.
Tack på förhand.
Jag har ett stort problem.Förutsättningarna är följande:Vedeldad uppvärmning,Ackumulator 1500l.Källaren är ca 40m2 med klinkers och vattenburen golvvärme.Veckomedel på utetemp ca -1 C. Alltså det tar knappt 10 timmar innan tanken är slut,provade att stänga av golvvärmen i 3 dagar,då räckte tanken 24 timmar,visst fan har dem snålat med isoleringen under plattan,energin går säkert rätt ner i backen.Nu till frågan:Jag har funderingar på att koppla ur golvvärmen och hur gör jag nu på bästa sätt? Jag hade tänkt mig något så här.
Stående 2"3" med 22 spontad golvspån,parkett på det.Lägga isolering 7,5 cm under golvspånet,kommer det räcka,eller kommer det kalla golvet under isoleringen upp till parketten? Funderar på att dra in 3 st synliga element istället och en braskamin.
Snälla! Hjälp mig till en varmare tillvaro i min annars så fina källare.
Tack på förhand.
Risken är väl stor att du får fuktproblem med den lösningen. Om du stänger av golvvärmen så kommer ju ev. fukt inte längre att drivas nedåt av värmen, utan istället att sugas uppåt genom ditt golv.
Om du skall göra en sådan lösning så bör du nog se till att få en tät, men ventilerad golvkonstruktion. Ex, med platonmatta i botten. Aldrig trä direkt mot golvet.
Det är lite av en vetenskap, fukt i källargolv. och jag är definitivt igen expert på det. Så om du vill göra om det så tror jag att du skall skaffa dig massor av information först. Men som sagt, fukten tror jag är ett mycket farligare problem än ev kyla som går upp. Överhuvudtaget så brukar man varna för trägolv i källare.
Om du skall göra en sådan lösning så bör du nog se till att få en tät, men ventilerad golvkonstruktion. Ex, med platonmatta i botten. Aldrig trä direkt mot golvet.
Det är lite av en vetenskap, fukt i källargolv. och jag är definitivt igen expert på det. Så om du vill göra om det så tror jag att du skall skaffa dig massor av information först. Men som sagt, fukten tror jag är ett mycket farligare problem än ev kyla som går upp. Överhuvudtaget så brukar man varna för trägolv i källare.
Innan jag hade stängt av golvvärmen som du funderar på hade jag försökt strypa ner slingorna till ett minimum och sett vad som händer. Kanske problemet är att skiktningen i tankarna inte fungerar, stryper du då slingorna förbättras det förmodligen radikalt?
rogge
Vilken skillnad i temperatur fick du då du stängde av golvvärmen då? Givetvis slukar ingjutna golvvärmeslingor otroligt mycket. Sedan undrar jag, precis som rogge_vvs... när du säger 'slut i acktanken', vad menar du då? Blir det kallt sedan? Har du testat att köra på så ett bra tag.. säg ett par veckor? Plattan kommer ju suga otroligt mycket energi ända tills den är uppvärmd. Då drar den inte lika mycket längre,, ungefär samma sak som att ett helt kallt hus drar mycket energi för att värma upp. Att sedan underhållsvärma huset drar mycket mindre. Skiktningen borde iofs inte bli speciellt dålig eftersom vattnet kommer tillbaka riktigt kallt efter att ha gått genom ingjuten golvvärme. Här har vi problem med golvvärmen som ligger i bjälklaget. Den kommer tillbaka bara några grader kallare än uttempen. Det förstör skiktningen (och ger inte speciellt mycket värme).
Tänk även på att den uppvärmda plattan hjälpte till med uppvärmningen de 3 dagar du hade golvvärmen avstängd, så du bör nog testa en längre period så att plattan kallnar för att få veta hur mycket längre tanken räcker.
edit: såg att dogen redan nämnt detta :-[
edit: såg att dogen redan nämnt detta :-[
Oj, helt rätt Hocke!
Det är många frågetecken runt denna topic och jag tror inte att man med ett så enkelt experiment och så lite info kan fastställa ifall plattan är dåligt isolerad och att braskamin och element är en bättre lösning.
Mer information!
Edit: Nu såg jag att du sett att jag redan skrivit det, även fast jag inte direkt hade det Bra igen, Hocke!
Det är många frågetecken runt denna topic och jag tror inte att man med ett så enkelt experiment och så lite info kan fastställa ifall plattan är dåligt isolerad och att braskamin och element är en bättre lösning.
Mer information!
Edit: Nu såg jag att du sett att jag redan skrivit det, även fast jag inte direkt hade det
Bra igen, Hocke! Jag har automatshunt på utetempen från acken,men golvvärmeslingorna har ju egen
termostatventil,typ sån som sitter på ett vanligt element 1-5 kan man ändra den.Provat med att sänka den till 1,5,men den drar fortfarande väldigt mkt värme från acken,otroligt mkt alltså.
termostatventil,typ sån som sitter på ett vanligt element 1-5 kan man ändra den.Provat med att sänka den till 1,5,men den drar fortfarande väldigt mkt värme från acken,otroligt mkt alltså.
roli skrev:
Det rogge menar med att strypa slingorna är att minska flödet igenom dom.
Termostaten öppnar och stänger bara flödet (tror jag, har inte riktigt klart för mig hur Push-grupperna fungerar eftersom jag har golvvärme i hela huset och central shunt)
Det finns strypningar på returfördelaren (en insexskruv under ett sexkantigt lock är det på wirsbo) och det är dessa som ska justeras in så att returen ej blir för hög.
Termostaten öppnar och stänger bara flödet (tror jag, har inte riktigt klart för mig hur Push-grupperna fungerar eftersom jag har golvvärme i hela huset och central shunt)
Det finns strypningar på returfördelaren (en insexskruv under ett sexkantigt lock är det på wirsbo) och det är dessa som ska justeras in så att returen ej blir för hög.
Termostaten är ganska säkert bara för att öppna och stänga ventilen till slingan. Dvs on/off med termostat som säger till då det skall ske. Som sagt, det tar lång tid innan du får värme i hela golvet och bara behöver skjuta till underhållsvärme. Innan du kommit dit drar det mycket energi. Jämför igen med ett uppvärmt hus. Det kanske drar 3-7kW en normal vinterdag. Ett normalhus som är kallt och skall värmas upp kräver oändligt mycket energi (beroende på hur snabbt man vill få upp värmen). Detsamma gäller för ditt golv. Hur länge hade du haft golvvärmen igång innan du konstaterade att det slukar mycket energi?
Om man går ett steg längre så är det ju så att golvvärme inte alls är energieffektivare som man hört så många säga. Radiatorer är bättre, MEN, med golvvärme kan man ha lite lägre temp eftersom värmen fördelas bättre... då är golvvärme bättre. I övrigt så slukar det, trots ordentligt isolerad platta, mycket.
Om man går ett steg längre så är det ju så att golvvärme inte alls är energieffektivare som man hört så många säga. Radiatorer är bättre, MEN, med golvvärme kan man ha lite lägre temp eftersom värmen fördelas bättre... då är golvvärme bättre. I övrigt så slukar det, trots ordentligt isolerad platta, mycket.
Jag köpte huset 1 November och har fram till ett par veckor sedan använt golvvärmen i källaren.Det är Wirsbos golvvärme.3 slangar med tre ställbara skruvar på och tre slangar på returen.Sitter termostat inne i källaren också,så det är många rattar och skruvar att ändra på,men jag har pratat med många som säger att värmen i acken tar
slut alldeles för fort,menar ni att det kan vara fel inställningar på returflödet etc?
slut alldeles för fort,menar ni att det kan vara fel inställningar på returflödet etc?
dogen skrev:
Ang. felinställt flöde. Det enda som skulle kunna tänkas peka mot det, är ifall du tycker att skiktningen förstörs. Jag menar såhär: Säg att du har 1kubik vatten i 90c i en 2kubiks tank. Skulle flödet vara för stort i golvet skulle vattnet inte ha kylts av innan det kommer tillbaka till tanken och på så vis 'röra om'. DÅ kan det bero på golvvärmen. Jag tror inte att det är orsaken. Det är klart att det säkert är felinställt om du rattat som en vilde på allt du kommit åt, men inte så fel att det borde kunna bli såhär. Ni eldar med ved säger du. Du berättar så lite så jag ställer en radda frågor
1. Vad har ni för panna? Effekt osv
2. Hur stor är acktanken?
3. Har ni varmvattenspiraler i toppen av acktanken?
4. Hur stort är huset?
5. Vad är det för uppvärmning i resten av huset? Radiatorer?
1. Vad har ni för panna? Effekt osv
2. Hur stor är acktanken?
3. Har ni varmvattenspiraler i toppen av acktanken?
4. Hur stort är huset?
5. Vad är det för uppvärmning i resten av huset? Radiatorer?
Det är just omrörningen som gör att skiktningen förstörs, alltså högt flöde genom ack förstör skiktningen detta kan medföra en energiförlust på 25%.
rogge