Har ett lite krångligt kopplingsläge så frågan är hur man kan göra?
Förutsättningar som är svåra att ändra:
- en "tak"dosa som har en 16 mm slang till centralen
- från dosan till en stolpe utomhus ligger i rör en 5x1,5mm FR-N1XV (ca 15meter)
- jag kan utan problem addera fler dvärgbrytare
Dessa fibaro är tänkta att bryta motorvärmare till 2 olika bilar och som då alltså skall starta vid olika klockslag.
Fråga 1, bör jag ha 10 eller 13A brytare? Egentligen är väl 13A för mycket för puckarna...
2, det är trångt i dosan så svårt att få in wago, kan man dra flera FK från samma dvärgbrytare i samma slang? (behöver 4 strömförande, 2 som bara matar fibaro puckarna, nästan ingen ström samt 2 som är själva matningen till motorvärmarna)
3, om 13A ska det vara 2,5m FK?
Behöver jag ha en eller 2 säkringar? 13A ger väl max 3100W väl?
Som ett möjligt scenario skulle det alltså vara så att 2 faser dras fram med en nolla och en jord till ett uttag där man sen delar jord och nolla som dras vidare med obruten fas till uttag 2.... är väl ok, men det andra, vilken säkring är rätt? kan man dra flera FK från samma brytare osv??
Går det inte alls lite förbi mina kunskaper så hoppas på hjälp..
Intressant, håller också på och pysslar med lite hemautomation. Jag har valt qubino som z-wave inbyggnad hitills. När jag köpte så var naturligtvis alla fabrikat CE märkta men då var qubino det märket som lät testa sina produkter mot EN-standard. CE är ju en självbedömningsstandard där någon på heder och diverse löften säger att produkterna följer standarna i LVD (EU low voltage directive).
För mig som var ny på z-wave och lite fegis när det gäller att bygga in så var ett oberoende test mot tillämpliga säkerhetsstandarder viktigt för mitt köp. Sen har de varit klockrena som noder när det gäller nätets räckvidd.
Genererar en brytare värme så ska man nog ha lite koll. Sen kan det vara bra att veta jag minns att några fabrikat hade en lägsta temperatur för installation dvs alla klarade inte -10 eller lägre enligt spec.
Till frågeställningen. Jag övervägt alternativet att sätta i centralen. Min elektriker som är petigt noga säger ok men han anser att en central helst ska vara "ren" och innehålla komponenter som är byggda för centraler. Jag kan hålla med då en central blir tiotals år medans diverse andra tekniker har kortare livslängd åtminstone i hur de används. En 30 årig central skulle kunna se ut som en "julgran" om huset haft några teknik-freak som ägare. Inte uteslutet men jag kommer försöka hålla centralen ren.
Jag har gjort någon installation som styr utvändigt uttag. Där satte elektrikern qubino-pluggen i dosan inne som matar uttaget ute. För att ha ett oberoende uttag på den platsen tog han med två faser så ett uttag är fungerar oberoende av qubinon. Det här är draget i ett markrör till en pumpbrunn där jag vill ha redundans.
Jag har flera tillämpningar där jag ska använda z-wave puck och planen är att försöka hålla dem inomhus så långt det är möjligt. Å andra sidan tänker jag så med de flesta teknisk lösningar dvs teknisk intelligens inomhus när det är rimligt och fungerar. Kablar mm kan gott hantera moder natur.
Mm, de första fibaro hade för lite isolations avstånd. Generation 2 ska klara kraven. Jag har en blandning av fibaro och qubino. Fibaron är faktiskt lite stabilare i min lösning. å andra sidan är det bara qubinon som har ingång för temp givare som jag använder på några ställen. Qubinon är också lite krånglig att konfa i openzwave, jag kör Domoticz.
Ok, då kanske fibaro kan vara ett alternativ till qubino. Jag har varit lite försiktig med produktvalen. z-wave tekniken har funnits rätt länge.
Däremot har en del device-tillverkare inte varit igång så länge och flera är rätt få personer. Det kan ju vara rackarns duktiga utvecklare utan att de kan både el-säkerhet som design, produktion och kvalitetsuppföljning.
Jag har sett ett antal produkter ( obs inga z-wave) med CE märkning och andra fina stämplar som tillverkats i Kina som inte levt upp till vad jag anser är säkra elprodukter. Observera att då pratar jag om produkter som köpts inom EU och levererats från EU land. Jag har sett ett antal bla några IP65 klassade där de "glömt" anslutningspunkt för jord (PE) i produkten. Jorden var då bara tillbaka vikt i kabel avlastaren men i anslutningskabeln fanns en jordkabel. Farligt är väl ett understatement då en IP65 klassad produkt ska tåla enorma mängder vatten.
Jag har fått känslan av att det dräller in mer och mer sådana produkter. CE märket borde försvaras tufft.
Tack för infon om fibaros nya gen. Jag ska ta en titt även om jag nog låter en ny modell få en date med min isolationstestare på o-förstörande testspänningsnivå innan en installation. Lite fegt men det blir för dyrt att köpa och testa gränsen när de går sönder eller gå upp i nivå som kan skada produkten men jag är inte early adopter på z-wave devices än.
Fråga 1, bör jag ha 10 eller 13A brytare? Egentligen är väl 13A för mycket för puckarna...
2, det är trångt i dosan så svårt att få in wago, kan man dra flera FK från samma dvärgbrytare i samma slang? (behöver 4 strömförande, 2 som bara matar fibaro puckarna, nästan ingen ström samt 2 som är själva matningen till motorvärmarna)
3, om 13A ska det vara 2,5m FK?
1. Varför vill du ha 13 A? 10 A bör räcka gott och väl till en motorvärmare (för 1 bil). Denna puck uppger något så ovanligt som en maximal avsäkring strömförsörjningen, något som jag inte trodde var tillåtet... Nåja, om produkter har brister som gör att de ställer detta krav på max 10 A så är det nog bäst att följa detta.
2. Det är förutsättningar du har svårt att ändra på sa du - då har du inte förutsättningar för att göra denna installation Du behöver helt enkelt hitta en annan plats för puckarna om de inte får plats där. Jag ser inte en normcentral som konstig för detta ändamål, det som är konstigt är dock puckarna som inte är avsedda för en normcentral eftersom de inte går att montera på skena. Så en kapsling bredvid kanske är möjligt. Din länk säger att pucken kan/får installeras i dosa, men vad som inte framgår är rymdmåttet, dvs om flera puckar kan samsas i samma dosa. Dock ser jag ingen uppgift om förlusteffekt, och denna typ av ren switch borde inte bli varm.
3. Nu är det inte aktuellt med 13 A, men med 13 A dvärg och infälld ledning med 2 belastade ledare så räcker det normalt med 1.5 mm².
2. Det är förutsättningar du har svårt att ändra på sa du - då har du inte förutsättningar för att göra denna installation Du behöver helt enkelt hitta en annan plats för puckarna om de inte får plats där. Jag ser inte en normcentral som konstig för detta ändamål, det som är konstigt är dock puckarna som inte är avsedda för en normcentral eftersom de inte går att montera på skena. Så en kapsling bredvid kanske är möjligt. Din länk säger att pucken kan/får installeras i dosa, men vad som inte framgår är rymdmåttet, dvs om flera puckar kan samsas i samma dosa. Dock ser jag ingen uppgift om förlusteffekt, och denna typ av ren switch borde inte bli varm.
Nja, dom får nog plats men det är trångt, med 4 wago i dosan plus den lite stela kabeln så är det nog på gränsen även om man nog kanske kan klämma in det.
Det jag funderade mest på var om man kunde skapa mer plats genom att dra fler trådar från centralen för att slippa wago i dosan.
Bo.Siltberg skrev:
3. Nu är det inte aktuellt med 13 A, men med 13 A dvärg och infälld ledning med 2 belastade ledare så räcker det normalt med 1.5 mm².
Egentligen var 13A frågan endast pga av att elektrikern satt in 13A brytare i det skåpet redan, min första tanke var att slippa byta men puckarna vill inte ha 13A så det var fel tänkt av mig.
Jag har väl som jag ser det nu 3 val, alla med 10A (eftersom jag tyvärr inte vet svaret på om man får dra flera ledare från centralen till dosan för att undvika wagon där, då hade jag haft 4 val )
1) Knöka in allt i dosan även om det blir trångt
2) Sätta puckarna i centralen
3) Helt enkelt låta bli
4) ….
Centralen känns mest lockande just nu, tyvärr har jag inte hittat någon puck för DIN skena, det finns en Qubino dimmer men den tål av någon anledning mindre last fast den är lika stor fysiskt..
Man kan väl kanske köpa en tom kapsling och bygga in puckarna i, ser väl inte så snyggt ut om dom sitter lösa i centralen..
Att det kommer DIN produkter är kanon,
.
Att en dimmer tål mindre energi än en brytare beror troligen på att dimringen styrs med triac/tyristor som i bak-kant eller i fram-kant på på sinusvågen helt enkelt bryter spänning för ett kort ögonblick. I så fall switchas det on-off utifrån en sinusvåg på 50Hz vilket ger oerhört många on-off. Elektroniken klarar detta men jag anar att komponentvalen gör att de valt att designa mot en viss effektnivå som är tillräcklig för en dimmerfunktion. Jag vill minnas att en hel del vanliga dimrar också har en rätt låg effekt-klassning.
Det är inga problem att få fram triac/tyristorer som klarar höga strömmar men pga tillämningen utvecklas det en del energi som måste tas om hand i form av kylning. Räcker ofta med en kylfläns men de tar lite plats.
En dimmer ska ju traditionellt hantera lampor och då räcker en konstruktion för lägre effektlast.
Däremot har jag haft lite korrespondens med qubino om att använda dimmern till att varvtalsreglera fläktmotorer.
Det går varvtalsreglera motorer med många dimrar men vissa tillämpningar blir bätttre om dimmern reglerar i framkant på sinusvågen och andra i bak-kant på sinusvågen. De fattade tekniskt poängen direkt och svarade att i framtida dimrar kommer det sannolikt bli möjligt att välja om den ska dimmra i framkant eller i bakkant.
Det här var drygt ett år sedan och jag har inte hunnit till den punkten på att-göra listan så jag har inte tittat efter om de uppgraderat dimmern med den funktionen.
Tanken är att klimatsensorer i mitt hus i kombination med en utvändig sensor med automatik ska sköta luftkvaliten i mitt hus. Jag har självdragsventilation men har en ide om att mäta CO2 relativfuktighet/temperatur inne/ute samt i källare och bostad för att få mycket frisk luft som både hus och människor mår bra av men inte för mycket för då skenar värmekostnaden. Till detta så har jag ett uterum som så länge det inte ligger snö på taket värms upp till nivåer på 25-40grader om solen är framme. Dvs även i slutet på februari med minus 15 ut. Luften är är då dessutom kruttorr. En varvalstyrd fläkt styrd på nämna parametrar ska kombinera detta. Jag kan då när förutsättningarna är rätt låta fläkten öka flödet och blåsa in varm torr luft i bla källaren. Frisk luft vintertid som inte behöver värmas upp utan som faktiskt tillför värme. Kommer däremot tex CO2 mätaren visa förhöjt värde så forcerar fläkten oavsett om det är varmt i uterummet eller inte. Stiger CO2 så blir vi lite trötta förenklat beskrivet.
Dessutom fick jag ny kunskap om att det finns "tomma" DIN för egen integration. Det kommer göra min elektriker glad. Även om det är ok tekniskt och säkerhetsmässigt vill tycker han inte om löst hängande "intelligens" kors och tvärs i en central och vill även ha bra struktur och dokumentation på det som installeras dolt ute i husets el-nät. Jag delar hans syn och vi försöker ha ordning och göra enkel dokumentation som hänger i vid centralen.
Jag såg att du skrev qubino och DIN så jag kastade mig över manualen för jag tycker vissa funktioner helst ska sitta i centralen. Jag tänker att på lång sikt blir en hem-automationslösinng oöverskådligt elektriskt då det kan sitta "intelligens" i dosor, bakom brytar, i eluttag osv. För alla med hemautomatonskomponenter har väl ett uppdaterat kopplingschema vid el-centralen
TRIAC har ett spänningsfall på ca 1 volt och med 10 A så blir det 10 watt som ska kylas bort.
Sitter det ett mekaniskt relä så blir spänningsfallet mindre och mindre värme.
TRIAC har ett spänningsfall på ca 1 volt och med 10 A så blir det 10 watt som ska kylas bort.
Sitter det ett mekaniskt relä så blir spänningsfallet mindre och mindre värme.
Protte
I brytaren jag använt sitter ett relä klassad för 100000 mtbf. Då dimmern inte var redo för min tillämpning har jag inte hållit någon i handen. Min syn om triac/tyristor är antingen något jag minns rätt/fel eller utgick från. Ska man styra på det sättet genom att klippa spänningen så är väl ett relä inte direkt optimalt. Jag vill minnas att dimrarna hade en maxlastnivå på runt 200watt vilket gör att jag tror att din syn på energiutveckling säkert är rätt. Min kunskap på elektronik-komponenter är inte färsk så det finns kanske bättre sätt att bygga dimrar idag.
Jag har inte pysslat med elektrionik på komponentnivå på 30år men försökt hålla liv i kunskap för husbehov. För några år sedan vaknade intresset lite mer på grund av lite tillämpningar jag vill göra. Upptäckte då att en kondensator,diod, motstånd, transistor fortfarande är just det även om densiteten/tätheten på ett avancerat kort idag är massivt i jämförelse med när vi hanterade dubbelplätterat och ens-staka 4 lagers på gammaldagsvis dvs två ihoplödda dubbla kort. Kul minne är att vi felsökte på komponentnivå med manualer på max 30% av de som skulle lagas. Avlödningstation hade vi hört talas om men aldrig sett. Så här i backspegeln är det förvånansvärt hur stor andel fel vi klarade av att reparera. Efter lite pysslande senaste åren så hoppade vaknade en del gammal kunskap till liv.
lite förbi mina kunskaper så hoppas på hjälp..
