Daikin luft/luft stannar hela tiden på värme
Jag har nyligen köpt ett fritidshus som inte använts på ca. 3 år.
Luftvärmepumpen är av märket Daikin RXS-L3 och är ca. 9 år gammal.
Kylan fungerar.
I värmeläget tar det lång tid innan den kommer igång för att ganska snart slå ifrån. Sedan så hoppar den igång igen efter ett antal minuter (oregelbundet). Vi hade den igång en kväll när vi var där och då gick den sporadiskt och det blev varmare.
Jag har sedan testat att lämna den igång över natten på 22 grader men när jag kommit nästa dag så var det inte mer än 16-17 grader inne.
Jag har haft en kille på plats som kollat igenom anläggningen men han hittar inget anmärkningsvärt förutom att den slår ifrån hela tiden.
Någon som har något bra tips förutom att köpa nytt.
Luftvärmepumpen är av märket Daikin RXS-L3 och är ca. 9 år gammal.
Kylan fungerar.
I värmeläget tar det lång tid innan den kommer igång för att ganska snart slå ifrån. Sedan så hoppar den igång igen efter ett antal minuter (oregelbundet). Vi hade den igång en kväll när vi var där och då gick den sporadiskt och det blev varmare.
Jag har sedan testat att lämna den igång över natten på 22 grader men när jag kommit nästa dag så var det inte mer än 16-17 grader inne.
Jag har haft en kille på plats som kollat igenom anläggningen men han hittar inget anmärkningsvärt förutom att den slår ifrån hela tiden.
Någon som har något bra tips förutom att köpa nytt.
Hur känns flänsarna när du stryker handflatan längs över dess flänsar på utedelen när den går i värmepumpsdrift, känns det lite kallare (några enstaka grader kallare än utomhusluften) med kanske något stråk lite varmare i mitten eller kanterna, eller är det väldigt mycket mer kalla stråk på mindre del av flänsarna (kanske tom börja bilda kondens där) medans större delen av flänsarna känns som samma som omgivningstemperatur ?
Är det kallare utomhustemperaturer kring nollan och kallare så ser man det som om frostningen är hyffsat jämn över ytan eller om det bara finns frost i form av några remsor och resten är isfritt.
(obs resonemanget ovan gäller bara när det går i 'full värmeläge' - inte för underhållsvärme då i underhållsvärme eller låg ställd värmeeffekt kan det blir partiellt kallare/frostningar utan att det är något fel eller gasbrist),
Med lite tränad öra kan man också försöka lyssna efter fräs och pys-ljud (flashgas-ljud), porlande bubblande etc. både vid start och stopp och under drift och vid olika driftlägen som kyla eller värme och den vägen försöka avgöra om det finns tillräckligt med köldmedel i maskinen, men det är också modellberoende i om och hur mycket det hörs, så man bör ha hört 'innan' hur det låter innan när maskinen fungerar som det skall och med detta i minnet märker om den fått annat beteenden - dvs. lite 'motoröra' som en del bil och motormekaniker har fått av erfarenhet och sådana duktiga brukar också ha stetoskop och sticka på olika ställen för att lyssna på ljud på specifika ställen...
I sistnämnda fallet med bara enstaka kallare stråk på en stor kylflänsyta vid 'normaldrift' i värmepumpsläge så är det indikation på grav gasbrist (dvs stor del av köldmedlet har läckt ut) eller att dess expansionsventil inte öppnar, stänger och reglerar som den skall¹ och att kompressorn slår av sig är för att den får för hög hetgastemperatur efter en stund för att den har för lite köldmedel att jobba med (kompressorn kyls av köldmedlet som flödar genom denna och är det dessutom stor tryckskillnad mellan låg och högtrycksida pga. gasbrist så blir det mycket mer värme av bara det) och till sist så löser en överhettningsskydd ut för det - dock borde det ha gett någon felkod på inner och/eller ytterdelen i form av blinkade dioder eller displaysiffror när man är i det läget
Andra problem kan också vara gasväxlingsventilen mellan kyla/värme (och avfrostningsprocessen vid värmepumpsdrift) som inte orka slå om fullt till ändlägena, och då brukar det fungera bra i kylläge eftersom det är default-läge medans det fungerar mindre bra i värmelägen för att det inte orka slå om till fullt läge och det läcker i alla portarna - och går det inte att knacka, motionera igång den mm. olika trix får ordning på det så är det en ny LLVP som gäller, då att byta gasväxlingsventilen är både väldigt dyr som reservdel och mycket jobb och tid för kylteknikern för bytet att det är inte lönt att byta.
Företag som installerar och servar LLVP borde kunna finna ut den typen av fel - men du verka fått någon som mest ägnar tiden åt att rengöra innerdelar typ och inte någon mer avancerad felsökning - för personligen tycker jag inte jag att som serviceman att man lämnar kunden innan man gått till roten till varför det stannar och man vet vad som behöver åtgärdas, även om det kanske inte kan lösas just samma dag, så i alla fall dagarna efter när man skaffat med sig det som behövs för att lösa problemet.
¹ händer ibland att någon av lindningarna fått avbrott i stegmotorn som reglerar expansionsventilen av olika orsaker
Är det kallare utomhustemperaturer kring nollan och kallare så ser man det som om frostningen är hyffsat jämn över ytan eller om det bara finns frost i form av några remsor och resten är isfritt.
(obs resonemanget ovan gäller bara när det går i 'full värmeläge' - inte för underhållsvärme då i underhållsvärme eller låg ställd värmeeffekt kan det blir partiellt kallare/frostningar utan att det är något fel eller gasbrist),
Med lite tränad öra kan man också försöka lyssna efter fräs och pys-ljud (flashgas-ljud), porlande bubblande etc. både vid start och stopp och under drift och vid olika driftlägen som kyla eller värme och den vägen försöka avgöra om det finns tillräckligt med köldmedel i maskinen, men det är också modellberoende i om och hur mycket det hörs, så man bör ha hört 'innan' hur det låter innan när maskinen fungerar som det skall och med detta i minnet märker om den fått annat beteenden - dvs. lite 'motoröra' som en del bil och motormekaniker har fått av erfarenhet och sådana duktiga brukar också ha stetoskop och sticka på olika ställen för att lyssna på ljud på specifika ställen...
I sistnämnda fallet med bara enstaka kallare stråk på en stor kylflänsyta vid 'normaldrift' i värmepumpsläge så är det indikation på grav gasbrist (dvs stor del av köldmedlet har läckt ut) eller att dess expansionsventil inte öppnar, stänger och reglerar som den skall¹ och att kompressorn slår av sig är för att den får för hög hetgastemperatur efter en stund för att den har för lite köldmedel att jobba med (kompressorn kyls av köldmedlet som flödar genom denna och är det dessutom stor tryckskillnad mellan låg och högtrycksida pga. gasbrist så blir det mycket mer värme av bara det) och till sist så löser en överhettningsskydd ut för det - dock borde det ha gett någon felkod på inner och/eller ytterdelen i form av blinkade dioder eller displaysiffror när man är i det läget
Andra problem kan också vara gasväxlingsventilen mellan kyla/värme (och avfrostningsprocessen vid värmepumpsdrift) som inte orka slå om fullt till ändlägena, och då brukar det fungera bra i kylläge eftersom det är default-läge medans det fungerar mindre bra i värmelägen för att det inte orka slå om till fullt läge och det läcker i alla portarna - och går det inte att knacka, motionera igång den mm. olika trix får ordning på det så är det en ny LLVP som gäller, då att byta gasväxlingsventilen är både väldigt dyr som reservdel och mycket jobb och tid för kylteknikern för bytet att det är inte lönt att byta.
Företag som installerar och servar LLVP borde kunna finna ut den typen av fel - men du verka fått någon som mest ägnar tiden åt att rengöra innerdelar typ och inte någon mer avancerad felsökning - för personligen tycker jag inte jag att som serviceman att man lämnar kunden innan man gått till roten till varför det stannar och man vet vad som behöver åtgärdas, även om det kanske inte kan lösas just samma dag, så i alla fall dagarna efter när man skaffat med sig det som behövs för att lösa problemet.
¹ händer ibland att någon av lindningarna fått avbrott i stegmotorn som reglerar expansionsventilen av olika orsaker
Redigerat:
Sedan beror det på vad man menar 'stannar' - om det stannar permanent eller om det stannar mycket tidigare vid lägre temperatur än önskat och sedan startar igen när den tycker att den skall börja ge värme igen.
Inverter-värmepumpar bruka ha en minsta effektläge runt 200 Watt på kompressorn som lägst i värmelägen (men ofta kan gå ned till 100 Watt i kylläge av någon orsak) och det kan ge uppemot 1 kW i värme på innerdelen när det är varmt ute (>10 grader varmt utomhus) med att COP blir hög - vilket gör att den nödgas att stänga av och på som en ON/OFF-kompressor och kan inte reglera värmen mjukt när värmebehovet är mindre än så.
---
Första steget - kolla att innerdelen är rengjord och det inte sitter tjocka lager av damm i dess nätfilter framför flänsarna i innerdelen. - innerdelens nätfilter kan behöva dammsugas av från damm så tätt som 1 ggr i månaden vintertid med torr luft och mycket damm röres upp när folk rör sig i bostaden.
När nätfiltren är avtagna så bör man inte se något damm som tornat upp sig i kanterna på lamellbladen - är det märkbart lager damm även på flänsarna kanter så behövs ytterligare rengöring med dammsugare och elementborste (försiktigt) och därefter rengöringsspray och vatten (innan man börja med kommersiella dyra sådana så kan man börja med vatten och lite diskmedel eller en msk (15 ml) såpa på en halvliter i en blomspruta och ställd för en ganska hård stråle) - stäng av strömmen till hela LLVP innan man börja med rengöringssprayen/blomsprutan, skydda möbler etc. under innerdelen från ev. dropp under rengöringsen, ha en vit degbunke under där kondensen rinner ut vid utedelen och samla upp droppet så att du ser om vatten rinner ut alls och hur mycket smuts som följer med ut, kommer det inte vatten trots åtskilliga pumptag med blomsprutan, så kanske det är stopp i kondensvattenslangen och då bör man med grov/våtdammsugare som tål att suga vatten, försöka suga i slangen från utedel-sidan och försöka rensa proppen ur slangen innan man går vidare mer rengöringen av innerdelen med ytterligare vatten/diskmedelslösningen.
- spruta inte vatten med blomsprutan vid rengöringen på något annat än just att försöka blåsa strålen i mellanrummen in i flänsarna och håll avstånd från allt som ser ut att vara elektronik, sensorer etc. - vänta ett tag och sedan skölj efter med typ 2 fulla blomsprutor med enbart vatten på samma sätt för att få bort det mesta av tvättlösningen och också spola bort ev upplöst smuts - låt det sedan stå ett tag för att droppa av - kör sedan i kylläge en stund (för att med bildade kondensen ytterligare skölja bort lite av tvättlösningen som kan gömma sig kvar - gäller speciellt om man anväder köpt AC-rengöringsspray för innerdel, medans vatten med lite diskmedel eller måttlig mängd såpa är 'snäll' blandning och ger ingen skada om en smula av det skulle bli kvar på ytan) - efter det kan man börja prova med värmeläge.
Har man ångtvätt med slang och helst även krökt munstycke för att komma åt att ånga i överkant av innerdelen så kan man gå på med denna på flänsarna efter man blötlagt flänsarna med diskmedels eller såpvatten innan man sedan börja med att skölja med ren vatten. uppvärmningen med ånga kan få mer fast hårt sittande smuts och fett (som från matos, cigarettrök/tjära) att lossna lättare tillsammans med tvättlösningen som annars inte vill släppa.
Är det väldigt mycket gammal matos och tjära av cigarettrök sittande i maskinen och ger feta hinnor som samlar damm så kan man prova med en kommersiell rengöringsspray för LLVP/AC-innerdelar.
Ammoniak bör man inte prova med i sin hemmagjorda tvättmedelslösning, i allafall inte de första försöken, även om den är bra på att lösa även halvhärdad matos/cigarettrök/tjära, för att det är alkaliskt¹ och med det frätande på aluminium som flänsarna är gjorda av och ammoniakångor i sig också ger sig på koppar - om man ändå tar den risken för att det är mycket gammal fastsittande matos-fett på ytorna och verkar inte lösas med vare sig ångtvätt eller kommersiell AC-rengöring - håll behandlingstiden kort och välventilerat i rummet då det kommer att dofta ammoniak. [det finns anledning varför bra fungerande fönsterputs innehåller ammoniak och ammoniakfria alternativen med enbart olika tensider och ev alkoholer har svårt att vara lika bra som en ammoniakbaserad dito.]
---
Efter kontroll och ev. rengöring av innerdel, då en alldeles för igendammad innerdel kan göra att det slår av och på sig för att luften går med dålig volymmängd genom innerdelen och dålig fart ut som istället gör att luften snabbt stiger och landar och brer ut sig på taket rakt framför och ovanför innerdelen istället för ut i rummet (varm luft är lättare än kall luft) och den varma luften sugs in i innerdelen igen i en rundgång och innerdelen tycker att det är snart tillräckligt varmt och det stänger av sig.
Börja kontrollen därefter med att sätta upp värmen maximalt med LLVP-fjärren, och hög fläktfart och riktning så blåser rakt ut och snett nedåt ut i rummet mot golvet, - typ en tänkt linje i luftströmmen för att nå golvytan ca 4 meter framför innerdelen, så bör man få indikation om det är missvisande sensor i grunden i innerdelen eller bara för att den var hårt igendammad innan rengöringen om det då går längre tid innan det stängs av och blir (betydligt) varmare än tidigare. (det fins några modeller av AC-fjärrkontroll som också har temperatursensor i sig)
¹ nu skall sägas att många av de kommersiella LLVP/AC-rengöringssprayerna ibland också är ganska starkt alkaliska med pH runt 10,5 - 11,5 (nära i samma nivå som konc. klorin) med både natriumsoda, en smula NaOH - eventuellt silikater och citronsyresalter som korrosioshämare/inhibator (på samma sätt som maskindiskmedel för att inte fräta för hårt på aluminiumgrytor) - nu finns det lika många blandningar som märken av AC/LLVP-rengöringar där en del är också baserade på glykoler/alkoholer med tensider eller olika bensaltensidblandningar där det fins pH-mässigt sura och basiska varianter.
problemet är att om man vill lösa intorkad halvhärdad matfett/cigaretttjära så att det kan sköljas bort utan att behöva skrubbas bort mekaniskt - så behöver man ha alkalisk blandning för att göra om en del av de sega fetterna till en såpa under tvättprocessen och omvandlad i såpaform då lätt rinner av - men är då också frätande på aluminium.
Inverter-värmepumpar bruka ha en minsta effektläge runt 200 Watt på kompressorn som lägst i värmelägen (men ofta kan gå ned till 100 Watt i kylläge av någon orsak) och det kan ge uppemot 1 kW i värme på innerdelen när det är varmt ute (>10 grader varmt utomhus) med att COP blir hög - vilket gör att den nödgas att stänga av och på som en ON/OFF-kompressor och kan inte reglera värmen mjukt när värmebehovet är mindre än så.
---
Första steget - kolla att innerdelen är rengjord och det inte sitter tjocka lager av damm i dess nätfilter framför flänsarna i innerdelen. - innerdelens nätfilter kan behöva dammsugas av från damm så tätt som 1 ggr i månaden vintertid med torr luft och mycket damm röres upp när folk rör sig i bostaden.
När nätfiltren är avtagna så bör man inte se något damm som tornat upp sig i kanterna på lamellbladen - är det märkbart lager damm även på flänsarna kanter så behövs ytterligare rengöring med dammsugare och elementborste (försiktigt) och därefter rengöringsspray och vatten (innan man börja med kommersiella dyra sådana så kan man börja med vatten och lite diskmedel eller en msk (15 ml) såpa på en halvliter i en blomspruta och ställd för en ganska hård stråle) - stäng av strömmen till hela LLVP innan man börja med rengöringssprayen/blomsprutan, skydda möbler etc. under innerdelen från ev. dropp under rengöringsen, ha en vit degbunke under där kondensen rinner ut vid utedelen och samla upp droppet så att du ser om vatten rinner ut alls och hur mycket smuts som följer med ut, kommer det inte vatten trots åtskilliga pumptag med blomsprutan, så kanske det är stopp i kondensvattenslangen och då bör man med grov/våtdammsugare som tål att suga vatten, försöka suga i slangen från utedel-sidan och försöka rensa proppen ur slangen innan man går vidare mer rengöringen av innerdelen med ytterligare vatten/diskmedelslösningen.
- spruta inte vatten med blomsprutan vid rengöringen på något annat än just att försöka blåsa strålen i mellanrummen in i flänsarna och håll avstånd från allt som ser ut att vara elektronik, sensorer etc. - vänta ett tag och sedan skölj efter med typ 2 fulla blomsprutor med enbart vatten på samma sätt för att få bort det mesta av tvättlösningen och också spola bort ev upplöst smuts - låt det sedan stå ett tag för att droppa av - kör sedan i kylläge en stund (för att med bildade kondensen ytterligare skölja bort lite av tvättlösningen som kan gömma sig kvar - gäller speciellt om man anväder köpt AC-rengöringsspray för innerdel, medans vatten med lite diskmedel eller måttlig mängd såpa är 'snäll' blandning och ger ingen skada om en smula av det skulle bli kvar på ytan) - efter det kan man börja prova med värmeläge.
Har man ångtvätt med slang och helst även krökt munstycke för att komma åt att ånga i överkant av innerdelen så kan man gå på med denna på flänsarna efter man blötlagt flänsarna med diskmedels eller såpvatten innan man sedan börja med att skölja med ren vatten. uppvärmningen med ånga kan få mer fast hårt sittande smuts och fett (som från matos, cigarettrök/tjära) att lossna lättare tillsammans med tvättlösningen som annars inte vill släppa.
Är det väldigt mycket gammal matos och tjära av cigarettrök sittande i maskinen och ger feta hinnor som samlar damm så kan man prova med en kommersiell rengöringsspray för LLVP/AC-innerdelar.
Ammoniak bör man inte prova med i sin hemmagjorda tvättmedelslösning, i allafall inte de första försöken, även om den är bra på att lösa även halvhärdad matos/cigarettrök/tjära, för att det är alkaliskt¹ och med det frätande på aluminium som flänsarna är gjorda av och ammoniakångor i sig också ger sig på koppar - om man ändå tar den risken för att det är mycket gammal fastsittande matos-fett på ytorna och verkar inte lösas med vare sig ångtvätt eller kommersiell AC-rengöring - håll behandlingstiden kort och välventilerat i rummet då det kommer att dofta ammoniak. [det finns anledning varför bra fungerande fönsterputs innehåller ammoniak och ammoniakfria alternativen med enbart olika tensider och ev alkoholer har svårt att vara lika bra som en ammoniakbaserad dito.]
---
Efter kontroll och ev. rengöring av innerdel, då en alldeles för igendammad innerdel kan göra att det slår av och på sig för att luften går med dålig volymmängd genom innerdelen och dålig fart ut som istället gör att luften snabbt stiger och landar och brer ut sig på taket rakt framför och ovanför innerdelen istället för ut i rummet (varm luft är lättare än kall luft) och den varma luften sugs in i innerdelen igen i en rundgång och innerdelen tycker att det är snart tillräckligt varmt och det stänger av sig.
Börja kontrollen därefter med att sätta upp värmen maximalt med LLVP-fjärren, och hög fläktfart och riktning så blåser rakt ut och snett nedåt ut i rummet mot golvet, - typ en tänkt linje i luftströmmen för att nå golvytan ca 4 meter framför innerdelen, så bör man få indikation om det är missvisande sensor i grunden i innerdelen eller bara för att den var hårt igendammad innan rengöringen om det då går längre tid innan det stängs av och blir (betydligt) varmare än tidigare. (det fins några modeller av AC-fjärrkontroll som också har temperatursensor i sig)
¹ nu skall sägas att många av de kommersiella LLVP/AC-rengöringssprayerna ibland också är ganska starkt alkaliska med pH runt 10,5 - 11,5 (nära i samma nivå som konc. klorin) med både natriumsoda, en smula NaOH - eventuellt silikater och citronsyresalter som korrosioshämare/inhibator (på samma sätt som maskindiskmedel för att inte fräta för hårt på aluminiumgrytor) - nu finns det lika många blandningar som märken av AC/LLVP-rengöringar där en del är också baserade på glykoler/alkoholer med tensider eller olika bensaltensidblandningar där det fins pH-mässigt sura och basiska varianter.
problemet är att om man vill lösa intorkad halvhärdad matfett/cigaretttjära så att det kan sköljas bort utan att behöva skrubbas bort mekaniskt - så behöver man ha alkalisk blandning för att göra om en del av de sega fetterna till en såpa under tvättprocessen och omvandlad i såpaform då lätt rinner av - men är då också frätande på aluminium.